GAVRUSIRK

Да, могу. Только точный адрес нужен. Могу нарочным, могу через ТК. Ну и по сумме ориентировочно хотел бы знать, если здесь не корректно писать, то в личку.

Александр, Добрый день! Нужна ваша помощь с ГУ RNEG2. Не включается ГУ, светится черный экран и жужжит сервопривод диска, на центральном дисплее (за рулем) пишет радио офф. Записывал диск по ссылке с инета, после прочтения пишет ошибку и выкидывает диск. Менял SD карту на больший объем памяти и 10 скорости, ни чего не получилось. Вначале темы видел ссылки по прошивке на RT6, но прежде нужно вернуть к жизни ГУ. Понятно, что нужно начинать вновь сначала, только где это начало, уже не понимаю.

Если вы про SD карту, то ни чего не получилось. На просторах интернета, чего только нет, даже всякие не нужные советы.

Добрый день! Требуется помощь специалистов в электроники, нужно оживить ГУ MM-BTEL RNEG2 CEM00 CD-6272. Перестала включатся магнитола, видно как светится экран черным цветом, периодически включается сервопривод диска. Все функции недоступны, на центральном дисплее пишет "radio off". Пришлось вскрыть панель, и отключить магнитолу, чтобы не издавала лишние звуки. К сожалению нет возможности сделать ремонт через официалов, только замена. Подобная поломка была в гарантийный период 2013 году, но тогда ГУ было заменено и не ремонтировалось. Местные кулибины посмотрели, кнопки потыкали, сказали вскрывать (ломать), это крайний случай. В общем требуется помощь людей, которые знают как оживить ГУ, заранее спасибо.

Это панель под торпедо, где трубка кондиционера выходит с правой стороны в ногах

Помогите пожалуйста, найти код детали. Пластиковая клипса, для крепления панелей обшивки салона.

При очередной замене шин по сезону были выявлены косяки на тормозных шлангах при пробеге примерно 40 тыс., что им не хватило даже не знаю. Родные шланги стояли Хатчинсон (США), были заменены на Бошевские.

При замене колодок и дисков, обязательно смотрите тормозные шланги. К примеру какие были у меня:

Ещё, по поводу антифриза на новых машинах, хочу сказать, не доверяйте в слепую ОД. Перед зимнем периодом, проверьте антифриз залитый заводом либо ОД на плотность. У меня на новой машине похоже был залит концентрат, к тому же разбавленный. После замера плотности выявили, что застывание у него всего -20С, при температуре окружающего воздуха -45С. Спасибо, так сказать за зимний пакет для РФ. В итоге, бодяга заводская была слита и вместо неё был залит тосол -40С (обычный наш российский), машина с успехом проехала 2500км и не поперхнулась. Поперхнулся только ОД, когда я к нему приехал и потребовал объяснить данный факт. Дилер спорить даже не стал, видимо я не первый был с данной проблемой, заменил заклинивший термостат и антифриз, естественно бесплатно. Какого было моё удивление, когда мне ещё подарили пластиковый намордник на бампер, до этого я даже и не знал о его существовании. П.С. Лучше проверьте на плотность перед зимним периодом, лишним не будет.

По поводу смешения G13. Мне продавец в спецотделе объяснил, что G13 производят по другой технологии, не на основе этиленгликоля. Смешение G13 с G11 и G12 не желательно. По поводу смешения разных марок. В моем случае срочно понадобилась доливка антифриза в Аутлендер, какой залит с завода неизвестно, известно только, что цвет синий. Мне предложили антифриз Aga, написано что смешивается с марками G11, 12, 12+, 12++. После доливки 3 литров ничего в осадок не выпало, перегревов нет.

Я ставил именно Н7 (родные синие), и такие же стояли у меня, месяц назад стоили около 1700р. за штуку, сейчас на емексе цена около 2 тр.

Хочу сказать, что действительно 17 размер заводской, и можно заказать. Резина 225/45 R17 действительно дороже на порядок. На счет шума не сказал бы, что шумит сильно, хотя летняя стоит родная Мишлен, зимняя шиповка Бридж. По управляемости машина лучше, резче в поворотах. Ну и эстетический вопрос не мало важен, у меня стоят "феникс", на зимнюю резину у официалов купил еще комплект на 17 таких же "феников", супруга ездит ей нравится. Из личного опыта скажу, что при таком размере лучше один раз одеть резину на такие диски и желательно не снимать, имею ввиду перекидку резины зима-лето, резина коцается и края дисков. Конечно нужно сказать, что не на каждой шиномонтажке криворукие мастера смогут обуть такую резину на диски (проверено лично), а резина не дешёвая как уже было сказано и не во всех магазах есть в наличии. Так что у меня два комплекта в наличии с разной резиной, по сезонам только баллансирую и сам перекидываю уже обутые диски. П.С. Кстати есть реплика она дешевле в два раза, была два года назад, но масса диска меньше оригинала, соответственно он мягче.

Хотел поделиться своим опытом замены сайлентблоков, а так же на что обратить внимание. Может кому-то будет полезна данная информация. Как было сказано ранее головка на 18 длинная нужна, не будет проблемы открутить и закрутить основной болт сайлента, так же необходима насадка торкс 55 или газовый ключ подойдет (болт проворачивается). Как открутил гайку на 18 не надо насиловать болт и выкручивать его. Необходимо головка на 16 и на 13, открутить 4 болта опорной пяты и болт сайлента легко вынимается. Так же ранее было написано, что необходимо поддомкрачивать мост, в моем случае не было необходимости домкратить. При выбивании сайлента мост упирался в бензобак (он пластиковый), который все удары принимает на себя, пришлось тросиком подвязывать мост за буксировочную проушину. С правой стороны для того чтобы извлечь основной болт сайлента пришлось монтажкой приопускать мост, так как упирается в бензобак. Так что домкратить, пришлось когда прикручивал опорную пяту к кузову, и всё. Провод датчика АБС легко вынимается из посадочных скобок и никакого неудобства не доставляет. Так же легко снимается защелка тормозного троса. В моем случае была в первую очередь замена тормозных шлангов, которые как раз и выходят от кузова на балку моста, замена сайлентов была попутным действием. Ранее было описано, что лучший вариант просверлить по краю сайлента на сквозь, то есть прослабить пластиковую обойму сайлента, и можно выбивать. Здесь нужно аккуратно просверливать и как можно меньше повредить металлическую проушину, лучше высверливать со стороны моста, чтоб не прослаблять металл. Затем легко выбивается, я использовал молоток на 1,5 кг и зубило длинной 300мм. При запрессовывании сайлента, не нужно смазывать саледолами, литолами, WDешками и прочими смазками, узел не смазывается. Так как в моём гараже есть раковина, соответственно есть мыло. Проушину смазал обильно жидким мылом и всё. Масло отработка всё-таки понадобилось, а именно для смазки опорной шайбы и пластины, для уменьшения трения. Маслом пришлось периодически поливать при запрессовке (на шайбу и шпильку), шло гораздо легче. Резьбу шпильки приходиться выкручивать наружу, чтоб не упиралась в бак или еще куда-нибудь. Что касается конструкции, у меня получилась такая, кто-то может изготовить как сам считает лучше, ради бога. Размеры конструкции мои с замечаниями: две пластины 80х80мм с центральным отверстием под шпильку, толщина 5мм (выгнуло немного, так что лучше 6мм и более), шпилька для стяжки опалубки (продается в строительных магазинах метровой длины) длина 250мм Д=12мм, две шайбы на 40 и две гайки для стяжки шпилек (длинные). К одной пластине приварили два отрезка профильной трубы на 20х20мм (их даже не погнуло во время работы). Между ними расстояние как раз 40 мм (меньше нельзя), Х-образная внутренняя часть сайлента как раз туда входит с небольшим запасом по краям. Стоимость конструкции вышла 400 рублей. Ниже прикладываю фото конструкции, ну и виновников замены, тормозные шланги.

Да оно и есть, спасибо большое!

Я добавлял в топливо присадку японскую, для прочистки топливной системы, форсунок и т.д. стоило порядка 325р за флакон, написано что снимает нагар, прочищает систему от влаги и коррозии. На итог супруга отъездила пол года (пробег 2 тыс.км. примерно), двигатель работает ровно, заводится отлично, обороты на холодную и на горячую не скачут.