Fox Proteus

Облицовки стоек лобового есть? Те, которые внутри салона, тряпошные:)

Поздравляю с успешным исходом:)

В любом случае - находите официального представителя (ОД), обращаетесь к ним по тому же порядку и пишете претензию. Единственное, что для того, чтобы вернуть авто придётся больше геморроиться: Ответчиком будет продавец, соответчиком или третьим лицом - отказавший в гарантийном ремонте ОД.

И слева от него (на той фотке) торчит насосик - синенький кружок Кстати, целиком пыльник можно и не снимать. Открутить только правую (по ходу машины) его половину, и аккуратно отогнуть вниз. Судя по расположению этого насосика, машину достаточно будет просто поддомкратить, чтобы просунуть под бампер голову и две руки.

НУ, знаете ли, РОЛЬФ - тоже мультибренд. При этом он ОД Форд, Хундай, Мазды. А по Митсубиши - вообще эксклюзивный дистрибьютор. Вы машину новую брали или слегка БУ?

Надо приподнять один угол машины, причем не очень высоко! Для этого хватит штатного домкрата. Я ни в коем случае не настаиваю. Просто я уже научился ценить своё время, свои силы и свои нервы:) См. подпись. я 2,5 года судился с Фордом за гарантийный ремонт. Я этот суд выиграл. Но 2,5 года я ездил непонятно на чём, влезал в долги и тратил безумное количество времени на всю эту хрень. В итоге по деньгам я ничего не заработал, только потерял, особенно если учесть инфляцию (которая, судя по удорожанию продуктов, бензина, новых авто и прочей бытовухи, не меньше 20% в год, что бы там не говорили по телеку) Хотя, конечно, я приобрел безумный опыт, познакомился с новыми людьми. Ну и вообще понял, что так потребительски относиться к машине нельзя - машина любит руки, пусть даже кривые и голову на плечах. Сургутцкий, простите, не знаю Вашего имени, Там работы реально на 50 минут времени. Вы больше времени потратите на заезд в сервис. А сколько нервов?:) FreeTiller, расскажите нам, насколько сложно снимается эта защита? Было бы круто с фотками:)

Что за автосалон? Торгово-выставочный зал официального дилера обычно называют "автосалоном". Давайте определимся с терминологией:) За качество товара перед потребителем отвечает Продавец, Уполномоченный представитель Производителя, Производитель. Судиться можете с кем угодно из них. Почитайте ЗоЗПП. Порядок действий такой: 1) Обращение к компании-продавцу с просьбой устранить толчки в АКПП с подробным описанием неисправности в Заказ-наряде по стандартной схеме с максимальным документированием всего. У Вас на руках должен остаться заказ-наряд, акт осмотра автомобиля, на всём должны быть соответствующие подписи и печати. Свои экземпляры храните как зеницу ока! При этом стоит отыскать все документы от предыдущих обращений по всем поводам: будь то ТО или ремонт коробки. Поскольку, если дело дойдёт до суда, дилер будет отбиваться всем честными и нечестными способами. На каждый их выпад о Вашей недобросовестности, как владельца авто, у Вас должны быть доокументальные затычки. 2) Если не устраняют (не важно, отказали или пообещали и не сделали) - письменная претензия (её УЖЕ! желательно составлять с грамотным юристом) компании-продавцу с требованием устранить описанную неисправность. Причём претензию либо направляете по почте с описью вложения, либо приносите два экземпляра на ресепшн и заставляете секретаря на Вашем экземпляре поставить входящий номер, подпись и дату принятия претензии. 3) Если в течении 10 дней ответ на претензию не получен, либо получен письменный отказ - с исковым заявлением в СУД! Сюда без юриста лучше не суйтесь! Наши суды - самые судатые суды во всём свете:) Да и дилеры не шиком лыты. Будет много грязи, подлости и обмана. Ищите закаленного в боях юриста:) В иске можете требовать как ремонта + компенсации морального вреда и прочих расходов, так и замены автомобиля целиком или возврата ден.средств, если будут на то основания (не могут отремонтировать в течении >45 дней с момента первого обращения по проблеме(!), многократное повторение неисправности - когда 3 раза заехали на сервис с одной и той же неисправностью и 3 раза Вам её "устранили", но она не ушла, или наличие существенного недостатка - когда стоисмость устранения очень велика; точные цифры - в ЗоЗПП). Приятно, что на Ситроены расценки ниже:)

Вы не поняли, бампер передний снизу прикрыт пластиковым пыльником. Со стороны асфальта то есть. Судя по рисунку на предыдущей странице, как раз оттуда и открывается прекрасный доступ к моторчику омывателя.

utak, Это, конечно, правильная позиция, без таких людей как Вы дилеры совсем зажрутся. Но поверьте, и без нас с Вами им хватает корпоративных пациентов, на которых они свою денюжку имеют. Заглянуть под бампер, сняв пластиковый пыльник (я внимательно рассмотрел картинку на предыдущей странице - этого будет вполне достаточно), и переставить два шланга займёт 30-50 минут. Стлько же времени автор темы потратит на то,ч тобы ДОЕХАТЬ до дилера, ещё столько же на обратную дорогу, а ещё неизвестно сколько она проведет в ремзоне: пока её помоют, пока перегонят со стоянки в ремзону, пока местер наконец до неё доберется. При этом есть прекрасный шанс приобрести незабываемый опыт работы своими руками:) Между прочим, работа руками и пальцами с небольшими предметами хорошо развивает мелкую моторику:) Это я Вам как отец двоих детей говорю!:)

Можно прпобовать бампер скинуть:)) На знаю, как на втором с4, а на первом (у меня такй был, да!:-)) бачок омывателя сльно внизу справа (по ходу машины) в бампере запрятан. Вариантов добраться несколько: или снять фару (если она снимается без снятия бампера), или снять бампер, или и то и другое:) Без опыта лучше не лезть - сломаете защелки бампера. Как вариант, загляните под угол (тот, где спрятан бачок) переднего бампера - там будет пластиковый щиток, прикрывающий всю красоту от грязи. Скорее всего он будет крепиться на откручивающихся пластиковых клипсах, либо на саморезах под torx. Возможно, Вам удастся подобраться к выходным штуцерам насосика омывателя снизу. Что касается конструкции моторчика - сейчас на подавляющем большинстве машин моторчик омывателя один и на переднее стекло и на заднее. Просто на его выходе стоит переключающий клапан, который, в зависимости от нажимаемого рычажка при включении моторчика открывается в одну или другую сторону. При этом на современных авто (даже на ВАЗах:-)) разъемы делают такими, что их невозможно соединить перевернутыми. Так что 100% проблема в перепутанных шлангах. В общем, если есть желание и инструмент - фотик в зубы и без фотоотчета не возвращайтесь:)

У Вольв, например, АКПП - слабое место. её перебирают/меняют раз в 100-170 тык в зависимости от мощности мотора и типа привода. Так вот, во-первых, конструкция у гидравлических автоматов (как у С4, У Вольво ХС70, у Аудюшного типтроника) принципиально одинаковая. В ней есть два основных элемента: 1) часть, отвечающая за передачу момента: валы с шестеренками, фрикционы и ещё немножно запчастей, которые управляются маслом под давлением 2) гидроблок, содержащий кучу хитрых канальчиков для масла, и электронно управляемые клапана, которые управляют подачей масла под давлением в основную часть коробки Есть ещё насос, фильтр, электронные мозги. Если говорить о естественном износе (при пробегах больше 100 тык), то поломка коробки происходит в следующей последовательности: Сначала продуктами износа фрикционов (а они, по сути, есть маленькие мокрые сцепления, каждое на свою передачу) забиваются каналы и клапана гидроблока. Из-за забития его каналов в нужных контурах давления начинает не хватать, а в ненужных - оно становится избыточным. Из-за первых фрикционы недосжимаются и изнашиваются ещё сильнее, из-за вторых - коробка начинает сопливить по сальникам и прокладкам маслом. Симптомы простые: удары при переключении (начинаются на самых ходовых в городе передачах между 2-3 (на всех коробках) и 3-4 (если коробка 5-ступенчатая, как у меня на Вольве)), пробуксовки (когда удара при переключении нет, но после переключения мотор ревет, а машина едет не сразу), пинок при торможении (по сути тот же удар, но при переключении "вниз"), течи масла. Соответственно, самым правильным вариантом в случае поломки коробки является полная её переборка с дефектовкой: замена гидроблока (в зависимости от марки авто может поддаваться ремонту, но вряд ли) замена фрикционов и сопутствующих запчастей. Обычно это стоит от 70 до 150 тыр, всё зависит от доступности запчастей для определенной марки авто. На разводки типа 20 тыр за ремонт коробки вестись нельзя - столько ремонт стоить не может. С одной стороны, у Вас коробас ещё молодой, и 300% в коробке брак. По опыту судов с дилерами лучше всего ругаться с тем дилером, у которого машину брали - если дойдёте до суда, то через пару лет вернете им машину, а себе деньги:)) С другой стороны, учитывая, что в Вашей коробке проблемы начались уже давно - скорее всего простая замена гидоблока или его элементов может уже не помочь. Чтобы коробка ездила ещё долго и счастливо, её надо либо полностью перебирать (чем ОД принципиально не занимаются) либо менять (что для дилера недешево: восстановленная коробка стоит обычно от 150 и выше, новая - от 250 почти независимо от марки авто). Причем перебирать - не значит менять всё, а значит что надо вскрывать и тщательно дефектовать её, т.к., возможно, не всё сдохло и можно обойтись малой кровью. Но, повторюсь, это электронными компьютерами не измерить: только вскрывать и смотреть глазами и мерить точными инструментами конкретные деитали, а не показания трех датчиков! Итак, Варианты могу посоветовать следующие: 1) Ехать к ОД, у которого покупали машину и прессовать всеми возможными способами на замену коробки. Привлекать хороших юристов, доводить дело до суда (если ОД окажется несговорчивым) Это будет долго. Дорого. Но все затраты к Вам когда-нибудь вернутся:)) 2) Продать машину (только разместите ВИН на форуме, или мне в личну - чтобы ни я ни мои знакомые на такую машину даже не смотрели:)) 3) Ехать к хорошим корбочникам (адрес одного напишу ниже). Но от них без полной разборки коробки окончательной стоимости ремонта не жди. Просто готовь 150 тыр. Сумма возможно будет меньше, но вряд ли больше. Это вариант, если делаешь коробку для себя любимого и 100% уверен, что проездишь на этой машине ещё 100-150 тык. Теперь, что касается хороших коробочников: они есть! К сожалению, кроме хороших есть много шлака. Основная схема работы проста: меняют либо только мозги, либо только гидроблок, либо только фрикционы. Гарантию дают только на то, что заменили, но не на всю коробку. В таком случае ремонт стоит меньше 50 тыр, но через 1000-10000 км проблемы снова возвращаются. При этом, если Вы возвращаетесь снова к шлак-рабочим, они теперь находят новую проблему: мозги/гидроблок/фрикционы живые, но вот гидроблок/фрикционы/мозги теперь сдохли. Но, поскольку вы поездили с новым гидроблоком и умирающими фрикционами, новый гидроблок снова засрался и отдельная замена фрикционов поможет не надолго. Вот ссылка на хорошего коробочника: http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=75573 Работает с коробками давно и успешно. Если нужна доп. инфа о нём, можете поискать по вольвоклубу темы про него: ник asmoscow

Ну это я догадывался... А что насчет обслуживания дизелей?:)

Всем доброго! Задумался на тему пригнать из немеции себе подержанный авто-сарай. Поскольку являюсь давним любителем французской автотехники, фаворитом на данный момент является С5 Tourer Hdi biturbo, который 2,7л дизель 205-сильный. Насколько я понимаю, в России авто с таким мотором большая редкость. Тем более, сарай. Но я его очень хочу. Есть возможность пригнать такую машину возрастом до 3х лет в полной комплектации с пробегом до 100к, за 1-1,2 млн. рублей. (в россии такой новый стоит 1,6) С особенностями эксплуатации как новых дилерских авто, так и подержанных (сильно и несильно) знаком на практике. Поэтому это для меня не вопрос. Меня мучают другие два вопроса: 1) В Москве кто-нибудь (как среди официалов, так и среди неофициалов) умеет обслуживать и ремонтировать такие моторы? Как у них с запчастями? Если всё сложно - придётся двухлитровый брать. Но тогда можно и нового в России. 2) Все машины в европе с таким мотором имеют штатную нафигацию. Кто-нибуь сможет заставить её работать в России? Или она штатно имеет все карты - и Европу и Россию? [warning]темы объединены. Про навигацию - в соотв.тему, ок?[/warning]

Ага... и сколько она стоит? :) мнимум - 450 баксов! А звучание такой головы - как, скажем у порнослоника за 4000 рублей:) Даже замена на альпайн+переходник выйдет дешевле. Осложнения возникаю, если на руле нет кнопок доступа в меню борт. компа и кнопочки Black Panel. Тогда надо либо ставить две головы, либо что-то мутить с рулем. Сейчас как раз занимаюсь рещением этого вопроса... Жалко, что в оф. сервисах нет толковых электриков, понимающих что-то в устройстве электроники машины. Могут выполнять только стандартные задачи, и зачстую делают это через задницу. Была у меня когда-то реноха... Нашел сервис с нормальным электриком... Но машинка была попроще, там всяких CAN'ов не было... А щас неофициальных электриков, понимающих в С4 - нет вообще! :(

Зависит от места расподложения микрофона, его направленности и прокладки шнура - всё так, как когда звуковую систему в машине строишь:) Ну, и прошивка влияет, у пэррота идет программная обработка звука и в разных прошивках есть олтичия. Но это уже не по теме:)