Engine Immobilizer fault

[Popesych]

А где стрическая схема системы впрыска?

Изменено 15 октября, 2015 пользователем Popesych

[san4IS]

А где стрическая схема системы впрыска?

приложил в предыдущий пост схемы, от которых отталкивался

Изменено 15 октября, 2015 пользователем san4IS

[Popesych]

Включите в свой список точек контроля еще 8 вывод разъема РМ1

На нем должно быть постоянно +12В как вкл зажигание. И пропадать через секунд 20 после выкл

ЗЫ Лексии нет? ДжекиЧан горит когда зажигание вкл и  иммо фаул?

Изменено 15 октября, 2015 пользователем Popesych

[san4IS]

Включите в свой список точек контроля еще 8 вывод разъема РМ1 На нем должно быть постоянно +12В как вкл зажигание. И пропадать через секунд 20 после выкл ЗЫ Лексии нет? ДжекиЧан горит когда зажигание вкл и  иммо фаул?

 

Лексии нет, только у некоторых диагностов в городе она есть и то не очень-то они хотят ею пользоваться, выезжать не хотят категорически.

насчет джекичана точно не помню, но вроде горело, машина пока стоит без аккума с скинтуыми фишками с разных датчиков и модулей

обязательно проверю

Изменено 15 октября, 2015 пользователем san4IS

[Popesych]

Жду результатов

[san4IS]

Жду результатов

чек не загорается вообще =(

сервис и стоп горят, остальные лампочки зажигаются и гаснут

 

при включении зажигания

в первой попытке на кабеле 8 pm1 и 14 pp2 было 0,7 в

во второй попытке уже 0

 

при отключенном насосе на кабеле 8 pm1 и 14 pp2 было 4,3 в (для сравнения на кабеле 1235 (11 pp2) и преде ф2 4,85 в)

при отключенном насосе и вытащенном преде ф2 - 8 pm1 0,6в и 14 рр2 0,7в (на 1235 и преде ф2 10,5 в)

Изменено 15 октября, 2015 пользователем san4IS

[Popesych]

Вот самая главная проблема....

Добавь в список проверки еще 13 контакт этого РМ1 и 4 РР2

[san4IS]

Вот самая главная проблема.... Добавь в список проверки еще 13 контакт этого РМ1 и 4 РР2

 

1. Открыл машину механиески с ключа, открыл дверь.

13 pm1 - 12,1 в

4 pp2 и 12 pp1 - 0,43 в

хотел проверить 15 pm1 - его нет

 

2. Включаю зажигание

13 pm1 - 0,93 в

4 pp2 и 12 pp1 - 12,3 в

 

3. Выключаю зажигание - тоже что и пункт 1

 

4. Через минуту

13 pm1 - 12,1 в

4 pp2 и 12 pp1 - 0 в

 

5. Закрытая машина механически с ключа (открытый капот - концевик видимо не работает)

тоже что и пункт 1

через минуту - тоже что и пункт 4.

 

снятие фишки подкачивающего насоса и реле насоса ф2 - не влияет

Изменено 16 октября, 2015 пользователем san4IS

[Popesych]

 

 

2. Включаю зажигание 13 pm1 - 0,93 в 4 pp2 и 12 pp1 - 12,3 в

Т.е. при таких значениях в этих КТ на 8 РМ1 вот это?

 

 

при включении зажигания в первой попытке на кабеле 8 pm1 и 14 pp2 было 0,7 в во второй попытке уже 0

Тогда разбирай ВМ34 и меняй (а скорее всего пропаивай) реле R1

[san4IS]

 

 

Тогда разбирай ВМ34 и меняй (а скорее всего пропаивай) реле R1

С этим проблема там все залито лаком, нижний пластик я могу снять, верхний нет.

 

у меня написано, что 13 нога это управление реле центрального замка

получается по 13 контакту рм1 приходит сигнал на реле, а точнее катушку,  или наоборот?

и почему у меня нет провода на 15 контакте рм1 - питание памяти компьютера управления двигателя?

объединен с 13?

 

И теоретически если подать плюс на 8 рм и/или 14 рр2, что произойдет?, включится насос?

 

и почему тогда чек не включается вообще, если питание эбу 4 рр2 и 12 рр1 есть...

[Popesych]

И теоретически если подать плюс на 8 рм и/или 14 рр2, что произойдет?, включится насос?

теоритически да

 

 

 

и почему тогда чек не включается вообще, если питание эбу 4 рр2 и 12 рр1 есть...

это питание так называемого блока управления питанием в ЭБУ, который является частью ЭБУ. А основная часть ЭБУ питается уже с 8 вывода РМ1

посмотрите хотя бы на толщину проводов

 

 

 

С этим проблема там все залито лаком, нижний пластик я могу снять, верхний нет.

меняйте тогда

некоторые внешнее реле вешают и тем самым восстанавливают работоспособность блока.

Изменено 16 октября, 2015 пользователем Popesych

[san4IS]

@Popesych,

спасибо больше за подсказки, за то что уделяете время

 

И еще такой вопрос сниму блок BSM

хочу пощелкать релюшку

фото во ложении как раз моего блока - это и есть R1 а рядом левее R2?

 

и как проверить работоспособность реле?

[Popesych]

По фото трудно судить..... пока у себя в руках не будет что-то посоветовать трудно

[san4IS]

По фото трудно судить..... пока у себя в руках не будет что-то посоветовать трудно

 

в теме про неработающий воздушный насос кто-то добавил фото, как во вложении

от него я оттаклкиваюсь

 

не как мой модуль, но очень похож

Изменено 16 октября, 2015 пользователем san4IS

[Popesych]

Быть может.

Думаю что когда разберете все увидите

[mabu]

Напряжение на указанные контакты впаянного на плату реле лучше не подавать, т.к кроме реле оно пойдет еще и в схему управления этим реле, можно чего-нибудь спалить. Реле для проверки лучше выпаять.

Изменено 16 октября, 2015 пользователем mabu

[trmntr]

А там что плата двухстороняя?

[mabu]

Если не многослойная. Но двухстороняя это точно.

[san4IS]

@Popesych,

Хотел бы выразить Вам огромную благодарность за то, что подсказали суть проблемы.

 

Пардон что так долго не отписывался... очень занят по работе был.

 

значится припаяли с обратной стороны контакты посадочного места обычного 4 контактного реле

 

Фото во вложении

 

Синие контакты звонились между собой и на общий приходящий плюс — металлическая фигня торчащая снизу модуля BSM, что на фото выше. Один из красных контактов (сейчас не помню какой из) также звонился на общий плюс — это контакты катушки в реле — ну и также между ними есть сопротивление.

 

Оранжевый контакт не звонился на плюс. Попробовали перещелкнуть реле подав соответствующее напряжение на контакты катушки реле. Оранжевый контакт должен был звониться на общий плюс — но не звонился — значит дело в реле.

 

Начали смотреть, как можно разобрать модуль, чтобы посмотреть, что там внутри — но там настолько все залито лаком… что… не разломав — разобрать не получиться. Тогда мы решили припаять к этим контактам посадочное место обычного 4 контактного вазовоского реле.

Фиолетовые контакты — питание катушки реле. В моем случае полярность была не важна. лучше предварительно узнать, какой контакт за что отвечает. Желтые провода — приходящий и уходящий контакты реле. Опять же нужно узнать, что за что отвечает и припаять к соответствующим контактам. Верхний желтый провод — приходящий плюс. Нижний провод — выходящий плюс.

 

[Popesych]

няма за што. 

[Nikolay45]

Здравия. Владельцам дизелей, с пробегом меньше полумиллиона по одометру, из европы.

Прошлой осенью, с началом выпадания росы, стала появляться надпись про иммобилайзер при попытке завести авто. Всё крутится но не заводится. Как вторичный признак - не срабатывает ЦЗ. Сидишь, слушаешь радио и периодически щёлкаешь кнопку ЦЗ. Как только замки клацнули, можно включать зажигание и заводиться. Облазили с электриком всю проводку на подрулевом. Смотрели фирменным компом. Дефектов не видно но пишет о потере связи.

У меня 180т.км. от 2002 года. Такого быть не может в принципе никогда. Но официалы ничего криминального в логах найти не смогли. Снял компьютер из под торпеды и разобрал.

Для корректного сброса пробега надо переписать данные в трёх EEPROM. Расположены они на нижней плате компьютера. На верхней плате гребёнки разъёмов. Платы между собой соединены бутербродом большим количеством паянных перемычек по периметру. Для доступа к микросхемам надо распаять все перемычки и располовинить бутерброд. А вот запаивать потом все перемычки уже лениво. У меня были запаяны восемь, а ещё пара десятков были на холодном контакте. Он то и пропадал при перепадах температуры и влажности. И где то там был контакт от иммобилайзера и ЦЗ.

Промыл платы в спирте. Всё пропаял при сборке. Пол года без проблем. Ну почти, но о них в другие ветки. Всем удачи.