Перейти к содержанию
Ситроен Клуб

Переход с тросика на гидравлический привод сцепления, без замены вилки сцепления


Рекомендуемые сообщения

Исключено.
В вилку вставляется пластиковая "бобышка" в которой развещается полусфера на конце троса. Бобышка стоит почти неподвижно, а вот полусфера вполне двигается.

+ я всегда смазываю там.

У меня большая коллекция тросов :)

 

ИМХО, основная проблема сцепления - металл на корзине. Он хуже изгибается(чем оригинал), соответственно приходится прикладывать больше усилий. Ну и на втором месте качество выжимного.

 

Усатик, я сцепление не предлагал менять.

Ссылка на комментарий

Короче, дело сдвинулось с места.
Приобрел себе комплект педалек. Заказал  оба цилиндра.

Осталось дело за трубками и переходниками.

Изменено пользователем Archer
Ссылка на комментарий
  • 3 недели спустя...

Поставил я себе гидравлику на сцепление таки.

Ощущения в начале были непередаваемые.

 

Пикас как обычно при замене начал хандрить. Пришлось уговаривать монтировкой :)

Будет время - накропаю отчет.

Ссылка на комментарий

Первоначально по ощущениям стал легче раза в три.

До сих пор не привык к его "ватности". На тросе при отпускании педаль и рычаг движутся одновременно. На гидравлике рычаг немножко запаздывает.

Ссылка на комментарий

интересно, а клапан в РЦС есть. У меня на РЦС от нексии был. Служит для плавного страгивания. Т.е. замедляет проход жижи в момент отпускания педали. Я его выкинул. Теперь цилиндр ходит за педалью без задержек. 

вот для примера https://www.drive2.ru/l/3663297/

http://kiario4.ru/t4776/

Изменено пользователем usatik33

2000 EW7 1,8

Ссылка на комментарий

Краткое руководство по колхозу феншуйной гидравлики вместо тросового сцепления:

Для замены необходимо:
1) рабочий цилиндр, код 486283000131. Производитель SACHS. Идет на ГАЗ/Волгу.

post-7706-0-71268200-1494924657_thumb.jpegpost-7706-0-92820700-1494924663_thumb.jpeg
2) главный цилиндр код 218232

post-7706-0-30183600-1494915140_thumb.jpgpost-7706-0-94610700-1494915146_thumb.jpg

3) трубка подачи в главный цилиндр тормозной жидкости (если из бачка "вакуума" - где-то см 50-60, если из основного бачка - то все 85). Брал обычный маслобензостойкий
4) два обжима на шланг
5) трубка между цилиндрами(по каталогу)

6) педальный узел под гидравлику(фото от Усатика).

post-7706-0-55392300-1494915699_thumb.jpgpost-7706-0-15473600-1494915705_thumb.jpgpost-7706-0-30240200-1494915711_thumb.jpg

7) Шайба 2 мм. Внутренний диаметр - 33. Внешний 50-60.

post-7706-0-91458600-1494915263_thumb.jpg

Стоит брать из не каленого металла. Придется вытачивать пазы, чтобы закрепить этой шайбой главный цилиндр в корпусе.

Уплотнительное резиновое кольцо слева - это кольцо с главного цилиндра. Мне пришлось его убрать - не хватало расстояния, чтобы защелкнуть шайбу.

 

По 5 пункту: если нет возможности найти бу или купить новый можно использовать аналоги:
- Шланг мама-мама

post-7706-0-67651200-1494915125_thumb.jpgpost-7706-0-98344700-1494915132_thumb.jpg
- 2 переходника на быстросъем. Называется "Трубка сцепления" Идут от GM. Конкретно для  Daewoo Lacetti. Код 96549206.
post-7706-0-40772700-1494915272_thumb.jpg
Вариант частично лучше родной трубки, так как нет гемороя с дорогими уплотнительными резинками.
- Трубка медная либо стальная, мама-папа на европейкую резьбу.
post-7706-0-42023700-1494915031_thumb.jpg

Я цилиндры соединял по пути троса. Получилось: ~30см шланг + ~45см трубка.

На коробке два крючка. В один одевается часть шланга, в другой вставляем трубку, предварительно обернутую в кусочек толстого шланга с внутренним диаметром в 5-6 мм.

 

Установка:
1) Снять трос
2) Отсоединить вилку тормозную с педали тормоза(сощелкнуть фиксирущую шайбу, достать штифт)
3) Разъединить разъемы датчика на педали сцепления
4) снять датчик на педали тормоза. У меня стоял старый тип датчика на два провода. Снять снизу фиксирующую скобу. На более новой версии стоит датчик на 4 провода, Снимаем его либо разъединяем разъем на нем.
5) Откручиваем 4 гайки на блоке педалей и вынимаем его.

Т.к. у меня стоял старый тип педалей - пришлось поменять датчики(не подходили по разъемам или посадочным местам)
Датчик на сцеплении просто переставил со старого на новый(подошел по посадочному месту, пришлось лишь раскрутить болт на оси педали сцепления, достать его и сдвинуть педаль, чтобы снять/поставить новый датчик).

Датчик тормоза на новом блоке педалей не снимал. Обрезал провода и срастил со старыми.

 

6) Ставим новый блок педалей, Крепим вилку на педаль тормоза, подсоединяем датчики.
7) Устанавливаем на рабочий цилиндр шланг подачи, обжимаем.
8) Сверху перед "вакуумником" тормозов просовываем цилиндр, потом снизу устанавливаем его в отверстие под "вакуумом". Шланг пустил в сторону двигателя(продавил его между тормозными трубками и "вакуумом")

9) Продеваем на наконечник главного цилиндра шайбу и защелкиваем наконечник на штырь на педали сцепления до защелкивания.
10) Снизу напарник надавит умеренно на цилиндр, а мы из салона одеваем до конца шайбу и прокручиваем против часовой стрелки.
11) Подсоединяем трубку подачи к расширительному бачку тормозной жидкости.

12) Собираем два переходника, шланг и трубку. Защелкиваем на главном цилиндре. Ведем к рабочему.

13) Напоминаю, стоит вилка под трос. Из подручных средств не нашлось подходящих вещей, пришлось пойти по пути Усатика.

Вырезал  полоску металла толщиной в 2 мм(должна быть по форме края вилки, но выступать немного за нее). Взял кувалду побольше, скругленный керн и выбил в металле посадочное место под наконечник рабочего цилиндра. Потом примерил, подогнул по форме  рычага, просверлил отверстие под болт и закрепил (болт в месте крепления троса)

14) Ставим рабочий цилиндр, защелкиваем наконечник быстросъема в цилиндр.
15) Прокачиваем жидкость.

 

Вместо стопорной шайбы пробовал искать цивилизованное решение.
Нашел вот что:

post-7706-0-54389600-1494915871_thumb.png
На С4 есть вот такая приблуда. На практике подержать не удалось. Визуально вроде как подходит. Но стоит денег и ждать было очень долго. Соответственно, решил не рисковать и ограничился шайбой и напильником.
 
Фото установленного рабочего цилиндра с "переходником" на "лапке"
post-7706-0-51108200-1494914878_thumb.jpg
post-7706-0-99474800-1494916601_thumb.png
 
 
P.S. Спасибо Усатику и тем, кто ему помогал.
Изменено пользователем Archer
Ссылка на комментарий

@Archer, Хорошо БЫ несколько фоток

- как идет трубка-шланг между цилиндрами

- самодельный упор для штока рабочего цилиндра в вилку сцепления

- расстояние центра этого упора по отношению к вилке сцепления 

Готовое решение в *Закрытый отдел готовых решений* :smile9:  :smile9:  :smile9:

Скажем *Спасибо* usatik33 (он первопроходец) и Archer (повторил опыт)

XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО

 

Ссылка на комментарий

@Олегович, ага, сам такой в руках крутил в магазине ГАЗ-УАЗ. Тогда я не знал про быстросъемы (чем заменить), может тоже замутил бы с пластикам :smile:  

2000 EW7 1,8

Ссылка на комментарий

@usatik33, нет ребята :smile190: , это ситровский стали ставить на ГАЗ/Волгу. Я с волгой расстался в  2008, такие еще не ставили. 

XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО

 

Ссылка на комментарий

@Олегович, а какая разница от чего? Главное  в *колхозах* можно в свободном доступе найти. :smile:  А вот с главным пластиковым на волгу беда, их редко возят. Т.к. спроса нет. Значит надежные, и крепления на болтах к кузову.

2000 EW7 1,8

Ссылка на комментарий

 

 

Можно по идее взять  бу с разборки и заменить уплотнения перед установкой.
это хорошо на отлаженной системе. А если цилиндр\цилиндры б\у, можно словить глюки на колхозной системе. И долго репу чесать--почему работает не так как надо.  :smile:

Для построения систем с 0, желательно новые запчасти или заведомо рабочие. Говорю по своему опыту.

2000 EW7 1,8

Ссылка на комментарий
  • 4 месяца спустя...

Мне быстрее и дешевле в разы было найти переходник новый от GM, ежели покупать уплотнения на пластиковые наконечники и выискивать сами концевики по разборкам.
Далее - для тормозухи ставить трубку от капельницы - ИМХО, зря.
А так все остальное по методичке с форума.

Ссылка на комментарий

@Archer, не быстрее и не дешевле. Переходников от GM в РБ почти нет и заказы отменяют или ценник 10$+ за каждый. Версии от БМВ и Рено и того больше. Готовый переходник от ВАГ и огрызок с быстросъемом ничего не стоят и есть везде. Уплотнения я не покупал, но номера людям указал, т.к. частая проблема. О каком "быстрее и дешевле в разы" идёт речь? 2$ и час времени. Об этом и отчет.

 

Капельницей я прокачивал систему разряжением. Почему нет? На подачу маслостойкий шланг.

Изменено пользователем Goggeriot
Ссылка на комментарий

Я в Минске объехал больше 10 разборок. Магазинов - даже и не вспомню.
По длине подходящих трубок не оказалось. Почти все без уплотнительных резинок. Много только с одной насадкой пластиковой. За эти каличные трубки заряжали космические цены. Когда искал с инете прокладка была порядка 10 баксов... одна.
Да и времени на все это было потрачено прилично.

 

Ну а сказки про готовый бесплатный  переходник от WAG тоже улыбнули. Я его номер так и не нашел. На разборках только качали головой.

Изменено пользователем Archer
Ссылка на комментарий

могу ошибаться.

трубка штатная между рабочим и главным цилиндром очень похожа на трубку от водяного фильтра до краника. по фактуре точно. 6 атм. держит

кста, в запчастях на грузовики видел аналогичную.

XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО

 

Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...