Троит tu5jp4, ошибка по первому цилиндру. HELP

[Antokha]

@rezus спасибо, гляну.

[Алексей 2010]

8 часов назад, ZIGGY сказал:

@Алексей 2010 вот не надо людей путать. Вообще другой мотор.

Речь не о моторе, а о принципе, почему может утром при холодном пуске троить, а потом нормально работать.

 

[sergtavr]

в лямбде вроде, экология

[ZIGGY]

@sergtavr Лямбда здесь при чём.

Троит при запуске на холодную, когда лямбда ещё не работает

[Hunter82]

22 часа назад, Алексей 2010 сказал:

Речь не о моторе, а о принципе, почему может утром при холодном пуске троить, а потом нормально работать.

Ну, если о принципе, то троить на холодном моторе может из-за конденсата на фарфоровом изоляторе свечи. Лечится проверкой свеч на стенде (под давлением) и их отбором-выбраковкой. Можно немного поиграться с калильным числом, но сначала всё-же проверка зазора и качества изолятора

[rezus]

@Antokha проверил эл. цепи, штекера на двигателе, на мозгах, предохранительном блоке, зачистил массы везде, -толку нет,троит.   @Antokha 

[sergtavr]

2 часа назад, ZIGGY сказал:

@sergtavr Лямбда здесь при чём.

 когда лямбда ещё не работает

а подогрев на нее идет?

[rezus]

@sergtavr лямды не работают пока двигатель не разогреется до рабочей температуры 90-100градусов. а до разогрева BSM считывает с других датчиков ( температуры,коленвала, дад, и т.д.)

[Алексей 2010]

А подробнее опишите, как "троит", в какой момент прекращается, после перезапуска абсолютно ли ровно работает или вибрация всё же ощутима,  как быстро появляется код ошибки после сброса, нет ли троения при резком ускорении, уходит ли ОЖ, сухо ли в колодцах,  и  пр.,  и т.д. и т.п.

[sergtavr]

@Алексей 2010 http://www.tepee-club.ru/showthread.php/3914-Троит-TU5JP4B-90-л-с если есть время почитай ,здесь все описано. Лично я менял катушку, лямбду, свечи, коллектор. Все ставил бош, бес толку, от +5 до -5 градусов идет троение, c перезапуском все нормально.

[rezus]

каждое утро троит при запуске на холодную.  первый раз завожу 10 -20 сек. поработает, начинается вибрация, на руле , по кузову. выключаю мотор не дожидаясь чека, жду 2минуты,запускаю- все нормально . потом в течении дня при запуске троения нет. по двигателю все путем не где масло не течет. проводка в норме

если не глушить когда троит, через 3-5мин выскакивает чек 1336 1337

[rezus]

модуль зажигания кадик в прошлом году установлен новый, и свечи PSA. 

[Antokha]

У меня с 2017 (как купил авто у первого воадельца) по осень 2021 года все было норм. Но постепенно машина стала плохо заводиться с брелока с наступлением осени и холодов. Раза с 3–5 только, либо с ключа – пока газку не поддашь. Было решено чистить дроссельную заслонку. По дурости с приятелем чистили на заведённом двигателе, шел сильный дым, во время этого процесса впервые появились ошибки 1336 и 1337. Стерли. После манипуляций машина стала заводиться четко, с первого раза, но спустя неделю при холодном запуске (уже был конец октября или ноябрь) вылезли эти же ошибки. И стали появляться регулярно.

Заливал в бак всякие очистители, менял свечи, модуль зажигания, ДАД несколько раз, делал инициализацию дроссельной заслонки на диагбоксе вроде и с помощью педали газа и зажигания. Ничего не помогло. Понаблюдаю, появятся ли снова ошибки с ближайшим наступлением холодов.

Клапана чистые, компрессия в норме, с двигателем всё норм в остальном.

[rezus]

@Antokha датчик коленвала снимал, прозвонил - в норме, дад - норма. модуль зажигания - норма. сопративление мерил на холодную. 

[Antokha]

@rezus возможно, это косяк ЭБУ, кратковременный дисбаланс при подготовке смеси в первые минуты холодного запуска. Или всё-таки лямбда-зонд (к примеру, конденсат на нем), который посылает в мозги некорректные данные. Или неправильное сопротивление. На каком-то форуме читал, что кому-то якобы помогла установка дополнительного резистора между двумя проводками лямбды.

@rezus вот выписал оттуда любопытные тезисы участников обсуждения:

 

Если после перезапуска все работает хорошо, то это просто особенность прошивки. Не лечится.

Помогает на время очистка ДАД и замена первой лямбды.

 

Проходили все это. Неск лет назад обсуждалось...и колпачки и пружинки и масса под катушкой и свечи....и прочие бубны.

Ничего не решает проблему радикально.

Косяк прошивки ЭБУ и как следствие сбой в момент замыкания петли регулирования смеси по показаниям лямбды. К этому выводу пришли с вероятностью 99%.

 

скорее всего лямбда не успевает просохнуть от конденсата. И в момент переключения на нее ЭБУ получает неверные данные, дальше неверная смесь...пропуск зажигания и отключение форсунок.

Повторный запуск происходит с уже "просохшей" лямбдой.

 

Лямбда не причем, она исправна. Дело в сиюминутной разбалансировке системы.

 

Поскольку все прочие детали проверены и перепроверены,

остается 2 причины:

1) и более вероятная - программно, слишком низкие обороты прогрева, слишком ранний переход на лямбда-регулирование. Таких низких оборотов прогрева нет ни у одной машины.

Обещали поправить в Лаборатории скорости, цена вопроса 15тыр. Готовлюсь...

2) и менее вероятная, но возможная - залипание редукционного клапана на холодную, высокое давление "перенакачивает" гидротолкатели, и они не дают клапанам закрываться.

Попробую перед сменой масла налить мягкую промывку. Есть у меня сомнения в качестве "штатного" Тотал-9000 5в40.

Кстати если так, то проблема именно в выпускных клапанах, впускные бы "пукали" во впуск, и ДАД не мог это не заметить.

 

Есть еще один момент.это конец прокладке дрос.заслонки и корпуса возд.фильтра.и конечно знаменитые дерьмовые контакты Пежо.особенно штекер катушки.

 

После перазапуска со сбросом ошибок, по идее, должно всё работать нормально. Выход один, вернее два или три))

1. Забить

2. Перепрограммировать контроллер

3. Установить параллельно чувствительному элементу в цепь ДК сопротивление, чтобы при включённом зажигании и холодном ДК (отключить цепь подогрева) опорное напряжение на ДК было 0.45 В.

 

После "анализа" графиков диагност пришол к выводу - проблема с клапанами. .... короче вердиктом убил, сказал, что проблема в железе, вскрывать гбц.

 

Самый главный вопрос: Что это "искра" (поджиг) или топливо (бензо-воздушная смесь)? Склонен думать, что на 70-80% это всё-таки топливо.

Факторы по убыванию влияния на "комплексную проблему".

1. Форсунки. Неравномерный распыл (капли вместо "тумана") на холодную, не обеспечивают условий поджига смеси. При похолодании данный фактор усугубляется ухудшением испаряемости бензина.

Форсунки на этом двигателе довольно надёжные. Меры по устранению : использование МЯГКИХ промывок форсунок ХайГир или Ликви, регулярно, одна банка в 3000 км. Или проверенная заправка с "моющим топливом" например ЛукОйл-Экто (не реклама).

Мыть форсунки "ударно" подключением бачка с промывками - не сторонник, имхо.

2. Погружной топливный насос. Есть смысл проверять его давление, только НА ХОЛОДНУЮ, так- как на горячую топливо меняет свою температуру в магистралях и в баке и прокачиваемость его через приёмную сетку и фильтры улучшается,

соответственно давление у форсунок пусть и незначительно но возрастает.

3. Эта проблема, проявляется Только у Типи с единственным "фильтром" ... сеточкой у погружного топливного насоса. Это наводит на мысль, что ... ( домыслите сами эти очевидные последствия ((.

4. Прошивка. Не раз встречал мнения, что Данная прошивка у Типи сильно обедняет смесь при пуске, толи это сделано в угоду экологическим нормам, толи для сохранения катализатора ( не суть).

Этот крайне узкий диапазон переобеднённой смеси в момент пуска и не позволяет осуществлять поджиг при комплексном воздействии перечисленных факторов, по мере износа (загрязнения и т.д и т.п).

Вывод: Требователен этот мотор к качеству бензина ( что для ЕС приемлемо, то для России не айс ((.

Да, если двигатель на горячую ведёт себя отлично, диагностика ничего не показывает ( кроме хаотичного пропуска в цилиндрах в момент запуска на холодную), то в него лучше не лезть.

Если есть проблемы на горячую, то это уже другая история.

Прошу не судить строго.

Сугубо личные наблюдения

 

В подтверждение "топливной" версии "говорит" тот факт, что после первого пуска с троением, второй пуск как правило удачен, датчик кислорода успел чуть прогреться и его "скорректированый сигнал" в ЭБУ добавил форсункам чуть больше топлива

(обогатил пусковую смесь).

 

Написал же по пунктам в порядке "важности".

1. Форсунки.

2. Насос

Второй этап:

3. Лябда

4. Контакты разъёмов катушки и датчиков ( мыть очистителем контактов-сушить воздухом), даже незначительное переходное сопротивление окислов может исказить ИРТ (исходная рабочая точка полупроводника).

Причина в комплексе причин, а виной всему прошивка, её нужно корректировать по вопросу холодного пуска.

То-же самое было на первых Фордах Фокусах поставляемых в Россию, потом прошивку поправили ( был у меня служебный Фокус, то-же ДжекиЧанил у Ноля градусов ((.

Там чуть чуть, там чуть чуть .... в итоге .амно (.

У меня так на АУДИ А6С5 четыре !! сервиса не могли найти причину, а в пятом мужичок ( всю жизнь готовил к запуску ракеты на Байконуре) степ-бай-степ обслужил топливную систему и проблема исчезла.

 

Два белых на подогрев датчика(без полярности), черный- сигнальный и серый- минус(-).

Всего 4 провода.

Резистор 50 ом (+/-), 5 вт.

Подключается параллельно сигнальному и минусу.

 

Два провода идут на подогрев ДК (имеют сопротивление менее 100 Ом), остальные два - выход ДК и сигнальная масса, между ними устанавливается шунт. Я врезался в проводку вблизи разъёма ДК жгута ЭСУД. При отключённом от разъёма ДК подбирал резистор и, включая зажигание, следил за напряжением на ДК по сканеру (можно и напрямую тестером). Полученное сопротивление было довольно большого значения, сейчас уже не припомню точно сколько, но опорное напряжение на ДК у меня было больше 1 В.

P.S. Желательно после этого проследить за параметрами при запуске, чтобы оценить влияние изменений в схеме на работу ЭБУ.

 

на своем примере понял, что проблема, наверное только в алгоритмах ЭБУ, т.к., чаще троения проявлялись при резкой смене с более низкой температуры на более высокую, как будто «мозги запоминают» предыдущий холодный старт и при новом холодном старте подают больше топлива, чем того требует окружающая температура и как результат, сами же отключают форсунку.

 

У меня в течении года "после запуска троит, через минуту чекэнджин, после перезапуска все хорошо" было три раза. Все случаи были при резкой смене температуры с "минуса" на "плюс".

Придерживаюсь мнения, что проблема в алгоритме ЭБУ.

 

Совершенно верно, проблема именно в прошивке.

Вопрос в том, как "обойти" этот просчёт и логично объяснить как это происходит на физическом уровне.

 

К сожалению, пока могу объяснить только на интуитивном уровне: ЭБУ запоминает каждый предыдущий холодный старт и дает команду на подачу топлива при новом холодном старте в тех же объемах, вот тут и происходит диссонанс, датчик температуры наружного воздуха вступает в работу и говорит "куда льешь" и насколько ЭБУ оперативно успевает отреагировать и подстроить подачу топлива зависит появления "чекэнджин". Поскольку проблема не так назойлива, а лезть в "мозги" не хочется, выход остается - забить.

 

При холодном (именно холодном) пуске, после включения зажигания надо подождать примерно минуту, только после этого доворачивать ключ и включать стартер.

Физика процесса: В лябда-зонде есть спираль его подогрева.

Процесс разогрева инертен, требует некоторого времени.

Вкратце всё.

P.S. Спираль подогрева имеет сопротивление 7-10 ом ( это для проверки её целостности, иначе всё напрасно)).

 

возможен такой вариант, что на ЭБУ приходят искаженные сигналы с датчиков, лямбу я исключаю, с нее данные считываются после прогрева, а вот с датчика МАР (датчик атмосферного давления совмещенный с датчиком температуры) вполне возможно, допустим конденсат на нем скапливается и при первом пуске сигналы на ЭБУ поступают некорректные, перед вторым пуском датчик уже обдут потоком воздуха и соответственно сигналы будут поступать правильные.

[Алексей 2010]

Да, задачка...  Про лямбду выше сказали, что она не работает сразу после пуска, а про резистор это уж совсем мимо.

А то, что состав смеси неправильный сразу после пуска, это вполне может быть, а самый "слабый" цилиндр выпадает.

С другой стороны, автомобиль работал, тысяч 200 отмотал, а тут вдруг раз, и ЭБУ закосячил, не ту начал выдавать смесь. 

Нет конечно же, такого не бывает. Есть причина, но вот найти её без оборудования сложно, методом перебора только.

 

[Antokha]

@Алексей 2010 почитай тезисы с форума, которые я скопировал и вставил. Там тоже многие на лямбду грешат, пишут, что при переключении на нее сбой происходит. Хотя кто-то там в конце пишет, что лямбда не причем, она включается после прогрева.

Я все грешил на ДАД. Она постоянно в жиже из-за масла, которое на него попадает. Была мысль, что зимой эта жижа подмерзает и датчик подаёт неверные сигналы... Чистил и менял несколько раз... хз, уже идеи закончились))

[Алексей 2010]

1 час назад, Antokha сказал:

Все случаи были при резкой смене температуры с "минуса" на "плюс".

Это как раз условие для выпадения конденсата, например, в свечных колодцах.

 

Заклинивший гидрик вполне может так себя вести. Например, выпускной клапан работает практически без зазора.

При холодном пуске он резко разогревается, удлиняется, вибирает зазор и становится негерметичным цилиндр.

Потом блок разогревается, удлиняется и герметичность цилиндра восстанавливается. Это известный факт для моторов,

где зазоры регулируются, там при малом зазоре можно такое наблюдать.

 

А вообще, повторюсь, это всё пальцем в небо. Потихоньку менять всё подряд, от  простого к сложному, авось попадёшь.

По хорошему, надо бы сначала определить цилиндр (сканер не всегда верно кажет), потом определить причину троения,

чего не хватает: то ли искры нет, то ли негерметичность, то ли состав смеси не тот...  

[sergtavr]

16 часов назад, Алексей 2010 сказал:

По хорошему, надо бы сначала определить цилиндр (сканер не всегда верно кажет)

так кто то в форуме выкладывал показания, при запуске 

[rezus]

@Antokha мыл бензином дад - толку нет, троит. датчик коленвала не менял ? может он. 

[Antokha]

@rezus не менял, руки так и не дошли. Хотя где-то в аналогичной теме кто-то писал, что после замены ДПКВ все прошло. Типа сам по себе датчик был рабочий, но моросил. Хотя принцип непонятен.

Дааа, у тебя круглый год, получается, эти ошибки. У меня хотя бы только зимой.

[rezus]

@Antokha сегодня с утра завел следующим образом :  перевел ключ в предпусковое положение, подождал 30сек, медленно выжал педаль газа до конца, подержал 10 сек. в выжатом состоянии и медленно отпустил. через 10 сек. запустил мотор- троения нет. вычитал данный метод пуска на форуме пежо. вроде так положено делать при электронной педали газа. буду тестировать дальше

[Antokha]

@rezus а что делать зимой с автоподзаводом))

[rezus]

@Antokha предпусковой нагреватель установить, продаются такие на 12в. вопрос только куда его лепить ? или на кожух мозгов, или на впускной коллектор

[Бес]

@rezus Бинар 5 ставил на С4

Работал нормально. Проблем не знал.