Проблемы с электроникой

[<VEB>]

_Vasilij_,

остальные цифровые выхода.

[_Vasilij_]

хммм, непонятно, спасибо за картинку, попробую разобраться - просто не понятно, адаптеры вроде питаются с 16-го разъема, а тут там дырка...

Изменено 2 февраля, 2011 пользователем _Vasilij_

[Popesych]

_Vasilij_, Надеюсь схема поможет разобраться с питанием диагностического разъема.

BM34 это блок под капотом.

[Bart]

Подскажите в чем дело.После закрытия машины через некоторое время загорается свет и включаются приборы.причем вместо показаний одни прочерки.машина ксара пикассо 2003 г. мотор 1.6 л.

[Popesych]

bart-74, А какой свет? в салоне?

Сигналка не стоит?

[Bart]

сигналки нет ,а свет ближний.с брека машина не открывается.только с ключа и при этом глюк пропадает до следующего закрытия.

[Popesych]

bart-74, Есть один глюк в системе СОМ2000, когда БСИ снять с машины и подключить аккум горит постоянно ближний (а может и не глюк.... вдруг БСИ ночью сломается). Может где земелька плоха, что БСИ дергая замком просаживает у ся же напругу? Основные земли находятся с другой стороны стойки, на которой петли вод двери сидят.

[Bart]

Оказалось все просто.Была неправильно подключена магнитола.Плюсовой провод взят с акб и подключен к евроразьёму сам по себе и поэтому питание после выключения главного реле шло через этот провод на замок зажигания.Разорвав цепь глюк прошёл.(подключал в субботу второпях).

[posthum]

Leo_1308, втягивающее на стартере.

В порядке увеличения гемора можно:

 

1. просто стукнуть по нему

2. Почистить

3. поменять

[AgenT]

Помогите!!Что делать??

Друзья, у меня Ситроен ксара пикассо 2000 г.в. 1.8. после -20 мороза не завилась, а на дисплее пишет: ABS Fault non-function....после поворота ключа идет треск, наверное треск стартера :unknw: ?...сейчас на улице -7, я думал отогреется, но не хрена, не заводится.....Может что-то с электроникой, может её можно обнулить?

Буду рад любой информации!

[mitei]

AgenT, было такое же, заряди или поменяй АКБ.

[Popesych]

AgenT, Земли смотреть надо: от аккума до корпуса около аккума, от лонжерона до коробки... Все толстые провода от аккума до исполнителей.

[<VEB>]

Помогите!!Что делать?

 

думаю аккум старый и на морозе не хочет и не может крутить стартёр, только трещит бендикс, но не входит в зацепление с маховиком, заряди аккумулятор, или подкури от другого авто, или воспользуйся пуско-зарядным устройством.:sorry:

[tal12]

Подскажите в чем дело.

Всю зиму заводился практически без проблем и в первое утро весны также без проблем завелся, погрел 5 минут и поехал на работу. Отработав, открываю как обычно с брелка машинку, поворачиваю ключ зажигание а мне вместо привычного звука запуска двигателя слышится кряканье сигнализации, один замедленный цикл дворников, ошибка аирбэга на табло и никакой попытки повернуть стартер. Сбросил клеммы с аккумулятора, подождал пару минут, поставил обратно и попробовал завести – все тоже самое. Прикурил от другого авто– завелась. Ехал домой с фарами(уже стемнело), радио(играл Зенит) и печкой(замерз пока прикуривали) В пути под капотом странно хрипела сигнализация(???). При трогание со светофора, при работе ESP, примерно на секунду переставало работать радио и слегка мерцали фары. Приехал к дому заглушил и попробовал завести – не завелась((((

Тут аккумулятор нужно менять или в генераторе дело? Или для начала можно попробовать нормально зарядить от зарядного устройства?

 

ЗЫ историю акк-а не знаю, тк машинкой владею первый год.

[Airborn]

tal12, если нет зарядки (читай - подох гена), то высвечивается значок "Аккумулятор" на приборке. Есть он? Тогда 95%, что гена приказал долго жить (или что рядом с ним).

[tal12]

После того как завели, на приборке горел только "ближний свет".

[mac-mac]

напряжение какое, мерили? если меньше 12 вольт, то генератор кирдык

[Б.Е.А.]

Всё же аккум! Раз прикуривается нормально, при езде режим экономии не включается (печка работала, абс есп дворники не отключились) или еще сигналка мож чего глючит (но я за аккум!)

[tal12]

напругу не мерил - нечем.

помимо аккума я тоже на сигналку грешу. хрипела ведь она (если смотреть на двигатель динамик слева вверху), да и бывало что подглючивала - при попытки завести начинала кричать. приходилась выходить, закрывать с наружи (изнутри не помогало), открывать и только после этих манипуляций заводилась.

[systo]

При заводке напряжение просаживается, сигналка это чует и начинает орать. Подозревает, что пытаются обойти ее. У меня так же. А вот измерить напряжение надо обязательно! Без этого ничего конкретного не сказать. Напряжение на батарее в покое (примерно через час-два минимум после глушения двигателя) должно быть 12.3 или выше. Если при включении фар (например) при выключенном двигателе напряжение сильно проседает, то скорее всего батарею надо менять (слишком высокое внутреннее сопротивление). При заведенном двигателе напряжение в сети 13-14.5 В. Причем это и при включенных фарах/печке/музыке. Если напряжение менее 13 В, то надо смотреть генератор.

 

Без измерений ничего кроме гадания на кофейной гуще не выйдет! Тестер ищите хороший (или знакомого с тестером). Дешевыми китайскими поделками мерять бесполезно.

[polenok]

Кстати у одного механика видел дивный тестер-подключаем клеммы к батарее он немного думает а потом выдает на табло следующее-заряд аккум, его реальную емкость, и процент относительно требуемого, то бишь сразу показывает на какой стадии умирание аккума. Дивная вещица!

[systo]

Штука хорошая, но не так что бы сильно нужная, если не профессиональный электрик. Вообще говоря, плотность электролита и свинцово-кислотного аккумулятора (одна ячейка) связана с напряжением покоя Напряжение=плотность+(0.83?0.85). Отсюда можно посчитать уровень заряда. Общая емкость может быть посчитана падением напряжения во время тестового разряда. Правда тут влияет внутреннее сопротивление аккумулятора, на которое влияет состояние пластин и прочие факторы, включая температуру). В сумме это и дает ту самую стадию умирания аккумулятор. 100% точными результаты назвать нельзя, ни показываемые тем хитрым тестером, ни вычисленные в результате использования обычного тестера.

 

Решил добавить немного цифр.

 

Полностью заряженный автомобильный аккумулятор в покое (и не сразу после заряда/разряда, а выстоявшийся) дает 12.6-12.8 В. Полностью разряженным считается аккумулятор выдающий 10.8 В и менее. Итого, считая шкалу линейной, получаем, что каждый процент заряда соответствующими дельте в 0.018В. Ну а отсюда легко определить, что батарея выдающая в покое 12.2В заряжена 77% (12.2-10.8)/0.018=77.7%

 

Общая емкость (и состояние!) аккумулятора может быть определена пробным разрядом. Собственно говоря, условия тестирования определены стандартами. Но для нас это не столь важно в данном случае. Для простоты примем, что все параметры изменяются линейно. А в качестве способа разряда выберем включение ближнего света. Итого получим, что сопротивление нагрузки составит 12.6*12.6/(55W+55W +5W+5W)=1.3 Ом. Ток разряда составит 12.6/1.3=9.7А Мы учли лампочки в габаритах и предположили полностью заряженную батарею. Можно просто принять, что разряд идет током 10А, для кратковеменного разряда. Если нужно проводить измерения до полного разряда можно посчитать ток в конце разряда и взять среднее арифметическое. Ток в конце разряда (теоретический) 10.8/1.3=8.3А. Реальное сопротивление разрядной цепи будет меньше, так как сопротивление нити накала сильно не линейно в зависимости от температуры (от яркости свечения грубо говоря). Средний ток во время полного разряда будет (9.7+8.3)/2=9А. У нас разряд кратковременный и мы можем спокойно приять разрядный ток равный 10А. Время полного разряда аккумулятора будет равняться его емкости деленной на разрядный ток. У нас разряд не полный, значит надо учитывать падение напряжения. Пусть за 10 минут разряда током 10 А напряжение понизилось на 0.3 В. Получим падение заряда на 0.3/0.018=16.6% Полностью аккумулятор разрядился бы за 100/16.6=6 часов. Его реальная емкость получается 60 Ач. На самом деле тут несколько хитрее. Фокус в том, что падение напряжения надо считать не от напряжения покоя (ЭДС), а от напряжения в самом начале разряда. Иначе существенную погрешность даст влияние электрохимии и внутреннего сопротивления. Другими словами, включили фары и через пару секунд записали напряжение. Через 10 минут записали второе значение напряжения, после чего выключили фары.

 

А вот на разнице ЭДС и напряжения в начале разряда можно вычислить внутреннее сопротивление аккумулятора. Сразу говорюсь, что оно очень и очень не линейное. Но общее впечатление о состоянии батареи дать может. Пусть после включения фар напряжение сразу упало до 12.3В. Получаем, что при токе 10А у нас на внутреннем сопротивлении падает 0.3 В. Внутреннее сопротивление составит 0.3/10=0.03 Ом. Ну и для любителей узнать все параметры можно посчитать ток короткого замыкания, который составит 12.6/0.03=420А. Можете считать его током холодной прокрутки (условно конечно, и очень грубо).

Изменено 2 марта, 2011 пользователем systo

[systo]

Почему то не могу отредактировать свое предыдущее сообщение (мол нет прав, странно...) Я там ошибся в расчетах. Аккумулятор разрядится не за 6 часов, а за 6 десятиминутных интервалов, то есть, за 60 минут, или один час. А его емкость составит 10 Ач, а не 60. Прошу извинить за невнимательность.

[tal12]

В моей ситуации (См пост от 01 Март 2011 - 21:06) аккум в порядке. вчера хотел зарядить но зарядник сразуже показал что аккум в норме - индикатор "Готов" и стрелка на деление "0 А". Подскажите какие предохранители проверить и что сделать с сигналкой что бы понять что не она блокирует пуск двигателя.

[Б.Е.А.]

предохранители проверяйте ВСЕ!

А сигналка - ну мы же не знаем какая у Вас!

Обычно обращаются к тем кто с данной моделью сигналки работает, они в курсе что как проверить и отключить.