Высокое напряжение на втором зонде

[usatik33]

Она *очень чувствительна к переполюсовки входящих сигналов*--утверждение производителя.

Пока долбался пытаясь получить правильный сигнал, в ней (внутри микросхемы) что-то замкнуло. Теперь на выходе КЗ. Вернее не КЗ, тестером не замеряется, а мозги двигателя видят и опускают опорное в 0,0 вольт на ДК2.

[LSergey]

Та же проблема и у меня с той разницей, что в добавок есть еще и пропуски зажигания, которые значительно уменьшаются после 20 мин езды, но графики те же: медленная первая лямбда,а на второй начинает расти напряжение. Должна ли так медленно реагировать лямбда? Источник, указанный автором поста, не является официальным, так сказать дилерским, ситроеносвским, но алгоритм работы блока электроники может быть и таким, НО! в для оценки самой лямбды нужно в данном случае смотреть не количество перепадов напряжения (на х.х. принято частота 1,2 Гц), а на фронты, другими словами, время переключения, они должны быть, по разным источникам, в одном встретил - не более 150мс, в другом - не более 300 мс, смотреть их лучше не сканером, а осцилоскопом. Второе, у Вашей машинки пробег значительный, катализатор сомнительный, дожигает ли он остатки топлива? Скорее - нет, оттого и высокое напряжение с медленной корректировкой ЭБУ(или все же лямбдой), и вопрос - на сколько вторая лямбда жива после столь значительного пробега, впрочем режим работы после катализатора будет полегче. Я бы "промерил" машину на холодную. Время входа лямбд в рабочий режим, другими словами, нагрев их до 300-350гр, от одной минуты, катализатор нагревается значительно дольше (у него нет подогрева), тогда, если вторая лямбда исправна, она должна повторять кривую первой с небольшой сдвижкой во времени (он дальше стоит), если такое наблюдается, значит все гуд и, получается, что рост напряжение на ней после прогрева катализатора есть показатель того что катализатор не справляется с дожигом топлива, если же на холодную та же картина - стоит заменить и вторую лямбду. Сейчас жду верхнюю лямбду, посмотрю с какой скоростью она будет переключаться далее возьмусь за вторую....

Изменено 18 декабря, 2017 пользователем LSergey

[usatik33]

Тема для меня не актуальна  . Вернее исходные данные поменялись.

Сейчас стоит родная (новая, оригинальная) лямбда, пробег на ней 100км.

Вторая стоит -китайский оригинал первой 1628kn, но с брачком, вместо 4 ом выдает 6ом. 

Катализатора нет, стоит пламягаситель.

На вторую стоит диодно-конденсаторная обманка. Есть механическая, угловая, но она работает некорректно, времени довести её до ума нет.

Ошибок по впрыску нет. 

Жрет до 12л в городе, но это форсунки дурят (от этого и проблемы описанные в теме ИМХО). Время впрыска увеличено.

НО 16 косарей за комплект форсунок--жаба душит .

 

Впрыск на сагеме (старом) работает специфически. Он не укладывается в общепринятые теории. Так что медленное переключение ДК1 скорее норма чем неисправность. Переключение будет быстрее если использовать не оригинальный ДК1, например ВОШЬ. 

Изменено 18 декабря, 2017 пользователем usatik33

[Олегович]

НО 16 косарей за комплект форсунок--жаба душит

мои стоили 5600, с чего 16?

[usatik33]

У меня самые дорогие из всех , на 2.0 и 1,6 значительно дешевле.

4200+4200+4200+4200=16800р, извини малость ошибся .

ВОШЬ не предлагать, у меня на них дуста нет.

За 5 или даже 6-7 я купил бы не думая. Но видать придется от волги ВОШь ставить . Других вариантов по цене не вижу.

Изменено 19 декабря, 2017 пользователем usatik33

[Олегович]

@usatik33, у моей родные были Бош, поставил новые Бош. *Вопросов* к новым нет.

[usatik33]

@Олегович, так у тебя и лямбда ВОШь. И мотроник, если не ошибаюсь, ВОШь. У тебя их целая *семья*, вот и работают хорошо. А у меня САГЕМ и NTK. А они ВОШь не сильно жалуют . 

[LSergey]

Впрыск на сагеме (старом) работает специфически. Он не укладывается в общепринятые теории. Так что медленное переключение ДК1 скорее норма чем неисправность. Переключение будет быстрее если использовать не оригинальный ДК1, например ВОШЬ.

 

Да, уж... моя надежда поправить здоровье мотору тает... :( Предполагал, что косяк пропусков и дерганий авто связан именно с некорректной (медленной) работой верхней лямбды. Кста, так же заказал себе эту лямбду на алиэкспресс, впрочем, там их под этим номером полно, заказал самую дорогую - 35$. Подозреваю у себя еще катушку, но кусается, хотелось бы проверить сначала, поездить с другой. Договаривался за определенную сумму поездить на катушке с разборки, две попытки и обе неудачные - битые,(хорошо, что тестер был с собой), так что, ребята, осторожнее с этими торгашами хлама. Но, я отвлекся, при включении авто, заводится с полоборота, правда, были пару раз какие-то проблемы после простоя авто пару дней, были удары при пуске, типа очень раннего зажигания, грешил на датчики положения распредвала и коленвала, снимал ДПРВ на нем были прилеплены (примагничены) какие-то крохи металлического мусора, снял их, вроде прошло, хотя, думаю дело не в них: иногда не слышу запуска бензонасоса при включении зажигания, возможно что-то с клапаном давления, от чего низкое давление в рампе и форсунки просто льют, а не распыляют топливо в цилиндрах, проверить пока нет возможности, на сервисе надо упрашивать на коленях, чтобы проверили давление в рампе. Так вот, после запуска двигателя, мотор работает некоторое время (~ 1мин, т.е. без корректировки датчиков О2) устойчиво, без пропусков, затем начинается небольшое троение, елма показывает "гуляние" угла зажигания, (у меня рейсталинговая XSARA и на елме это видно), после 5-10 мин. на холостых троение значительно уменьшается (моторчика х.х. нет, стоит блок круиз-контроля). Далее, поездка, при перекладке скоростей на низах - толчок, резкое ускорение - толчок, после 20 минутной езды и даже просто после получасового простоя "горячего" авто  все успокаивается в разы. Все это наводит на мысль прогрев подуставших, подтравленных зондов и катализатора. Форсунки чистил ультразвуком, работу их на стенде не видел, но две из них до чистки, из слов мастера, - "писали" пока из них давлением не выдавило кусочки зеленой резины от уплотнителя патрубка топливной рампы, видать "закушен" был. В общем, мои поиски продолжаются, иду по пути от замены  дешевого к более дорогому... :)

 

P.S. Какой-то опус у меня получился каламбурный, как в в том анекдоте про лопату, которая сломалась.., так что извините... Так же приношу извинения модератору сайта за то, что отошел от темы...

Изменено 19 декабря, 2017 пользователем LSergey

[Олегович]

@LSergey, а двигатель какой? 

 

на сервисе надо упрашивать на коленях, чтобы проверили давление в рампе

это можно сделать самому, кусок шланга и манометр от насоса для шин.

[usatik33]

 

 

иногда не слышу запуска бензонасоса при включении зажигания, возможно что-то с клапаном давления

Запуску мотора насоса пофигу какое давление. Мозги его не видят. На ЕЛМ какое время впрыска? 

Манометр в любом магазе стоит 50р и кусок шланга к нему. Выкрутить ниппель с рампы, надеть шланг. Давление на холостых должно быть 3,5-3,6ат. При резком газе децл проседает. На заглушенном 3 очка. И должно держать не менее 3-5 минут. 

Время зарядки катушек сколько?

[LSergey]

Двигатель 6 FZ 1.8 16V авто - Xsara Picasso 2005г. пробег - 137000км.  Я так понял на рампе есть золотник и в него надо влупить манометр от шин, но при это будут протечки бензина, что чревато. Трубочка для чего? Это не та трубочка от автомобильного насоса с наконечником, который можно накрутить на этот золотник, а с другой стороны воткнуть манометр? Прикольно, попробую, и штаны марать не придется :) , огромное спасибо за подсказку!!!

[usatik33]

Здесь мое видео с ЕЛМ. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=61849&p=1348145

Машина работает ровно, обороты плавают 680-720. Но это из-за форсунок ИМХО. Первая лямбда стоит денсо, вторая засранный оригинал. 

С новой конфигой видео не снимал.

[LSergey]

Время впрыска и заряда катушки не определял, елму купил пару дней назад еще не во все тонкости вошел, спасибо за подсказку  - буду рыть  в этом направлении:).

[usatik33]

но при это будут протечки бензина, что чревато.

бред. Шланг резиновый, бензостойкий 8мм внутренний, тупо наворачиваем по резьбе на золотник, страхуем хомутом. Ниппель выкрутить!!!!!

 

 

Это не та трубочка от автомобильного насоса с наконечником, который можно накрутить на этот золотник, а с другой стороны воткнуть манометр?

штанам будет хана по любому  . Неужеле трудно купить манометр? Любой из этих https://www.google.ru/search?q=манометр+на+6+атмосфер&newwindow=1&client=opera&hs=L1c&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwihsNCI9pXYAhVNalAKHbLXDBkQsAQIMA&biw=1640&bih=921 ставится на баллоны, как я понимаю. Продается в любом тазо магазине. Его (туго идет) вкручиваем в шланг, фиксируем хомутом.

Изменено 19 декабря, 2017 пользователем usatik33

[LSergey]

 

 

Неужеле трудно купить манометр?

Дело не в этом, покупать его не надо, он есть у меня и не в одном экземпляре :) Я про другое - выкрутить золотник, сбросить давление значит - протечка, нужно вытирать и прочее, я имел ввиду, сделать замер не  выкручивая золотника из рампы, просто взять от дедовского насоса трубочку с бронзовым золотником, (он у меня есть и не особо нужен) накрутить на золотник рампы, (как на шину), с другой стороны манометр, но в любом случае или так или эдак можно измерить давление. В целом суть понял, при случае так и сделаю....

[usatik33]

@LSergey, хозяин-барин, можно снять предох и дать двигателю выработать бензин 

[LSergey]

Запуску мотора насоса пофигу какое давление. Мозги его не видят. На ЕЛМ какое время впрыска?

 

А вот здесь интересно. Да, он не знает, но алгоритм работы ЭБУ требует при включения зажигания включить насос, скажем, на 3 сек, чтобы создать необходимое давление З очка в рампе. Ведь ЭБУ не знает сколько машина простояла: день-два-месяц, он просто запускает его на 3 сек и считает, что теперь там все ок. В случае не длительного простоя авто и хорошей "герметичности" форсунок давление может сохраниться в пределах нормы и клапан регулирования давления в рампе , (вот не уверен есть ли такой в бензиновой ксюхе), не включит насос. Дальше, ЭБУ смотрит на температуру двигателя, далее, из своей матрицы управления в зависимости от температуры движка "берет" время открытия форсунок. И вот тут, обломчик может случится, насос или клапан неисправны, получаем малое давление или наоборот слишком большое, ведь обратной связи с насосом и клапаном давления нет, но время открытия форсунок взято из шаблона при условии что все системы исправны. В первом случае бензина в смеси мало, к тому же не распылена, т.е. вероятен пропуск, второй случай - наоборот, слишком хорошо и слишком много топлива,(а добавить сюда еще и подсос воздуха который ускоряет окисление, т.е. горение, чего я не исключаю, потому как подтолкнули меня на столб при заезде на стоянку и штырь со шлангом от ГУРа пробил радиатор, другими словами на впускной коллектор было приложено усилие) при не совсем соответсвующем угле зажигания (угле для другого состава смеси), тут возможен тот самый "удар". Я не претендую на истину, это мои размышления, поиски решения создавшейся у меня проблемы, в чем-то они ошибочны, потому я и здесь и мне будет очень интересно узнать другие мнения.

Изменено 19 декабря, 2017 пользователем LSergey

[usatik33]

Ведь ЭБУ не знает сколько машина простояла: день-два-месяц,

знает, если менее 10 минут (точно не скажу) фиг включит насос, хоть обвращайся ключом

 

 

клапан регулирования давления в рампе , (вот не уверен есть ли такой в бензиновой ксюхе), не включит насос.

в колбе насоса стоит редукционный клапан на 3,5 ат. И в насосе стоит механический клапан, он не позволяет стечь топливу в бак. Я говорил про 3-5 минут давления после заглушения мотора. вот этот клапан его и держит.  Мозги ничего не видят, им пофигу. У человека было давление в рампе больше 10 очков. Всё работало так же. Правда мотор иногда не заводился, т.к. давление запирало иглы форсунок . Но расход зато был *песня*

@LSergey, мерим давление в рампе, делаем выводы. 

Смотрим время открытия форсунок на ХХ при прогретом моторе. Должно быть 2,5мс без печки. 

Смотрим напряжение на ДХХ, смотрим давление впуска --должно быть 320-360. Смотрим время зарядки катушек.

Вот после этого размышляем

Изменено 19 декабря, 2017 пользователем usatik33

[LSergey]

Ок, спасибо за помощь, так и сделаю...

[dex197]

Двигатель 6 FZ 1.8 16V авто - Xsara Picasso 2005г. пробег - 137000км. Я так понял на рампе есть золотник и в него надо влупить манометр от шин, но при это будут протечки бензина, что чревато. Трубочка для чего? Это не та трубочка от автомобильного насоса с наконечником, который можно накрутить на этот золотник, а с другой стороны воткнуть манометр? Прикольно, попробую, и штаны марать не придется :) , огромное спасибо за подсказку!!!

Купи в Газелевском магазине удлинитель золотника от внутреннего заднего колеса, он прекрасно накручивается на рампу и золотник из рампы выкручивать не надо. На этот удлинитель прекрасно садится шланг на хомутик. Я такой конструкцией пользуюсь периодически, замер проходит в чистоте и безопасности

[Олегович]

Окончание проблемы @LSergey здесь http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=69766.

Виноваты свечи.