1.6 HDi DV6TED4

[rappamastakilla]

@алш,в мануале написана открутить 2 болта и одну гайку .если это шпилька то ее выкручю  позже отпишу 

[алш]

Если открутить  и гайку и шпильку легче снимать и ставить голову.

Боты головки померьте хорошенько, если длиньше положеного размера, то новые. Захотите посмотреть вкладыши, болты крыки шатуна меняйте на новые, ОДНОЗНАЧНО. Европа она такая!

[rappamastakilla]

Все шпильку достал болты для гбц  полюбому новые .Еще один косяк увидел кулачки распредвала

http://f-picture.net/lfp/s008.radikal.ru/i306/1506/07/a4d65e8d4d91.jpg/htm

http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.ru/i417/1506/88/0cd0ed8e5801.jpg/htm

http://f-picture.net/lfp/s019.radikal.ru/i637/1506/10/0ecfc048e2e8.jpg/htm

Изменено 10 июня, 2015 пользователем rappamastakilla

[Maurizio]

@rappamastakilla, это такие сильные задиры? Прошу прощения. Не был по нормальному дома и не смог посмотреть то, что обещал.

[алш]

А зачем боты для ГБЦ менять если они в нормальном состоянии и соответствуют установленной длине.

А такие кулачки дело обычное. У меня такие же были. Похоже после того как заканчивается гарантия на машину, там за кардоном , перестают менять масло и ездят до талого. В этом случае умирают коромысла и гидрики, вот и получается такое чудо. Ездить конечно ещё можно, заменив гидрики и коромысла. Я поставил такие валы на место и особых неудобств не почувствовал, разве только на самый децл машина стоала громче работать и то если очень хорошо прислушиваться.

В прошлом году купил Б\У крышку с валами, установил, поэтому пишу про звук.

Можно попытаться шлифануть такие кулачки, я не стал, посчитал что уже нет смысла.

[dol]

@rappamastakilla, с болтами прав - х.з. сколько раз их уже использовали. И так в движке сюрпризов куча.

[rappamastakilla]

@алш коромысла в идеале и гидрики тоже.Походу что то делали в маторе этот распредвал на впускных клапанах т.е. его не видно когда открывают горловину заливать масла а выпускной оаспред. скорей всего мененый а на впускной забили его ведь не видно.

Пришел катридж на турбину буду ставить, после выходных повезу гбц на проверку и шлифовку.

Еще заметил что в крышке распредвалов сквоздное отверстие болта от плпстмасовой крышки (через которую заливается масло)клапанов.

Вопрос можно ли заварить ?не деформируется ли крышка распредвалов при нагревагии?

Изменено 11 июня, 2015 пользователем rappamastakilla

[алш]

У меня так же были сильнее изношены кулачки впускного распредвала, на выпускном тоько насечки были. А дырку к крышке головки я например сам сделал, немного отвлекся при установке впускного коллектора и затянул передние болты без клапанной крышки :))), пришлось занаво снимать крышку и доставать ее осколки, потом просто эти болты посадил на высокотемпературный герметик. Варить крышку не стал, не критично это герметика достаточно.

[rappamastakilla]

@алш, т.е. забить х на состояния кулочков ? не могу я так  совесть замучает так собирать.Узнавал стоимость распредала  130уе

конечно дороговато но будет как положено.

Вот еще хотел спросить ,когда  снимал грм то метки совпали на каленвале и распредвале а на насосе нет сколько я не крутил каленвал безрезультатно сделал свою метку на шкиве насоса .

Вопрос мне ставить по своей метке или по мануалу? (может шкив насоса снимали )

[алш]

Я покупал Б/У крышку с распредвалами у вас в Белорусии, у вас найти такие вещи нет проблем.

Шкив коленвала и шкив распредвалов можно крутить сколько угодно, а потом совместить дырочки с дырочками и все буден нормально, а вот по насосу высокого давления я не знаю, является ли один круг вращения у него, полным циклом или нет, поэтому старался его не крутить. ГРМ ставится обязательно по меткам, ни каких других вариаций в мануалах нет. Поэтому нужно обязательно разобраться с насосом.

Только перед сборкой, нужно вначале поставит шкивы коленвала и распредвалов по меткам, а потом ставить приклеивать и прикручивать крышку головки, прикручивать крышку в том порядке который указан в мануале, ну и с положеным моментом затяжки, как впрочем и саму голову и крышку клапанов и коллектор и форсунки, не пренебригайте этим.

[Maurizio]

Всем привет. Снял турбо с тачки. Подготавливаю к приходу турбокассеты. Возник вопрос. Трубка подачи масла с обоих концов болтается в соединениях. При этом со стороны двигателя все сухо, а со стороны турбины не разберешь, но раньше было сухо. Сейчас турбо гонит сильно, так что вся в масле. Кто-то пробовал обжимать подобные соединения?

Так же хочу поделиться неприятным моментом. Очень удивило то, что трубки, которые идут на датчик дифференциального давления, откручиваются с трудом.На верхней сорвалась резьба в край, а нижнюю вообще не могу сорвать. Кто снимал FAP, было что-то подобное?

[алш]

Если трубка потеет немного то можно закрыть на это глаза и изредка протирать, ну а если гонит масло это неприятно эстетически да и турбе от этого не легче. Хотя ценник у неё терпимый от 2000 до 3000 р.

Трубку подачи масла, я, 2 недели назад, обварил сварочкой, оба наконечника. И всё впоряде. Только нужно её прикрутить и поставить меточки, а потом приварить строго по меточкам, если наконечники развернуться немного, погнуть потом трубку очень проблематично. Конечно тщательно промыть её перед всеми этими операциями, а то сварщик задохнётся :))).

На фапе, трубочки для диф. датчика у меня уже тоже не выкручиваются. Последний раз снимал прям с трубками и так же мыл. В общем нет проблем. У меня даже температурный датчик не выкручивается, мыл тоже с ним. В позапрошлый раз сорвал резьбу на нижней пришлось заменить и поправить резьбу, верхняя хорошо откручивалась, а в этот раз обе отказались откручиваться и я забил на это, ценник у трубок волшебный.

[Maurizio]

@алш, у двигателя трубка подачи сухая совершенно. Но люфт там еще больше чем на другом конце. 

Ценник на трубы сейчас так же 2 к на каждую.(те,что на датчик) А что, сам фильтр легко снимается с закрученными в него трубками и датчиками? Они там никуда не поджимаются? Я ничего не обломаю? 

Изменено 15 июня, 2015 пользователем Maurizio

[Игорь (dip)]

Форумчане здравствуйте! Нужна помощь! НЕ ЗАВОДИТСЯ ДВС!!!

Вчера прочитал Ваши отзывы по устранению масла на верхней плите двигателя. Решил заняться устранением. Помыл верх двигателя от следов масла, для определения подтёка. Продул воздухом. Завёл и поехал. Вечером остатки влаги убрал ветошью по периметру форсунок. Обратил внимание на касание жгута колен.вала об пыльник внутреннего ШРУСа. Отодвинул в сторону и зафиксировал в штатное место. Месяц назад при обрыве ремня навесного оборудования скинуло фишку с датчика колен.вала.

Утром стал заводить, а вспышки нет. Подумал на каприз форсунок, что стравливают в обратку. Прикинул - с толкача принудительно будет давление в рампе и произойдёт вспышка. Цепляю за буксировщик,  дёргаем, а результат отрицательный. Никаких намёков на вспышку. Снял фишку датчика к/в. Продул. Поставил. Результат 0.

ПОМОГИТЕ!!! Нужно ехать в отпуск.

[Maurizio]

@Игорь (dip), подключи к компу посмотри что за ошибки. Тут можно много советовать. Мое мнение - диагностика в первую очередь.  

[алш]

Игорь (dip), Maurizio прав, вариантов может быть много и лучший вариант это диагностика. А так на вскидку, может быть датчик коленвала в обрыве, либо когда его сбило ремнём пострадал разъём, так же возможен вариант, что жгут всётаки тёрся о привод и после того как вы убрали его, произошло какое либо отрицательное событие.

[алш]

Maurizio, уменя было так же, у двигателя сухая а на турбине подтёки, а точнее побежало ручейком, и минут через двадцать я лишился бы масла, хорошо как раз именно в нужный момент я открыл капот и завёл машину. На турбине температура выше чем на двигателе и трубка быстрее выходит из строя наверно. В ней стоит термопрокладка, которая видно со временем устаёт.

Я снимал без проблем и ломать там нечего, желательно закрыть радиатор каким либо тонким и прочным пластиком либо листом лужёнки, снять защиту т.к. вытаскивая её из под трубок придётся применить некоторое усилие и чтоб не замять теплоотдающие ламельки радиатора лучше прикрыть его чем либо тонким. Можно снять дозатор воздуха, с его резиновыми трубками.  Я вытаскивал защиту вверх, а ФАП вниз. Кажется я заметно наврал :))) в прошлом посте с верхней трубкой диф. датчика, она не снималась и я хотел уже вытаскивать ФАП и защиту вместе, но потом нашёл шестигранный накидной ключ и немного ободрав руку открутил её. :))). Ещё раз прошу извинения за такую оплошность, но в голове осталось почемуто неоткрученная трубка, а щас начал писать про защиту и вспомнил. При желании можно конечно открутить и нижнюю трубку, но я побоялся ещё раз запороть на ней резьбу и покупать новую мне не хотелось. А так, через трубку одеваете накидной шестигранный ключ (шестигранный!, а не многогранный) и спомощью дополнительного усилителя в виде трубы, откручиваете её. Когда будете ставить трубки назад не пользуйтесь химией в виде ВД40, она потом прикипает, а при излишнем усилии при закручивании её почти невозможно открутить.

[Игорь (dip)]

@алш,

Спасибо Вам за советы.Начну по порядку. Вчера вечером пришёл с работы, помолился Боженьке и пошёл к машине. Ручной помпой подкачки проверил наличие топлива в рампе, она была заполнена. Поднял к верху жгут идущий к датчику к/в и осмотрел место потёртости. Повреждён был только верхний защитный слой (оплётка), сами провода в идеале и не затронуты. Достал запасной датчик к/в (всегда вожу с собой как и запасную форсунку с расходниками, а так же ремень навесного оборудования) и проверил на фиксацию, концевик  садится плотно. Стал вставлять в датчик на двигателе, садится но без фиксации. Снял прав. перед. колесо, чтобы убедится на целостность датчика к/в. При осмотре внутри датчика обнаружил заломы боковых направляющих, извлёк, вставил концевик. Сел в машину, ключ на старт,  двигатель ЗАПЕЛ. Выводы. Установку концевика датчика к/в нужно производить при демонтированном  колесе. Удобней и надёжней.    

По поводу масла на плите ДВС. Проехал 100 км. плита сухая. Но прокладку под клап. крышку заказал.

По поводу турбины. Стереотипы не всегда верны. Наличие небольшого количества масла в турбине не есть признак её неисправности. Факторов много. Основной - рабочая температура. Она должна быть 96 - 98 гр. по С. Достичь такой температуры можно только при буксировке чего не будь или летом и при жаре. Зимой (температура воздуха ниже - 20), при использовании утеплителей разных (полностью обклеена передняя часть + картон перед вентилятором, накидка на движке), способствуют подъёму температуры до +60 гр. С. Приходится во время движения догревать с помощью Webasto. При низкой температуре ДВС поршневая группа отрабатывает не на 100%. Последствия: расход масла и его подтекание через разные уплотнители, а так-же и выброс масла через турбину. Не стоит принимать скоропалительных решений. Нужно избавиться от следов масла на ДВС и теплообменнике (всё отмыть, продуть, протереть). Продолжить поездки (в нормальном режиме) и заглядывать  в турбину. Не стоит пренебрегать по рекомендуемому моторному маслом TOTAL 5W30 класс С2 (для дизелей с сажевым фильтром). 

[Игорь (dip)]

@алш,

Огромное спасибо за советы  !!!

Писал подробный отчёт по моей неисправности и рекомендации по принятию решения по замене (ремонту турбины). Отправил его, затем захотел немного подкорректировать, встал на "исправление" хотел прикрепить ссылку и у меня весь текст исчез . Пропал порыв души.

Повезло, сохранилось  !!!

[Игорь (dip)]

При осмотре картера ДВС, обнаружил следы масла. Подскажите что там, герметик или прокладка, и как его снимать? С масло заборником проблем не будет? 

[алш]

Герметик.

Маслозаборник прикручен к двигателю, если его не пытаться свернуть в сторону, то проблем быть не должно, да и трогать его нет смысла. :)))

 

Для того чтоб снять масляный поддон, лучше снять гибкое колено выхлопной трубы. И с обратной стороны его на шпильке прикручено крепление трубки охлаждения, так эту трубку постарайтесь сильно не гнуть в сторону, у неё есть ещё одно пластиковое крепление, за двигателем снизу, оно легко заламывается, если оно ещё конечно целое.

 

Бывает, что при снятии поддона слегка выкручиваются две шпильки (их там всего две и их выкручивать не надо, просто открутить гайки крепящие поддон, длинной головкой на 10) и поэтому поддон неплотно прилегает к картеру, его слегка деформирует за счёт этого.

 

После снятия лучше удалить весь старый герметик с обоих поверхностей и если требуется подравнять с помощью палки и молотка прилегающую поверхность поддона на ровной поверхности.

[rappamastakilla]

снял гбц http://f-picture.net/lfp/i057.radikal.ru/1506/88/941e7166b574.jpg/htm во втором цилиндре масло стоит

вот и свеча заломана http://f-picture.net/lfp/s018.radikal.ru/i500/1506/ec/5776e90df598.jpg/htm

вот заметил пятна наверное форсы впрыск кривой http://f-picture.net/lfp/s018.radikal.ru/i500/1506/ec/5776e90df598.jpg/htm

[алш]

Масло стоит в третьем цилиндре (они считаются на нашем движке от коробки, а свеча заломана во втором. А что за нагар на выпускном коллекторе? Травит выхлоп из под него? А масло почему стоит в горшке? Ему там совсем нечего делать.

[rappamastakilla]

Нет нетравит так все грязное .

Вот масло стоит сам незнаю откуда оно там может быть.Может втука клапана с люфтом и клапан играет и сальник подгулявший

[алш]

Похоже нужно все менять по полной программе, все замерять как положено,притирать и т.д..