Обрыв ремня ГРМ на бензиновом двигателе 1,4. Инструкция по ремонту.

[Ферапонт]

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Впервые за более чем три года владения машиной приключилась незадача: заглох на дороге, и не смог завестись. 

Итак, в хозяйстве есть Берлинго Мультиспейс 2003 года выпуска с бензиновым двигателем 1,4. Ехал-ехал, потом потерял тягу, остановился и... всё. 

Ремень ГРМ проверил - на месте, натянут. 

Бензонасос проверил - работает. По крайней мере, из штуцера, приходящего на рампу, при попытке завестись после длительной стоянки дунул в пятилитровую бутыль на два пальца топлива. Вполне достаточно, чтобы завестись, на мой взгляд. 

Стартер крутит бодро и уверенно.

В моторе нет даже намёка на вспышку. Такое ощущение, что:

1. Искры нет как класса (разъём катушек проверял, блестящий, не окислился). 

и (или)

2. Не приходит электричество на форсунки, они не открываются и в горшки не попадает бензин. 

Все предохранители проверил, в т.ч. большие, которые на нижней части коробки предохранителей моторного отеска. Клемму, естественно, скидывал и ставил обратно неоднократно. 

Что любопытно, при положении ключа во второй позиции (третья - запуск двигателя) не работает магнитола (штатная). Вроде бы, в таком положении должна работать. 

Сигналки на машине нет.

 

Диагностическое оборудование пока не подключал. 

Собственно, вопросы:

1. Какие будут соображения у сообщества по ситуации?

2. Есть ли возможность считать коды ошибок без диагностического компьютера (на некоторых машинах можно воткнуть перемычку в разъём и считать по количеству миганий чека). 

3. Может ли кто-нибудь посоветовать толкового диагноста с выездом? Нахожусь в Москве, ЮВАО, район Выхино.

 

Заранее спасибо! 

Изменено 21 октября, 2014 пользователем Ферапонт

[defekt]

1. Искать питание +12В на форсунки, катушку.

2. Нет, только компом.

[Ферапонт]

Благодарю, коллега!

А нет ли у кого-нибудь полноценной схемы электрики? У меня в книге есть на всё, кроме управляющих систем двигателя. Скорее всего, есть какие-то сервисные мануалы, с подробным описанием, откуда что запитывается и как проложено. Было бы весьма любопытно взглянуть. 

Сегодня должен приехать диагност, заглянуть машине в душу. О результатах обследования расскажу. 

[Бес]

Может тут есть? Правда на английском. 

http://dfiles.ru/ru/files/t3gu3t0t7/url

[defekt]

Давай VIN, выложу схему.

[dimitra]

Вероятнее всего у Вас вышел из строя датчик положения коленчатого вала или проводка к нему.

[Ферапонт]

Здравствуйте, уважаемые!

Итак, диагност побывал, причина смерти двигателя была обнаружена. К сожалению, это не электроника и не электрика, а механика. Распредвал не вращается.

При этом ремень ГРМ, как я и говорил раньше, на месте и натянут. Судя по всему, на нём срезало зубья шкивом коленвала, и... собственно всё.

Честно говоря, никогда не думал, что поршни встречаются с клапанами так буднично и бесшумно, а мотор при этом умирает так мягко.

В связи с получением новой информации по ситуации, у меня вопросы:

1. Возможно ли провернуть распредвал от руки (это я пытаюсь сохранить ничтожную надежду на то, что всё обойдётся заменой ремня, хотя чудес не бывает, прекрасно знаю)?

2. Гибнут ли, как правило, поршни при встрече с клапанами?

3. Есть ли смысл после такой поломки ремонтировать (менять в сборе) ГБЦ (мотор, напомню, 1,4 KFW) или надёжнее заменить движок целиком (морально готов)?

 

Отдельное спасибо коллегам за готовность поделиться схемой. VIN сообщу чуть позже.

[afanyr]

1.Провернуть можно,но клапана точно погнутся. Смысла нет.

2.Поршни обычно целые. 

3.Если головка не деформирована, то ремонт трудностей не вызывет. В любой мастерской сделают.

Снимаете головку. Снимаете распредвал. Рассухариваете. Вытаскиваете клапана. 

Ставите новые клапана, обязательно притираете их по месту. Могут повредиться направляющие клапанов.

Там нужно все смотреть. Покупаете новую прокладку. Шпильки смотреть по длине.

Головку можно поменять в сборе только если Вы уверены в качестве новой. Двигатель тоже если у Вас мотор с большим пробегом и на "ладан" дышит. А качество новой тоже с гарантией.

Я в свое время все это проделал сам в гараже. Никаких проблем. За полдня сделал.

Была тема вроде " переборка двигателя". Как-то так.

[defekt]

Всё абсолютно правильно написано, даже добавить нечего. Снимать голову, дефектовать, притирать клапана, обязательно сразу поменять сальник распредвала и колпачки маслосъемные.

Изменено 25 октября, 2014 пользователем defekt

[Романище]

Вот примерная стоимость зап, без работы  

http://www.motorzona.ru/shop/model.0/part-search/default.asp?pro-search=1&more-click=1&eid=12963&engine=TU3JP(KFW

[Ферапонт]

Здравствуйте, уважаемые берлинговоды!

Потихоньку дошли руки до ремонта. Снял ремень ГРМ - десяток зубьев срезаны. Помпа крутится нормально, её шкив без люфтов. 

Снял крышку ГБЦ, осмотрел визуально, покрутил за шкив. Всё крутится, коромысла ходят нормально, в одинаковой амплитуде по всем клапанам. Всё-таки не оставляет шальная мысль, что могло обойтись, и зубья срезало без гибели клапанов. 

Теперь, собственно, вопросы:

1. Правильно ли я понимаю, что проверить догадку можно только одним способом: поставить ремень ГРМ и попробовать завестись?

В случае нереальной удачи, мотор заведётся, и всё будет хорошо. Но если клапана всё-таки погнуты, какие могут быть последствия? Или хуже уже не будет? Если не будет, то всяко есть смысл пробовать. 

2. В связи с тем, что КВ и РВ крутились независимо друг от друга (точнее, крутился только КВ), выставить мотор в ремонтное положение только блокировав болтом шкив РВ не получится.

Как выставлять КВ знаю, инструкцию читал, из старой тормозной трубки приблуду согнул. Но есть нюанс: помощников у меня нет и не предвидится. Есть ли где-нибудь метки, которые позволят выставить КВ так, чтобы отверстие в маховике совпало с отверстием на блоке, через которую просовывается блокировочный инструмент? Или, может быть, есть какие-то другие способы, как выставить ВМТ (это же она ловится, я прав?) в одно лицо без демонтажа ГБЦ?

Заранее спасибо, уважаемые!

[defekt]

1. Поставить ремень правильно, зафиксировав КВ и РВ. После от руки пробовать проворачивать мотор, если нигде ничего не задевает/упирается, пробовать заводить или лучше на холодном проверить компрессию. Но ОЧЕНЬ маловероятно, что получится.

2. Меток нет, но я делал так, когда некому покрутить. Вороток с трещоткой и головка на 22 на гайку шкива КВ и левой рукой кручу, правой рукой сую штырь в отверстие. Можно свечи выкрутить чтоб компрессия не мешала, но её там скорее всего нет

[Ферапонт]

Коллега Defekt, спасибо! Вот слона-то я и не приметил. Мотор крутится практически от руки, компкессии точно нет. 

Завтра буду скидывать башку без лишних страданий. Клапана, втулки и прокладка закуплены.

[defekt]

Перед тем как скидывать башку посоветую зафиксировать КВ штифтом, и не крутить при снятой головке. Перед установкой башки зафиксировать РВ штифтом, и после затяжки головки можно сразу ставить и натягивать ремень.

[Ферапонт]

Здравствуйте, уважаемые!

Мой ремонт потихоньку продвигается. Скинул ГБЦ, обнаружил открытыми все четыре выпускных клапана. Загнуло их аккуратно, можно сказать интеллигентно. Поменял все клапана скопом, притёр. Притирка - вообще медитативное занятие. Пользовался притирателем типа "присоска на палочке", труд не механизировал. На восьмом клапане начал верить, что смогу добыть огонь, вращая деревяшку между ладоней.

Но это лирика. На практике машину скоро собирать. Есть несколько вопросов:

1. Не нашёл информации о том, с каким усилием тянуть болты ГБЦ. Буду благодарен за совет.

2. Перед демонтажем ГБЦ упустил момент фиксации КВ. Если ловить ВМТ со снятой башкой, чем это чревато? На мой взгляд, так даже проще, т.к. видно положение поршня. Но, как всегда, явно есть нюансы.

3. Есть ли необходимость выставлять тепловые зазоры клапанов, или оставить регулировки коромысел как были? Если да, то каков должен быть размер зазора? И, если я не ошибаюсь, регулировка делается на прогретом моторе. То есть сначала так или иначе заводиться? 

Заранее благодарен!

[afanyr]

1.Про моменты затяжки писалось много - ищите через поиск.

2.Крутить коленвал без головки чревато тем , что гильзы выпадут. Если уж очень хочется ,то возьмите любой стальной уголок (трубу) и и положите его вдоль блока прямо посередине. Этим Вы зафиксируете гильзы от подьема. Один нажимает сверху на уголок , другой коленвал крутит. После фиксируете коленвал шпилькой (за маховик в районе масляного фильтра).

Затем крутите распредвал и тоже фиксируете. Дальше спокойно собираете.

3.Зазоры нужно регулировать обязательно. Вы же новые клапана поставили. Зазоры регулируются на ХОЛОДНОМ!!! двигателе.

Порядок и размеры тоже приводились неоднократно.

[Ферапонт]

Afanyr, спасибо за ответы.

На счёт моментов затяжки ГБЦ поиск говорит разное. Чаще всего пишут про 7 Нм, но хотелось бы точности, желательно со ссылкой на мануал. Ладно, буду искать... Про клапана понятно.

Что касается фиксации гильз, то логика подсказывает, что проще положить ГБЦ, прихватить её парой болтов по краям и делать все свои дела. 

Уголок или профиль я найду, а вот помощника нет и не будет. Поэтому выходить из положения нужно подручными средствами.

[defekt]

Фиксация гильз - очень просто. Короткие болты с большой шайбой. Попарно по 2 гильзы фиксирует.

Головка.pdf

Вот сервисный мануал по снятию/установке головы. Там всё есть, и моменты и рисунки.

Изменено 8 ноября, 2014 пользователем defekt

[Ферапонт]

Defect, огромное спасибо! Именно то,что нужно, коротко и по существу. А то в "поиске" народ разное пишет. 

Хотя мне понравилась метода 2-4-7 кг/м. Ибо приспособы для угловой затяжки в хозяйстве нет. 

[afanyr]

Ферапонт

Тогда процедуру замены клапанов Вы повторите еще раз!

Когда Вы положите головку для фиксации гильз и будете крутить коленвал, то поршня снова упрутся в открытые клапана.

Ну и ремонт сначала.

Это мой первый опыт 20 лет назад на ВАЗ-2105. Я тоже думал сначала головку поставлю а после метки совмещу.

Ферапонт

Вы пишете у Вас нет "приспособы для угловой затяжки." Как  я понимаю это динамометрический ключ.

А без него Вы не затяните головку никаким способом.

Есть два способа;

1.В три приема по моменту.

2.В три приема по углу.

Но ключ нужен в любом случае. Если Вы сами ремонтируете лучше купить его. Да и стоит он недорого.

[Ферапонт]

Afanyr, динамометрический ключ у меня есть, аж две штуки: стрелочный и с выставлением "на щелчок". Угловая шкала и динамик - немного разные вещи. ;) В прочем, шкалу я уже купил. Пригодится в хозяйстве. 

 

UPD. Чтобы клапана встретились с поршнями, ИМХО, должен быть как минимум собран привод ГРМ. А ещё проще прикрутить ГБЦ без коромыслового вала, и тогда, как ни верти, все клапана останутся закрытыми. Но всяко правильнее крепить гильзы шайбами, коль уж делать по инструкции.

 

UPD2. Коллеги, что-то я запутался. Согласно инструкции, которую выложил уважаемый Defekt, усилие предварительной затяжки составляет 2 дН.м. То есть 2 дециньютона-метра. То есть 0,2 ньютона-метра. То есть 0,02 килограмм-силы-метра.

Это же очень мало, если я не ошибаюсь, чуть ли не от руки. И как динамик на такое усилие выставить? На стрелочном у меня градации в 10 Н.м. Тот, который "на щелчок" вообще начинается с 40 Н.м.

Или я чего-то не понял с единицами измерения усилия?...

Изменено 8 ноября, 2014 пользователем Ферапонт

[afanyr]

Тогда объясните Вашу фразу  "Ибо приспособы для угловой затяжки в хозяйстве нет."

Изменено 8 ноября, 2014 пользователем afanyr

[dol]

1 килограмм-сила - метр (кгс·м; kp·m, Kilopond · Meter) = 9.80665 Н·м из http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%CD%FC%FE%F2%EE%ED-%EC%E5%F2%F0 т.е. 0.2 Нм приблизительно 2 Кгс.

Изменено 8 ноября, 2014 пользователем dol

[Ферапонт]

Afanyr, на момент написания этой фразы у меня не было приспособы для угловой затяжки. Были только два динамометрических ключа. Но с их помощью невозможно довернуть болт на определённый угол: шкалы нет. Сегодня с утра я смотался в магазин, накупил мелочей и, в том числе, угломер, он же "приспособа для угловой затяжки", он же "угловая шкала".

Вот такая история. 

 

Dol, мозг взорван... Я по всем своим образованиям гуманитарий, а в школе по физике всегда была твёрдая положительная оценка...

Если верить онлайн конвероторам, то получается, что 2 дН.м = 0,02 кгс.

http://www.translatorscafe.com/cafe/RU/units-converter/force/10-22/%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0/

 

Я нисколько не спорю, просто пытаюсь разобраться для себя. 

 

Кстати, в своей книжке нашёл рекомендации по затяжке: первый этап - 20 Нм, второй этап - доворот на 240 градусов. Так и буду тянуть завтра.

 

Уважаемые, и ещё один вопрос, глупый: где сливная пробка ОЖ на блоке? Нашёл одну, ту, которая напротив приёмной трубы. Открутил. Ничего не произошло. Судя по всему, это какая-то технологическая пробка для системы смазки. В книге написано "слева на блоке цилиндров". По такому целеуказанию я найти не смог. 

Можно, конечно, помпу покрутить или в шланги дунуть, но хочется цивилизованно, да и просто интересно, где она прячется. 

[dol]

Сливную знаю только на передней стенке блока, под коллектором.