не выжимается сцепление

[goldtime]

Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Столкнулся со следующей проблемой на ситроен с5 2002 г. 2,2 HDI
без каких либо посторонних звуков и видимой предыстории при попытке тронуться со светофора провалилась педаль сцепления.
после того как я ее поднял руками не выжимается вообще.
доехал до гаража, трогаясь со стартера опять без посторонних звуков и вибраций.
после снятия рабочего цилиндра обнаружилась следующая картина:
- шток рабочего цилиндра сцепления ходит от усилия руки;
- вилка сцепления свободно перемещается вообще без какого-либо усилия и не возвращается в исходное положение, куда ее сместил, там и остается.
- видимого люфта в вилке не заметил.
кто сталкивался с похожими проблемами, подскажите, приплыл выжимной или корзина.
и можно ли снять заменить в с5 выжимной подшипник без снятия коробки?
на некоторых машинах проходит вариант с отодвиганием коробки в сторону.

[W0f]

у меня так было когда выжимной заклинило и развалился- тоже не выжималось сцепление....менял полностью все сцепление

[tarakan67]

@goldtime,

VIN напиши. 

[goldtime]

VIN: VF7DE4HXB76341418

 

целиком менять в кризис ну о-о-чень не хочется.
попробую разобрать и продефектовать.
хотя понимаю, что это дурная работа

 

[tarakan67]

 

 

VIN: VF7DE4HXB76341418

Понятно, подозревал, что у Вас сцепление "отжимного типа", но оказалось обычное.

Без снятия коробки вряд ли получится, проще снять коробку.

[goldtime]

понятно, спасибо!

[goldtime]

Вскрытие показало, что обломалась защелка крепления выжимного подшипника.
после демонтажа сцепления и маховика увидел, что диск сцепления и корзина в отличном состоянии.
начал разбираться с маховиком.

Для всех, кто столкнулся проблемами двухмассового маховика...

после изучения огромного количества сайтов и публикаций понял алгоритм дефектовки маховика (можно прямо на двигателе):
1. Внешним осмотром устанавливаем отсутствие повреждений, трещин, следов смазки, следов перегрева (синий металл).
2. вращаем внутреннюю часть маховика относительно наружной - допустимый поворот 90 градусов (на некоторых сайтах пишут про 4 зуба, но это для нового)между крайними положениями с учетом сопротивления пружин. 
Вращение будет проходить в 2 этапа: свободный ход - вращение без усилия и сжатие пружин - преодоление усилия пружин.
При вращении не должно быть заеданий, хруста, скрежета и т.д. Вращение под нагрузкой должно проходить с одинаковым усилием в обе стороны.
Если маховик снят, то его можно потрясти - звон металла укажет на рассыпавшиеся пружины.
3. Нажимаем на край внутренней части маховика - его смещение относительно наружной не должно быть более 1,5 мм. Если больше - рассыпался подшипник.

Решил я разобрать это чудо техники - у меня стоит маховик фирмы Luk, который по утверждению производителя является не ремонтопригодным.
Данный маховик можно отремонтировать при наличии токарного станка или знакомого токаря.
Если поверхность и зубчатые венцы целы, то может сломаться только подшипник или пружины. Больше там ломаться нечему.
Замена подшипника.
Кладем маховик цельной частью вниз.
Сверху возле отверстия под шлицевой вал КПП видим крышку подшипника и 4 заклепки, которые ее держат.
высверливаем эти заклепки и снимаем крышку.
Если пружины маховика целы, то я бы попробовал вырезать обоймы подшипника на токарном станке, предварительно отбив часть наружной обоймы и выбив шарики.
После этого можно спокойно ставить новый подшипник.
У меня по размерам подходит 8208.
Если больше ничего не разбираем, то ставим подшипник.
Крышку подшипника, я бы поставил на винты с головкой под патай и резьбой на клей.

Если разбираем дальше, то нужно высверлить 8 заклепок, соединяющих внутренний диск маховика (с рабочей поверхностью диска сцепления) с корпусом маховика.
Перед этим помечаем взаимное расположение частей маховика. Маховик ОТБАЛАНСИРОВАН!!!
Заклепки длинные и сверлить лучше всего на сверлильном станке. Если будете сверлить дрелью, то большая вероятность повредить сверлом посадочное отверстие (что у меня и произошло).
Поэтому при высверливании дрелью высверливать лучше со стороны КПП. Сверлом на 10-12 срезаем шляпку и сверлом на 8 засверливаемся на глубину примерно 5 мм.
При этом легко отделится часть маховика, и можно будет срезать оставшиеся части заклепок болгаркой и после выбить оставшуюся часть.
Заклепки установлены с натягом и выбиваются нелегко. Кроме того со стороны двигателя отверстия под заклепки закрыты крышками, которые нужно сохранить.
Если не получается выбить заклепку, то сверлим ее по центру сверлом диаметром до 6 мм. насквозь, через это отверстие соответствующей надставкой выбиваем крышки и с обратной стороны высверливаем шляпку. После этого у меня заклепки легко выбились надставкой соответствующего диаметра.

Когда выбиваете заклепку - крышка вылетит и ее нужно не потерять, а еще лучше пометить какая где стояла.
Если нужен доступ к пружинам, то после снятия внутренней части маховика несем наружную часть на токарный станок и там срезаем резцом сварку (в 6 местах) и буртик, которым завальцована крышка.
Пометить расположение крышки относительно корпуса маховика!!!
После снятия крышки (снимать аккуратно, что бы не высыпались пружины) можно изготовить по образцу заменить сломанные пружины или подложить под целые, но просевшие пружины, выточенные т-образные компенсаторы (вместо шайбы).
Ну а сборка в обратном порядке, стараясь сохранить балансировку.

 

http://yandex.by/clc...258171939471838

ссылка на руководство по проверке маховика

[Slate]

+1

Отличный мануал! 

Респект и уважение за подробное описание

Изменено 30 марта, 2016 пользователем Slate

[exten]

@tarakan67, А по моему вину можете сказать какое у меня сцепление??? VF7DC4HXB76254506

Возникла такая проблема: При трогании на холодную машину чуть подтрясывает и есть небольшая пробуксовка. Снаружи видно как колёса дёргаются?!((( Что это - сцепление или маховик??? Спасибо!!!)))

[goldtime]

@exten,

двигатель DIESEL TURBO DW12TED4

КПП - BVM ML5C (BVM5)

сцепление вентилируемое обратного действия с гидроприводом.

 

судя по всему должно быть двухмассовое, такое как и у меня. а по конструкции маховика и производителю можно будет говорить после демонтажа.

 

а проблема вылезает только на холодную???

может это вовсе не сцепление, а топливная или электроника?

а кажется, что пробуксовывает из-за нехватки мощности на холодную

у меня было такое в самом начале эксплуатации.

[Slate]

По заводу на DW12 однозначно двухмассовый маховик устанавливается.

Можно поменять на одномассовый комплект от Джампера 2.2HDi

[goldtime]

да, маховики подходят  с Ситроен Джампер II, Пежо Боксер II с 2002 по 2006 г.в. с двигателем 2,2 HDI 101 л.с.

 

Stale, а там тоже сцепление обратного действия?

[Slate]

 

 

Stale, а там тоже сцепление обратного действия?

да, сцепление с обратным выжимом.

В итоге можно взять маховик и диск от джампера, а корзину оставить свою - все работает

[goldtime]

Спасибо за информацию.

Я свой маховик расковырял полностью и последовательность его разборки понял уже в процессе.

Теперь без токарного станка и отцентрованной сверлилки смысла собирать не вижу.

Будет несоосность деталей и биение.

 

Пища для размышления:

комплект сцепления б/у Jamper/Boxer с маховиком стоит от 100 до 150 у.е. 

один одномассовый маховик - 60 у.е

Состояние неизвестно. По республике на сегодняшний момент всего пару вариантов, по телефону состояние не оценить.

 

Если останется родная корзина, то  по Exist новые з/ч

Диск сцепления 2943ST - 863 000 р.

Подшипник выжимной Luk 500 0760 10 - 594 700 р.

[exten]

@goldtime, Вообще мне мастер сообщил о подозрениях на маховик, я просто пытаюсь понять как всё сделать с малыми затратами т.к. 2-х массовый стоит сейчас немало((( А с мощностью и электроникой всё чётко, проверяли, двигатель как часики тьфу 3 раза)))

[goldtime]

возможно и так. главное что бы мастер был нормальный.

мне пару лет назад меняли на СТО сцепление на Мерседесе А-класса (там без подъемника делать нечего).

мало того, что пытались развести по сцеплению на замену всего, что можно поменять, так еще и сказали что мотору хана, типа осевой люфт коленвала слишком большой. после пару часовой депрессии пришлось взять немецкий мануал и чудесным образом отыскать допустимые значения  для этого люфта. И люфт моего коленвала оказался в верхнем пределе допуска. После того, как я чудо мотористу, замер ял люфт штангенциркулем (а не шатанием пальца., как делал он), все равно он остался при своем мнении, типа фигня твой мануал....

в общем не верю я на 100% спецам. К их мнению прислушиваюсь, но все равно перепроверяю все сам.

сорри за лирическое отступление.

если самый бюджетный вариант, то ездить так пока не вылезет, если не слишком напрягает.

из опыта наших таксистов, которые ездят с лязгающим маховиком до последнего, то при худшем раскладе разобьет выжимной или корзину...

а по теории может и коленвал лопнуть.... тфу-тфу-тфу. но на практике я не слышал даже что бы подшипники коленвала разбивало, хотя может у моих знакомых просто не было таких случаев. 

[exten]

@goldtime,Но, если честно, то пока не всё так глобально! Просто я всегда заранее планирую все расходы, а эта болячка вылезла совсем недавно и то, только по тому, что за руль супруга села )))). 

[Slate]

 

 

Вообще мне мастер сообщил о подозрениях на маховик,

Та же история, два года назад "приговорили" маховик, вроде допустимый поворот был превышен. Но когда я сравнил с новым, то практически если и отличалось, то совсем не намного. В итоге оставил все как есть.

По продаваемым у нас новым маховикам "LUK" - это совсем не те, которые на заводе устанавливают, и соответственно ходят они гораздо меньшее время. 

[exten]

@Slate, Если оставить всё как есть, а как же пробуксовка и дёргающиеся колёса??? Что мне тогда менять??? 

[goldtime]

Luk в свои маховики ставит подшипники шариковые с пластиковым сепаратором.

я, как механик, считаю это не допустимым, так как подшипник никогда не делает полный оборот и максимальная нагрузка и износ идут все время на одни и те же участки.

в итоге сепаратор размалывает в муку.

в общем, бизнес есть бизнес...

а по поводу допустимого люфта в я так и не нашел однозначного мнения.

как я уже писал выше, допустимо смещение от 4 зубов до 90 градусов.

в сети есть видео, где на заводе специалист диагностирует маховик, и при значительном смещении двух частей относительно друг друга ставит диагноз "ОК".

exten,  пробуксовка и дергающиеся колеса может быть и от износа или загрязнения диска сцепления и износа корзины.

а может и маховик подклинил.

я где-то читал, что человек  делал диагностику маховика плоской монтировкой прямо на собранной машине.

только если честно не совсем понял куда он ее вставлял. 

теоретически можно попробовать через технологический паз внизу коробки....

когда буду собирать обязательно посмотрю как это можно реально сделать

Изменено 31 марта, 2016 пользователем goldtime

[exten]

@goldtime, Кстати такие неудобства я испытываю, только при трогании с места! В остальном пробуксовки не наблюдал.... пока!

[exten]

@goldtime,Сегодня, как и у Вас педаль сцепления стала дубовой. Еле до дома доехал))).