Перегрев вариатора и перегрев масла вариатора. Пути решения

[Алeкс]

Перегрев вариатора и перегрев масла вариатора. Пути решения

https://www.youtube.com/watch?v=gcP9X1l5NJ8

https://www.youtube.com/watch?v=UQnYp8hEdTc

Если у Вас произошел перегрев масла в вариаторе (выскочило сообщение SLOW DOWN), необходимо :








Означает перегрев АКПП (вариатора)
Что делать?
1) Остановить автомобиль
2) Не заглушая двигатель перевести кооробку в положение N
3) Дождаться, когда остынет трансмиссия (погаснет индикатор)
4) Продолжить движение


Если у Вас стало очень часто выскакивать сообщение SLOW DOWN, можно сделать следующее:
1. Промыть радиатор вариатора, аккуратнее соты очень мягкие
2. Если промывка радиатора вариатора не дала результата, то Вам ничего не остается, как установить дополнительный радиатор вариатора.

На машинах начиная с 2010 г.в. перестали устанавливать радиатор вариатора. Перегревы вариаторов стали проявляться чаще. Если Вы хотите избавиться от данной проблемы, можно самостоятельно установить радиатор охлаждения вариатора.
*Зачем ставят дополнительный радиатор охлаждения масла ATF?

Существует целый ряд автомашин и трансмиссий, находящихся в зоне риска перегрева масла.
Недостаточное охлаждение масла значительно сокращает срок эксплуатации АКПП и приводит к преждевременному выходу из строя автоматической коробки передач, особенно в тех трансмиссиях, что пришли в капремонт со сгоревшими фрикционами, гидротрансформатором, проблемами электроплаты (мехатроника), соленоидов или гидроплиты. .
Оптимальная рабочая температура масла ATF составляет 75 - 80 градусов (для 3-х и 4-х ступенчатых АКПП). При такой температуре практически любая трансмиссия может пережить сам автомобиль. Подавляющее большинство преждевременных капремонтов 4-х и 5-ти ступенчатых АКПП - из-за перегрева масла.
Прогресс привел к тому, что нормальная температура охлаждающей жидкости двигателя повысилась до 120-130 градусов. А для узлов АКПП каждые 10 градусов повышения рабочей температуры сокращают жизнь многих элементов (фрикционов, электрооборудования, проводов, резины) на несколько лет.
При достижении температуры масла 140 градусов, кроме проблемы задубевших резиновых уплотнителей, начинаются процессы обугливания фрикционов (подробнее). И даже современные "несменяемые" синтетические масла могут лишь немного отсрочить, но не отменить преждевременную смерть фрикционной накладки, нагревающейся в определенные моменты до 300-400 градусов.
Кроме того охлаждающая способность масла значительно уменьшается с увеличением его вязкости и взвеси фрикционной пыли в масле. А фрикционы последнее время выполняются из термостойких карбоновых составов, которые как асбест обладают низкой теплопроводностью, что приводит к значительной потере способности грязного масла забирать излишки тепла с поверхностей трения.
Вот почему главным способом продления жизни АКПП считается улучшение системы охлаждения - установка дополнительного радиатора охлаждения ATF и только на втором месте - своевременная смена масла.

Симптомами проблемы охлаждения АКПП являются: запах горелого масла, неработающая муфта гидротрансформатора, разбитые втулки, изношенные фрикционы и барабаны, нештатная работа АКПП после нагрева антифриза двигателя до рабочей температуры.

Следует иметь в виду, что АКПП более чувствительна к повышенной температуре, чем двигатель, а масло в ней (в коробке) меняется значительно реже.

*Какой радиатор поставить на замену или в дополнение?

- HAYDEN (USA) 100103
OEM OC-1401 (размеры 318 x 127 x 19 мм), диаметр трубы: 3\8', трубчатый, алюминий, (compact cars)

- HAYDEN (USA) 100105
OEM OC-1402 (размеры 403 x 127 x 19 мм), диаметр трубы: 3\8', трубчатый, алюминий, (compact and mid-size cars)

- HAYDEN (USA) 100104
OEM OC-1403 (размеры 318 x 190 x 19 мм), диаметр трубы: 3\8', трубчатый, алюминий, (mid-size cars, Medium Duty)

- HAYDEN (USA) 100104А
OEM OC-1405 (размеры 403 x 254 x 19 мм), диаметр трубы: 3\8', трубчатый, алюминий, (big-size cars, Extra Heavy Duty)

- HAYDEN (USA) 100105А
OEM OC-1404 (размеры 403 x 190 x 19 мм), диаметр трубы: 3\8', трубчатый, алюминий, (pickup and vans, Heavy Duty)


- HAYDEN (USA) 100106
OEM OC-1676 (размеры 279 x 102 x 19 мм), диаметр трубы: 3\8', пластинчатый, алюминий, (COMPACT & MID SIZE (ГП <5т))


- HAYDEN (USA) 100107
OEM OC-1677 (размеры 279 x 140 x 19 мм), диаметр трубы: 3\8', пластинчатый, алюминий, (COOLER MID & FULL SIZE (ГП <9т))


- HAYDEN (USA) 100100
OEM K19SR (размеры 279 x 197 x 19 мм), диаметр трубы: 3\8', пластинчатый, алюминий, (COOLER FULL /HD/ TRUCK ( ГП <11т))


- Производители радиаторов укомплектовали набор фитингами, необходимыми для подключения и монтажа.
- Подходят на все типы АКПП легковых автомобилей.
- Рассчитаны на рабочее давление (до 150 PSI) линии охлаждения масла ATF всех АКПП и вариаторов .

Различия между Трубчатыми и Пластинчатыми радиаторами:
Трубчатые радиаторы (справа) имеют минимальное гидравлическое сопротивление внутренние полости не забиваются грязью, легко промываются и самоочищаются имеют минимальный вес. Подключение более простое, с одной стороны от радиатора.
Пластинчатые радиаторы на 20-30% более эффективно охлаждают масло.
Будучи установлены как дополнительный радиатор оба типа полностью решают проблему перегрева масла в системе трансмиссии.

*Как правильно устанавливать дополнительный радиатор охлаждения масла АКПП (вариатора)?

Подбор размера радиатора - дело специалиста, который знает проблемы коробки и будет устанавливать радиатор. Здесь в первую очередь учитывается фактическое пространство для установки доп. радиатора.
Радиатор чаще всего устанавливают перед всеми радиаторами. Тогда его эффективность составляет 100%
Его можно устанавливать между радиатором кондиционера и основным радиатором. В этом случае его эффективность снижается на 20-25%.
Если остается только одно место - позади основного радиатора, то его эффективность снижается еще на 30-40% и подбирать надо радиатор в два раза большей площади охлаждения.
Радиатор можно устанавливать как Горизонтально, так и Вертикально.
Мастера рекомендуют устанавливать дополнительный или менять основной радиатор с секцией охлаждения ATF всем автомобилям старше 8-10 лет, пришедшим в капремонт автоматической коробки из-за перегрева.
Как показывает опыт, даже промывка радиатора снаружи и внутри не восстанавливает охлаждающие характеристики радиатора и риск перегрева следующим же летом остаётся.
Производители АКПП рекомендуют устанавливать дополнительные радиаторы, если автомобиль эксплуатируется в тяжёлых условиях, таких как:
- длительная езда в городских пробках и в летнюю жару с кондиционером,
- "спортивный" стиль вождения, особенно в жаркое время года.
- езда по бездорожью, глубокому снегу.
- езда с максимальной нагрузкой, буксировка прицепов.
- "возрастной" автомобиль с конструктивно слабой системой охлаждения. Особенно "Фольксвагены" с теплообменниками и почти все "Вольво".
Вариаторы и АКПП рассчитаны на спокойный стиль вождения.
Переохлаждение масла ATF (ниже 50-60 градусов) губительно действует на трансмиссию и фрикционы, поэтому в некоторых машинах следует устанавливать термостат "Хайден-163" или "Лонг".

Отремонтировать АКПП с запахом горелого масла и не решить при этом проблему охлаждения - это примерно то же, что и подкачать спущенную шину, не удалив из нее гвоздь. Полечить - полечили, но источник болезни не устранили.

*Отчет OutLancer по установке радиатора

Поставил я радиатор. Радости полные штаны, но ...есть момент.
Скажу сразу. Эффект от радиатора конечно есть. Машина была загружена по дороге туда не очень сильно, 2 человека, багажа килограмм 150. Но на крыше стоял бокс не маленький, длинной 180 см. Я как только ни ехал. Единственное, больше 140 не давал, бокс жалко, улетит еще. И обгоны, и жара...и я, зная как появляются перегревы создавал все условия. (Хорошо, когда знаешь, что у тебя замена варика по гарантии). Перегревов НЕ БЫЛО!. Съездил на 4 дня на море Черное. Горные наши серпантины, 3 чел., загрузка приличная, жал по полной, перегревов НЕТ! По догоре домой вылез таки один перегрев, добился я своего. НО, я сложил в кучу для этого все факторы. До этого на хорошем участке на трассе Дон ехал минут 30-40 под 145 км\ч, потом на очень хорошем и длинном подъеме поставил круиз и попер. При этом, был сильный, и в тот момент встречный, ветер. Я был так же с боксом на крыше, 4 чел., и очень прилично загружен ( с Кубани от тещи разве по другому можно). И в самом верху подъема вылез таки родной перегрев. Но это один раз. Мало того, как теперь уже точно понятно, в варике у меня был перелив масла. Причем приличный. Мне в Рольфе доливали. На холодную у меня уровень горячего сейчас показывает.. В общем, если бы не перелив, думаю, перегрева бы и не было. Еще заметили такую штуку. На высокой скорости, машина стала лучше откликаться на газ. Я предполагаю, что температура масла стала ниже и трение ремня улучшилось. А полукипящее масло видимо проскальзывало. До этого у меня был очень вялый отклик на газ после 110-120 км/ч. ТАкие дела. Да, звук стираки-турбины есть, но он стал появляться гораздо позже.
В общем то идея и была проверить этот вариант радиатора. Не знаю, скажу честно, на сколько он хуже по качеству охлаждения радиаторов с крыльчаткой, но ...в сумме 6 метров !!! рифленой трубки из алюминия наверное не хуже чем ...17х20 с крыльчаткой. Может, такого же размера радиатор с крыльчаткой будет лучше, но...забъется он быстро(зима, соль, летом мусор). А доливали ....дело в том, что у меня когда диагностику варика делали, сливали масло и снимали поддон. Когда ставили на место все, прокладку поддона не меняли, это раз, (не входит в регламент) , и сорвали одну шпильку , это два. И у меня подкапывает масло. В гараже пятно, защита в масле. Я приехал в Рольф, ткнул пальцем. Они там ворковали, с резъбой мудрили, герметили, колдовали. И долили потом масла. Не знаю сколько. После установки я тоже к ним поехал ,у меня масла нет. Посмотрели там уровень- маловато. Долили еще грамм 300. Вроде бы тоже в норме уровень. А в итоге ,в поездке и после я проверял уровень и обалдел- На холодную-как на горячую ,а на горячуюю- вообще уровень выше изгиба щупа, где уже размазывается след масла. Слить не было возможности. В общем, фигня с уровнем. В любом случае. Пока мне хватит этого. Поставят новый варик, там посмотрим. Если вдруг вылезет перегрев на новом варике, подберу и поменяю радиатор, если машину не продам к тому времени. Но что то мне подсказывает, что если бы не перелив масла, не было бы этого прергрева уже с радиатором.
Шланги марки или фирмы Semperit. Они держат, как мне сказали. Ну и я уже на них 4000 км. проехал, убедился. И давление у них с запасом, аж на 25 атмосфер. Те шланги, что идут в комплекте к маслрадиаторам с большой вероятность не выдержат. Я покупал эти шланги в Планете Железяка, на МКАД, между Осташкой и Алтушкой, помоему. Диаметер внутр- 8 мм.
Теплообменник взял за 3 тр. У меня из под носа увели коллеги из Алтая за 2, хотя я и бронировал. Но пока обзванивал неделю, цены выросли, везде были по 1,5 -2,( но я не успевал), а стало по 3-4, и даже 5 просили. Видимо пошел спрос. Наш спрос.
Итак. Начнем.
1. Покупаем теплообменник. Какой?- уже об этом много сказано. От Аута XL с радиатором. . Проверьте, что бы патрубки были не погнуты, не сплюснуты. На разборке железяки кидают. Я продувал ртом, затыкая ответные отверстия, что бы исключить явные трещины патрубков у основания.
2. купите прокладку теплообменника, кольцо такое. Стоит копейки, но лучше замените. № 2920А096.
3. Купите фильтр теплообменника. Ну грех его не заменить. № 2824А006.
4. Так же купите десяток болтов и гаек на М8, гройверов и широких шайб.
5. 2-3 см. длины хватит. См. фото.
6. Крепеж. Я был зажат во времени. В Леруа купил полосу. Длина 120 см. хватило, осталось 5 см. См. фото. Можно купить и другую ленту, шире, уже, без отверстий. Мне отверстия помогли её гнуть, сверлить.
7. Шланги. Не все маслостойкие шланги подходят. Мне посоветовали специалисты Semperit. Внутр. Диаметр 8 мм., внутри конечно. Можете замерить штангелем диаметр патрубков теплообменника (далее ТО). Я купил 2 метра, не знал, как и что, 1,5 м. за глаза хватит.
8. Купите (если хотите) , не знаю как правильно называется, проволочную ( или какую то еще, может пластик) оплетку- кожух для шлангов. Стоит копейки. Не помешает. 1,5 метра за глаза.
9. Хомуты. На них тоже не экономим. Но самые крутые стоят 30 руб. Я купил- на фото видно какие.
10. И главный игрок- радиатор. После долгих мытарств я пришел в радиатору от УАЗа. На фото этикетка есть. Купил в том же магазе Планета Железяка, где и шланги и хомуты, и ..еще что то…. Этот радиатор есть разный. У этого размеры порядка 20х60. и ГЛАВНОЕ. Патрубки должны отходить от радиатора под 45 градусов. Под 90 или 0 ….гимор при установке. А так, патрубки как раз смотрят в щель между радиаторами и …..железом кузова.
Начинаем просто, сняли бампер, об этом не буду, там все просто, есть куча инфы.
Не помешает яма или подъемник. У меня яма. Колесо можно не снимать. Снимаем защиту картера, если есть, потом пластиковый плоский брызговик и доступ снизу к ТО есть. Нижние болты ТО можно открутить, а верхние можно тоже нащупать и тоже открутить, но я..пощупал и стал снимать аккумулятор и его полку. Она не очень сложно снимается. Последовательность такая. Сначала!!! Накройте тряпкой сам ТО. Только потом снимайте полку. Там грязи куча. Все посыпется на ТО. Если вы его снизу немного открутите, или снимите патрубки, грязь посыпется, сами понимаете куда. Думаю, даже намного песочка варику не надо. Не снимайте шланги пока не доберетесь полностью до ТО и будете готовы его открутить. Приготовьте затычки для шлагов тосола и масла. Для тосола, по моему 14 мм., я сверло взял и заткнул, что бы не лилось. Но облился.. Подсуньте теперь тряпку ПОД ТО, потом начинайте его откручивать. Хорошо укутайте тряпкой ..штуковвину, не знаю что это, но круглая черная пластиковая под ТО, в нее провода в защите приходят. Думаю, там масло не нужно. Обратите внимание на фото с головками и линейкой. Нужны головки и удлинители такой вот длины, иначе- можно не подлезть, мешает лонжерон и….еще что то… Другие или упираются, или не достают.
Сняли ТО, заменили прокл и фильтр, вернули все на место. Об это процедуре много инфы, я отразил свои моменты.
Переходим к установке РАДИАТОРА.
На поперечине (впереди за бампером которая, на ней бибикалки висят), что к низу по краям изогнута, есть заложенная шпилька и гайка. Думал крепить туда, но мысленное телепортирование радиатора на это место все же подвело. Крепить стал по другому. На фото, показываю пальцем, есть отверстие. От него и начал плясать. Я думал закрепить радиатор только на планках, которые отрезал. См. фото. Поэтому, просверлил второе отверстие в поперечине под имеющимся отверстием. На радиаторе нужно перебросить крепление и развернуть радиатор. См. фото, как расположено крепление в «начале» и потом. Но когда я поставил радиатор на планках, понял, что в горизонтальной плоскости он гуляет, т.е. вперед-назад. Пластина пружинит. Было принято решение снизу изогнуть еще куски пластины и загнать их под болт клыков, которые торчат снизу. Так и сделал. Тиски отдал, поэтому спасибо щелям в двери гаража.. В Итоге, один конец S- образной нижней крепежной пластины под клыком, другой- на один болт с крепежем радиатора к верхней пластине. ТАКИМ ОБРАЗОМ, пластину можно не резать, а сделать целиком, изогнув её после нижнего крепления радиатора и отправить под клыки. Надеюсь Вы меня поняли. У меня она получилась из двух частей. Если сделаете такое крепление из цельной длинной пластины НЕ СВЕРЛИТЕ второе отверстие в поперечине, одного болта вверху хватит с головой.
Крепеж радиатора позволяют подвигать его в лево-право, и отрегулировать попадание патрубков в щель. Подогнали, затянули. Дальше- проще. Пружинки я уплотнил, сжимая их, т.е. сделал витки ближе. Одеваем хомуты на шланги, шланги на ТО и выводим в щель. Шлаги я сделал такой длины, что бы они не висели, а лежали на нижней балке. Иначе будут трястись и передавать вибрацию на патрубки. Так можно и отломать их. В балке, как раз под шлангами, с задней стороны по ходу движения, как бы, заложена гайка на М8. Я вкрутил туда болт с шайбой и стяжкой за проволочную оплетку (не за шланг) притянул шланги к балке. Они лежат на ней и не прыгают. Да, купил еще два хомута с резинками, есть на фото. Одел их и закрепил на один болт. Как бы развел шланги на расстояние. Друг о друга тереться не будут теперь Когда будете закручивать хомуты, подумайте, что бы вы смогли к ним добраться, когда у вас будет возвращена на место полка с аккумулятором и защита. Подтянуть наверняка придется. Я затянул хомуты, потом все собрал, завел, на радиаторных патрубках проступило масло после нагрева. Подтянул еще не мало и все, перестало. Сухо. На ТО на горячую тоже подтянул хомуты. ПРОВЕРЬТЕ все патрубки и хомуты. Не забыть вернуть хомуты на тосольных патрубках.
В общем завели, пощупали радиатор. У меня подача масла оказалась снизу. Погазовали, погоняли, не течет- ну и славно. Возвращаем бампер. У бампера отпиливать ничего не нужно, ничего не мешает. Единственное, пенопласт упрется и примнется от шляпок болтов. И все. Даже бибикалки не переворачивал.
Надеюсь все понятно изложил. Цена вопроса -4000 рублей. Ну может 4200. ТО- 3000 рэ, радиатор 690 рэ ,и шланги, болты, кожух, хомуты 300-500 рэ. Времени ушло- в один день часа 3 на радиатор. С продумаванием. Другой день- 4 часа на остальное.
Огромное спасибо за полезнейшую информацию этому сайту, а так же персонально коллеге Балу, и его информации и фото с форума ПСА.
Думаю, что даже если устанавливать другой радиатор, то мой вариант крепежа можно использовать, тем более, радиатор нужен по площади не меньше двух штатных, это и получается примерно В ПРЕДЕЛАХ 20х60.
Удачи.

*Переделка охлаждения вариатора

Инструкция и обсуждение