Проблемы с катом, лямбда-зонд на замену

[Олегович]

Сам адаптируется. У меня заслонка электронная

Изменено 9 декабря, 2017 пользователем Олегович

[Александр2015]

Средний расход бензина до замены ДК сколько был?

[Олегович]

Отравил лямбду снаружи, когда очищал двигатель перед заменой прокладки передней клапанной крышки. Мгновенный расход показывал за 10. Средний расход комп считал нормально. 

[usatik33]

Обучение дроселя при помощи диагностики??

да, лексией делал. Заслонка трос. 

Пункт называется "Повторное центрирование"

Изменено 9 декабря, 2017 пользователем usatik33

[trmntr]

да, лексией делал

хм, а в бэкапах есть описание процедуры без лексии

только по мне всё это туфта :)

Изменено 9 декабря, 2017 пользователем trmntr

[usatik33]

у меня не однозначное отношение к этой процедуре. Очень давно её не делал, но тут решил   

ИМХО, достаточно в ней пройти два 15 сек интервала. Это сбросит настройки мозгов. 

Хотя в самом конце процедуры ДХХ делает несколько щелчков/движений. Вопрос-зачем?

 

 

бэкапах есть описание процедуры без лексии

напомни в личку

[Александр2015]

Процедуру скиньте пожалуйста и мне

[Бес]

 

 

Хотя в самом конце процедуры ДХХ делает несколько щелчков/движений. Вопрос-зачем?

Крайние положения запоминает?

[usatik33]

@Бес, на обороты мотора эти телодвижения ДХХ не влияют.

Но мысль наверное верная, только не крайнее положение, а положение полностью прогретего мотора, температурой 95градусов. Т.е. нормальный режим работы. ИМХО :)

[trmntr]

 

9. Компьютер SAGEM S2000/S2000 PM1
Операция, которую необходимо выполнить после использования некоторых пунктов меню диагностического прибора или после замены деталей.
После телезагрузки выполнить инициализацию компьютера управления двигателем :

Выключить зажигание
Включить зажигание
Подождать 3 секунд перед запуском двигателя

9.1. Программирование
Не существует особой процедуры, которая должна выполняться после телекодирования.
9.2. Считывание ошибок
Если имеются дефекты, выполнить необходимый ремонт и стереть неисправности.
9.3. Замена деталей
После замены шагового двигателя регулирования холстого хода или после замены датчика положения дроссельной заслонки выполнить инициализацию компьютера управления двигателем :

Выключить зажигание
Включить зажигание
Подождать 3 секунд перед запуском двигателя

После замены блока управления выполните следующие операции.
С помощью диагностического прибора :

Запрограммировать /согласовать код ADC
Программировать компьютер (только если он телекодируется и поставлен не прошедшим телекодирование)
Выпонить инициализацию блока управления двигателя (выключить зажигание/включить зажигание) , Подождать 3 секунд перед запуском двигателя

Саморегулирование состава смеси : Двигатель прогрет до температуры выше 60°C.
Выполнить ездку в течение минимум 15 минут, используя различные частоты вращения двигателя, и, в частности :

2500-3500 об/мин
Режим холостого хода
Полная нагрузка (в течение 2 секунд)

 

[sasha1377]

нашёл на форуме диагностов активация педали газа.pdf

[Олегович]

@sasha1377, это для  электронной педали, у ребят тросик.

[sasha1377]

@Олегович, Не обратил внимание , давно скачивал.

[Александр2015]

Поменяли лямду!!но!!без компьютерных вмешаний!(старая была bosh!!)

[Александр2015]

Странно получается!!!приехал сделать инициализацию,а мастер говорит-у тебя все хорошо работает!!и смысла нет делать!!типа это мне не нужно!!

[LSergey]

Просьба не пинать, на лавры не претендую, просто делюсь своими соображениями . Что касается лямбда зондов, оригиналов и не оригиналов. Сразу определяемся - датчик "нюхает" только кислород. По сути, у всех цирконевых датчиков похожие характеристики - "тригерное" срабатывание в диапозоне от 0,1В до 1В при небольшом, в несколько процентов, отклонении содержания кислорода от некой нормы, путем сравнения содержания О2 снаружи с содержанием О2 внутри глушака каким оно должно быть в условия сжигания стехиометрической смеси (14,7:1). Но вот беда, вроде одинаковы, а не все работают или работают неправильно, а иногда вызывают куда большие проблемы, чем были до. Проблемы и риски здесь возникают с их подогревом, так как у них разные значения сопротивлений подогревателей, а значит разные токи при нагреве, а учитывая то, что подогревом «командует» ЭБУ (см. рисунки ниже, лямбды отмечены красным), через свои ключики и схемки, при малом сопротивлении подогревателя, может возникнуть их перегрев и даже  повреждение и, заменить их будет не просто в том плане, что плата залита неким влагостойким составом (см. рисунки ниже), добраться к ним будет не просто и, потом, их опять чем-то нужно будет защитить.  Более того на некоторых авто ЭБУ отслеживает токи подогревателей и при несоответствии последних блок электроники зажигает СЕ. Но выход, конечно есть, надо "колхозить"    , но прежде выяснить что стояло, вернее, каким было сопротивление подогревов (не забываем о температуре при кот. производились измерения). Например, для себя из достоверной (дилерской) документации,(см. рисунки ниже, лямбды отмечены красным), для двигателя 6FZ 1.8 EW7J мощность подогревателя верхней лямбды равно 10W, нижней  - 7W. По формуле определения мощности для постоянного тока P=UI, с учетом, что U=IR получаем P=I*I*R или P=U*U/R  кому как нравится, (вот только не понятно какое напряжение 12В или 14,5В при работающем генераторе). Таким образом, в моем случае при P=10W и 12V получаем  10=12*12/R, отсюда R=144/10=14,4 Ом, т.е. для верхней лямбды сопротивление при 12V составит порядка 14Ом, для бОльших напряжений в расчете например 14,5V сопротивление составит 21Ом. Следует также учесть, что при нагреве сопротивление будет увеличиваться. Аналогично для второй лямбды производится расчет. Если больше  - не страшно,  если значительно меньше– надо держать ушки востро. На просторах инета предлагается три пути выхода, как это приколхозить:

1. добавочный резистор с расчетом, грубо говоря, на каждый добавленный ом добавляется 1Вт мощности резистора, скажем так 3Ом – 3Вт, 4Ом-4Вт и так далее (в среднем, из расчета тока в цепи порядка 1А по формуле P=I*I*R). Резисторы будут большими и будут нехило греться в подкапотном пространстве рядом сдвижком. Плюс – простота, минус – увеличивают время нагрева лямбды.
2. Установка реле с обмоткой нужного нам сопротивления или больше(если комп не  мониторит цепь подогрева), которую подключаем к ЭБУ вместо цепей нагревателя лямбды, а к коммутируемым контактам реле от аккумулятора к лямбде подаем напряжение 12В. Здесь все хорошо, но минус – найти подходящее реле, для некоторых типов реле - цоканье и ограниченный ресурс работы в случае работы ШИМа.
3. Электронный ключ (типа эммитерный повторитель) на транзисторе, который подает 12 Вольт с аккумулятора на лямбду. Все здорово, но не каждый сможет правильно собрать схему, (лучше попросить, кто умеет) и, в случае пробоя этого ключика может пострадать ЭБУ, нужно ставить предохранитель или еще какие цепи защиты.
4. Тут подумал, как вариант, подобрать лампочку 12В определенной мощности, включив ее последовательно в цепь подогрева: у нее нелинейоное сопротивление, зависит от протекаемого тока, будет оказывать стабилизирующий эффект по току. Легко подобрать дома с источником 12В, добиться нужного тока в цепи.

Изменено 25 декабря, 2017 пользователем LSergey

[trmntr]

А что на фото с трепанацией "черепа" показано?

[Бес]

Схема подключения для перепрограммирования ЭБУ.

[usatik33]

@LSergey, так сопротивление лямбд известно, или я чего не понял в ваших мыслях? 

Смысл считать,  ДК1 =4ома  ДК2 равно7 ом. При установки ДК2 от ваза, на 2 ома, будет выскакивать ошибка по подогреву, при установки лямбды от ваза (2ома) вместо ДК1 ошибка выскакивать не будет, ключи не погорят. Проверено на себе 

Если использовать в качестве ДК2 вазовскую  (133 ВОшь на 2 ома) нужно ставить последовательно сопротивление на 5 ом, резистор на 10 ватт чувствует себя в этой цепи нормально. ( стоит копейки в радио магазине). Если нужны подробности, могу сказать к кому обратится. Соклубник ездит на ДК2 133 от ваза.

[LSergey]

LSergey, так сопротивление лямбд известно, или я чего не понял в ваших мыслях?

Смысл в том, что когда покупаешь Б.У, машину в ней, возможно, кем-то ДК1 был уже заменен, (вы уверены что Ваш датчик родной?, тогда - ДА, а так -НЕТ ), в документации же указано мощность 10Вт для ДК1, т.е. д.б. 14 Ом и, от них, в небольших пределах, можно "плясать". При напруге 12В и нагрузке 4Ома ток подогрева составит 12/4=3А, по доке же 1А, а мощность потребляемая 12*3=36Вт против 10Вт. Рад, что ключики в наших авто держат такой ток, вопрос в другом, как долго они проработают особенно в жару летом. Это я имел ввиду, если уверены, если замерили и знаете наверняка, что эти сопротивления соответствуют заводским - тогда и проблем нет и,насколько точен Ваш тестер? Многие китайские тестеры при измерении низкоомных цепей врут, закоротите его провода и проверьте сколько он покажет (это то что Вам нужно будет отнять при измерении, чтобы быть точным)! Вообще, каждый решает для это себя сам, я просто высказал свое мнение и никому здесь на форуме навязывать его не собираюсь. На рисунке фотка "раздетого" Sagem, к сожалению, только одна сторона, на ней не видно этих ключей, во всяком случае я их не обнаружил. Ключики на катушку - солидные, они там видны, вот может в нижнем правом углу нечто похожее есть, есть один ключ и в верхнем левом угле, может быть и такое - ДК1 через ШИМ и ключ,(видел работу ШИМа на ней), ДК2 - тупо через реле. Вообще, если только ключ слетит - это полбеды, а вот если потянет за собой процессор или какой контроллер - это уже совсем плохо будет, так в электронике бывает, знаю не понаслышке . Возможно, напруга на подогреватели уже подается через реле, тогда вообще нет вопросов, попробую в инете отыскать эти релюхи, на второй фотке есть некая плата с релюхами, но от какой ксары, с каким движком, какого года и, вообще от нее ли -  точно не знаю: где-то в поиске зацепил, достоверность не гарантирую.

Изменено 26 декабря, 2017 пользователем LSergey

[LSergey]

 

 

А что на фото с трепанацией "черепа" показано?

Вроде, ЭБУ Sagem 2000-2

[LSergey]

А что на фото с трепанацией "черепа" показано?

Как бы ЭБУ Sagem 2000, вот нашел здесь процесс его трепанации, посмотрите, весьма занимательное и полезное видео, нервным не смотреть! , жаль что на испанском.

 

Изменено 27 декабря, 2017 пользователем Бес

[LSergey]

Так... вот уже становится интересным... Замерил я сейчас свои лямбды при T=+10C, они у меня оригинальные, во всяком случае верхняя (зеленая) точно (OZA495-PG2 и выбитый на ней оригинальный номер 9636968780 сам видел). Что показал тестер при такой температуре? Тестер более менее точный, итак "Зеленая" ДК1 6,4-6,5 Ом, "Синяя" ДК2 3,2 - 3,3 Ом "Зеленая" ДК1 3,2 - 3,3 Ом, "Синяя" ДК2 6,4-6,5 Ом , надеюсь межвитков в нагревателях нет. Получается так, что расчет мощности по формуле P=UI  не совсем подходит: обмотки не вольфрамовые, неизвестно какого сечения и сколько витков, с нагревом в широком диапазоне меняют свои значения сопротивлений, в этом случае, уж если быть точным, лучше подключить их в цепь 12В + последовательно амперметр и проверить токи после их прогрева  через 1мин,  или промерить сопротивление на горячую на моторе и стенде, но скорее это лишнее, так сказать, для гурманов, любителей точностей . Похоже, да, usatik33 прав. Игорь, а ДК1 в Вашем посте это верхняя или нижняя лямбда, по сопротивлениям, как бы все наоборот?

Изменено 28 декабря, 2017 пользователем Олегович
поправил

[trmntr]

@LSergey

, а чё это за челы сидят на видео на 1:58 и 5:05?

 

Изменено 26 декабря, 2017 пользователем trmntr

[LSergey]

@trmntr, Да, Бог их знает, такой уж ролик, не я снимал его , судя по чертежам на стенах, работнички испанского Ситроена, там вроде же завод у них есть по производству пикассов, фигеют от ремонта.