Рулевая рейка

[mabu]

 

 

Изначально закрутил пробку/гайку на 18, как и было - вровень с корпусом рейки.

По марксу надо закрутить до упора (2 кгм) затем открутить на 60^О. Закернить, чтобы не откручивалась.

[Dim0S]

Ок. Понял. Спасибо.

 

Так не хочется динамометрический ключ покупать...:-) Что-то ни как не соображу, чем бы заменить. Пробка легко крутится ключем с длиной рычага ~20 см.

[mabu]

Можно без динамоключа - закрутить просто до упора, затем отпустить на одну грань.

Т.о. резинка будет обжата как надо, законтрить только, чтоб не откручивалось, пару кернений хватит.

[Dim0S]

@mabu,

2 кгс×м ~ 20 Н×м ?

Т.е., подходя творчески:-), 8кг груза на ключ длиной 25см.

Изменено 15 июня, 2016 пользователем Dim0S

[mabu]

Абсолютно верно :)

[baton1233]

Так как эта гайка крутится легко, то это тоже что закрутить до упора.

[Dim0S]

@baton1233,

Спасибо! Так и сделал.

Вчера проехал около 50 км. Рулежку протрясло, устаканилось видать все. Да заложенная смазка в рейке, от двигателя, прогрелась.

Сейчас сделал все. При закручивании четко понял, что гайка уперлась, отпустил на 1 сектор. Прокатился - понравилось!

 

 

Вот что осталось не использованное:

Изменено 16 июня, 2016 пользователем Dim0S

[baton1233]

Я хочу надеяться что меня поняли правильно...закрутить до упора и отвернуть, так как гайка крутится легко динаметрический ключ просто может и не понадобиться. Но отворот назад обязателен.

[Dim0S]

@ИС-Xantia,

 

Нашел я в НН официального представителя Petro-Canada. Взял два балона Peerless LLG по 650 руб/шт. По консистенции, при Т=20°С, такая же как и Mobil 222 (синенькая такая). У соседа по гаражу оказалась, провели сравнения :-), "померялись" так сказать... Так же тянеться нитями и пр. При Т=-20°С не сравнили - холодильники в гаражах выключены :-).

 

 

@baton1233,

 

Да-да. Все так и сделал! Спасибо!

Изменено 16 июня, 2016 пользователем Dim0S

[Pusher]

вопрос

с5 1, машина стояла около 2х лет и когда начали пользовать появилаь течь, вь1дернуло слева белое колечко сальника, по виду деформировано то ли зубьями то ржавчиной его так закусило и вь1дернуло.....можно ли купить новь1й сальник и затолкать обратно это кольцо без снятия? или же надо снимать рейку ну и перебирать полность?

[Dim0S]

@Pusher,

 

Только снимать.

Все сальники снимаются и ставятся с правой стороны рейки.

Тем более это скорее всего не кольцо сальника, а капроновая шайба (выполняет роль втулки), которая ставится первой, перед запрессовкой левого сальника зубчатого вала.

 

На фото это кольцо слева вверху. Левый сальник в самом вверху.

Изменено 17 августа, 2016 пользователем Dim0S

[Pusher]

спасибо большое

[Pusher]

вопрос, подскажите пожалуйста подойдет ли рулевая рейка с дизеля на бензин на первой версии 2001-2005

[mabu]

У дизелей ход рейки 148 мм, если не ошибаюсь, а на бензиновых 166. В остальном вроде одинаковые. Зачем так сделано - не знаю.

Попробовать можно, радиус разворота увеличиться только. Но лучше родную поискать, имхо.

[Mirw]

@Pusher, был уже такой вопрос. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=65036 

Возможно топикстартер сможет вам что-то подсказать. 

[Pusher]

@Mirw, пока он не отвечает, донорская рейка вообще 4000LZ

[Dim0S]

@Pusher,

Донорская - это та, что с дизеля предлагается к установке?

 

По каталогу emex и exist у меня рейка, в оригинале, 4000LV.

Может все-таки быстрее свою перебрать?

Если зубчатка сильно не запилена, то на переборку один день уйдет. Плюс день на снять/поставить.

[Mirw]

@Pusher, в доках написано, что эта рейка для достаточно редкого двигателя DW12 и для нее нужен другой клапан рулевого механизма 4048AL.

Ищите лучше свою рейку, чем франкенштейна строить. Ну если только совсем по дешману досталась и душа просит экспериментов))

[Logos]

В понедельник снимал рейку, т.к. гайка-пробка регулировки подпятника напрочь отказалась вращаться в любую сторону, а люфт левого конца рейки стал хорошо слышен.

Рейка оказалась фирмы ZF модель Z8-X4. На снятой рейке пробку удалось выкрутить, при этом сильно повредилась резьба пробки об кернение. Решил выточить новую. Наружный диаметр пробки 36 мм, бронзу, латунь, дюраль такого диаметра не нашел, сделал из стали.  Когда вынул подпятник, мне показалось под ним суховато, напихал туда примерно 10-15  см3 Литола-24. Отрегулировал затяжку пробки по инструкции: затянул с усилием 1 кг/м, отпустил на 60 градусов, закернил. Стальную пробку густо намазал Мовилем. Подвигал рейку вправо-влево - перемещается легко, люфта в подпятнике нет.

С правой стороны люфта рейки во втулке тоже нет.

Все пыльники без повреждений, следов ржавчины на самой зубчатой рейке не обнаружил, при сборке установил старые хомуты на старые пыльники.

Колечки на гидравлических трубках не менял.

Вытекшая при снятии ЛДСка оказалась абсолютно прозрачной, сохранила цвет, как у свежей. Эта ЛДС ни разу не менялась, ей 9 лет и 170 ткм пробега.

Несколько советов для тех, кто будет снимать рейку впервые:

1. Если снимать рейку без вывешивания передних колес, а только лишь подняв на домкрате левую сторону, нужно хорошо подпереть от перемещения правое переднее колесо, которое после опускания подрамника норовит укатиться вперед и упереться в бампер. Также рекомендую отсоединить стабилизатор от левой тяги, тогда подрамник будет опускаться без перекоса.

2. Термозащиту с рейки можно не снимать, снятая только мешается, рейка хорошо вынимается вместе с ней. Открутите её на снятой рейке. Только не забудьте прикрутить назад при установке.

3. Рейку от подрамника лучше открутить до опускания подрамника, а подводящую и отводящую гидравлические трубки от рейки - после, будет лучше доступ. Винтик, прижимающий трубки к рейке - под звездочку на 40. Шпильки из рейки выкрутить за штатное гнездо под мелкую звездочку в торце шпильки нереально. Я накручивал на шпильку обе гайки, зажимал их между собой и уже за них выкручивал шпильку.

4. Подводящий гидравлический шланг я ничем не пережимал, уж слишком жестким он мне показался. Я сделал вот что: непосредственно перед откручиванием трубок от рейки я открутил пробку на бачке с ЛДС, сбросил давление воздуха в бачке и плотно закрутил пробку назад, чтобы создавалось разряжение при утечке жидкости из открученных трубок. При этом потери ЛДС у меня составили всего около 200 мл (а не литр-полтора, как писали ранее): 100 вылилось за 2-3 мин после снятия, 100 накапало за 2 суток. Потери можно вообще свести практически к нулю, если заглушить трубки подходящими колпачками из резины (например, соска) или мягкого пластика. Диаметр наконечников трубок, которые нужно заглушить, примерно 10 и 12 мм. Также можно заткнуть подходящими пробками отверстия в рейке, это исключит попадание грязи-песка при снятии.

5. Опускать подрамник (примерно на 12-13 см) до самостоятельного выпадения вала червяка рейки из отверстия в полу кузова. После этого рейка легко вынимается в нишу левого колеса.

6. При поднятии подрамника при сборке постоянно контролируйте, чтобы не зажало снятый датчик высоты подвески или трубку рейки.

Снять-поставить рейку вполне можно одному.

Попутно заменил левую тягу стабилизатора, разболтался нижний шарнир. Тяги Сасик проходили в три раза меньше оригинала. Заменил на Асметалл, посмотрю, как они будут ходить.

Результат манипуляций с рейкой несколько неожиданный: люфт слева устранен, а руль при этом стал заметно легче. Видно, действительно было маловато смазки в районе подпятник-червяк. Кроме устраненного стука от люфта в подпятнике исчез ещё и небольшой стучок, который я безуспешно пытался найти и устранить несколько лет.

[Dim0S]

@Logos,

Гидравлические трубки я глушил подходящим кусчком шланга, просто вставив штуцера трубок в разные концы шланга.

 

А я в итоге поимел стук в зубчатой передаче рейки.

Дело в том, что я вытачивал (заказывал) новые втулки вала рейки - те что слева и справа.

И выточили мне их совсем в рамер - внутренний диаметр 26 мм.

И т.к.радиального люфта не стало совсем, то прижимной гайкой не могу прижать зубчатый вал рейки к червяку. Стоит насмерть. Вот жду свободного времени, что бы поменять втулку на старую, с левой стороны, что бы гайкой мжно было регулировать зазор в зацеплении. Или слегка раздраконить новую втулку.

Я еще удивлялся какое большое внутреннее отверстие у родных втулок и радовался, что как я сейчас все сделаю тютелька в тютельку:-). Радовался, да недолго. :-)

[ИС-Xantia]

Dimos, блиин.. . Слева втулка должна быть заведомо бОльшего размера. Эта пласткивая втулка нужна лишь чтобы шарнир рулевой тяги не бился об корпус рейки в крутом левом повороте и не щелкал. А радиальный зазор выбирается именно прижимом червяка.

Справа абсолютно такая же втулка аналогичной нужности. Но дальше внутри есть еще одна белая втулка в размер штока - ее износ и приводит к стукам справа.

Изменено 8 октября, 2016 пользователем ИС-Xantia

[Dim0S]

@ИС-Xantia,

Вот и ответ на мой "немой" вопрос: "Что же это Кортеко, в такой богатый ремкомплект, не положили новые втулки?"....

 

Если честно, то первый раз ремонтировал рейку. До этого лазил только в редуктор Жигулей. Поэтому, хоть и представлял себе устройство рейки, но вот данный момент упустил...

[ИС-Xantia]

 

 

не положили новые втулки?

А они что, изнашиваются? или ломаются?  это просто упорные проставки, гасящия стук в крайних положениях рейки

[Dim0S]

@ИС-Xantia,

Ну так я до этого уже "дошёл" сам....

Зато, в процессе поиска стука, поменял "падучую" рулевую тягу и поменял закусывающие карданы на рулевой колонке.:-)

Изменено 8 октября, 2016 пользователем Dim0S

[darknn]

Подскажите кто нибудь.Перебрал рейку, заменил весь ремкомплект. Положение золотника относительно рейки вымерял линейкой, но со снятыми тягами.После установки вроде бы все правильно-руль стоит прямо,машина едет прямо.Но влево руль крутится где-то на оборот+еще 75-80 градусов, а вправо-оборот+100-110 град.Вопрос- это ошибка на зуб?почему тогда едет прямо?И еще-слева есть упорное пластиковое кольцо, а справа нет.должно оно быть справа или нет?