Топливный насос

[usatik33]

@crusader83,что ты докопался до регулятора? У тебя не держит  клапан в насосе. Подуй в шланг (надень шланг) на выходной штуцер насоса. Система в себя дуй, назад х.... Если ты можешь своими легкими продавить клапан насоса дуя в него, клапан фиговый. И бензин накачанный в магистраль будет потихоньку или быстро, в зависемости от состояния клапана уходить назад в бак. РЕГУЛЯТОР только отсекает давление свыше 3,5 бар. Он не предназначен для удержания давления в системе при заглушенном двигателе. Вот если у тебя на рампе, при полностью ПРАВИЛЬНО собранной системе давление ниже чем 3,2 бар, тогда докапывайся до редукционного клапана. Ели наоборот давление выше чем 3,8 бар. тоже виноват редукционник. РЕДУКЦИОННИК никак не влияет на удержание топлива в системе при заглушенном двигателе

 

 

 

Модуль в сборе давит 3,5 бар, потому что в нем (не на рампе) стоит РДТ  - это тоже факт, о котором опытные люди знают.

У тебя всё отлично с клапаном редукционным, про клапан в штуцере насоса я уже достаточно написал (виноват именно он). При определенной сноровке его можно вынуть из штуцера и слегка шлифануть (мне помогло) для более плотного прилегания к седлу. Он может быть с пружинкой или без. В родном насосе с пружинкой, поэтому работает четче.

[crusader83]

 

 

что ты докопался до регулятора? У тебя не держит  клапан в насосе.

 

У тебя всё отлично с клапаном редукционным, про клапан в штуцере насоса я уже достаточно написал (виноват именно он).

 

Я же вроде выше писал, что новый насос держит давление, как минимум полчаса и резко стравливает его после 1.8 бар (китай в общем). Измерял вставляя манометр вместо обратки на тройник после фильтра.

 

А когда подключаю топливопровод обратки на место, а манометр на рампу, то давление падает сразу же за секунды.

 

Поэтому и докопался до регулятора. Без него то давление держится, хоть и не правильно, а вот так:

 

 

Пишу из гаража. Обратку скинул, вместо нее воткнул манометр. Давление скакнуло, потом замерло больше 4 и стало медленно падать дошло до 1.8 и быстро скатилось до ноля. Второй раз падало с 5 бар до 1.8 минут около 35, а потом ускоряясь упало на ноль за секунды. Видимо обратный клапан после определенного порога не держит давление. Ладно, спишем на китайский насос. Хотя завелась сразу при том, что давление было на ноле, значит топливо в магистрали есть.

 

[crusader83]

Никто не ставил регулятор от ТАЗа??? Не верю  .

Я бы сам сравнил, но в моем колхозе, как оказалось, его нет в свободной продаже 

[usatik33]

Получается на рампе давление после выключения двигателя падает мгновенно? Я не встречал нерабочий редукционный клапан. Редукционник от ваз у нас стоит 380 рублей. И он нафиг никому не нужен, ибо не летят они.

Изменено 13 июня, 2016 пользователем usatik33

[crusader83]

В том то и дело, что если исключить редукционник из магистрали, то давление держится, а значит обратный клапан в насосе держит. А как только возвращаю редукционник в цепь, то давление уходит мгновенно.

[usatik33]

Так, а продуть редукционник никак? Ну сколхозить приблуду какую. Может посадочное место клапана травит?

[crusader83]

 

 

crusader83,что ты докопался до регулятора?

Ты был прав.

Взял насос для шин, приспособил на фитинг обратки, используя старый фильтр ... и убедился, что регулятор работает, и, судя по манометру держит свои 3,5 Бар. А вот когда дунул в бензнасос, то оказалось,что он пропускает. Если резко и сильно дунуть, то держит, а если плавно качать, то без усилий пропускает. Проверил для интереса на старом насосе - держит в любом режиме.

И чего я сразу не догадался так проверить? Пойду возвращать или менять.

 

P.S. Трубка гофрированная повторно использованная держит на ура даже без хомута.  

[usatik33]

Я ж тебе писал---ротом подуй. Вот так всегда, никто слушать не хочет.....

Есть клапан абсорбера от Волги, стоит 100 рублев. Принцип -туда дуй-назад х.... Я не знаю сколько он очков выдержит на разрыв, но можно попробовать, пока новый (рабочий клапан) насос не найдешь  .

[crusader83]

Меня только смущает, что при рабочем регуляторе давление было 3.1 где-то. Но судя по тому, как это китайское чудо насос выкидывал из себя через обратный клапан бензин в банку - это вполне возможно. 

[crusader83]

Купил б.у. модуль, немного не комплект без датчика. На аккуме выдал в стенку 4.6 очков, при работе генератора - почти 6. А вот в системе все равно мой манометр показал 3.1 Бар. 

 

Для решения проблемы нужно было взять электрический насос у товарища.

В итоге:

1. Проверил регулятор на моем модуле - держит ровно 3,5.

2. Проверил регулятор (давил в обратку) в купленном модуле - держит ровно 3,5.

3. Давил через фитинг на рампе который - система держит 3,5, следовательно и обратный клапан тоже в порядке.

4. Чтобы проверить вместе с форсунками, давил через штуцер для измерения (где золотник) - держит 3,5.

5. Измерил манометром с компрессора: на старте бензонасос жиманул где-то 3.8 - 3.9 и давление, не успев стабилизироваться на 3,5, порвало шланг (он был не бензостойкий). 

 

P.S. Регулятор сбрасывает давление очень интересно: оно краткосрочно нарастает до 3,8 - 3,9, а потом регулятор начинает сбрасывать в бак (это очень хорошо слышно), а потом начинает работать и вентиляция бака (тоже слышно, так как у меня штуцеры обломаны в районе заливной горловины). Возможно такое поведение связано с производительностью компрессора. Но факт остается фактом - после остановки компрессора регулятор исправно сбрасывал давление до 3,5 и дальше оно не падало. 

 

Отсюда мораль, что манометр неправильно показывал, а вся система подачи топлива идеально герметична.

 

Всем спасибо за участие в решении проблемы!

Изменено 15 июня, 2016 пользователем crusader83

[crusader83]

Сделаю фотоотчет о проделанной работе.

1. Загоняем авто на яму или эстакаду. Без этого ничего не выйдет.

 

2. Снимаем термозащиту бензобака (возможно нужно будет опускать глушитель, но мне не понадобилось). Крепиться она на 4 клипсах.

 

Они имеют следующую конструкцию:

Чтобы их снять, нужно выкрутить сердечник (он там под крестовую отвертку, но легко слизываются грани, поэтому я выкручивал плоскогубцами). В двух сердечниках я все-таки обломал шляпки, пришлось клипсы вырывать силой, благо удачно.  

 

3. Разбираемся с тросами ручника. Отсоединяем от бака. Всего два крепления.

Выводим тросы из креплений (если их можно так назвать) на кузове.

 

4. Отсоединяем топливопроводы от фильтра и со штуцера обратки.

 

5. Отсоединяем разъем питания модуля насоса. Нужно откручивать "кольцо" (я так назову) и тащить сам разъем 

 

6. Снимаем подкрылок заднего правого колеса. Всего шесть креплений. 

1, 2, 3 - звездочка T27

4, 5, 6 - обычная клипса (просто тащить).

Здесь звездочка T27

Здесь клипса обычная 

Для начала подкрылок опустить немного вниз, так как там есть еще одно крепление для прижима

 

7. Снимаем хомут с заливной горловины (советую снимать именно в этой точке, а не у самого бака, так как это позволяет снимать бак с некоторым количеством топлива). Отщелкиваем быстросъем оттуда же, а еще один сверху горловины (это вентиляция).

 

У меня он, быстросъем вентиляции, был обломан.

 

8. Откручиваем "раму бачка" (так она называется в каталоге). Гайки там на 13. Откручиваем полностью, снимаем "раму бачка".

 

Далее я ослаблял на несколько оборотов основные винты крепления бака к кузову

Потом я открутил полностью винт слева (если смотреть от багажника). Бак опустился на глушитель ( я глушитель не опускал, но возможно нужно будет). Правый винт откручивал в последнюю очередь, и опускал правую часть бака на подставку, иначе есть вероятность расплескивания топлива (если оно еще не было слито).

 

9. Сливаем топливо. Я сливал именно на этом этапе, постепенно опуская правую часть бака. Левая, как мы помним, висит на глушителе.

 

10. Вытаскиваем бак из-под авто. Я вытаскивал вправо, лавируя между домкратом и ступицей.

 

11. Откручиваем кольцо крепления бензонасоса. Упирал большой отверткой в выступы на кольце и ударял молотком, предварительно пролив WD-40 (без этого сбил почти все выступы на кольце, тут надо быть осторожным, подбирать правильный угол атаки).

На кольце на одном выступе есть стрелка, а на баке метки. Нужно запомнить как было закручено, тогда можно будет уверенно закрутить обратно, не пережав либо не дожав. Да и обязательно пометить точку, где кольцо полностью откручивается и снимается вверх (у меня синяя метка между быстросъемами). Это примерно 1,75 оборота. Потом при закручивании совмещаем стрелку на кольце с нашей меткой и закручиваем примерно на 1,75 оборота, как раз в этот момент стрелка на кольце совместиться с меткой на баке.

 

12. Вытаскиваем насос вверх, предварительно сняв, контактный разъем питания (снизу нужно отвести в сторону от насоса фиксатор) фитинги с подачи и обратки (обратка - зеленая, подача - белая, но может и отличаться, лучше пометить или запомнить). Вытаскивая не согните проволоку поплавка.

 

13. Далее либо ставим новый модуль и собираем в обратном порядке, либо продолжаем разборку модуля.

 

14. Нажимаем на две защелки

и снимаем колбу

 

15. Снимаем приемную сетку бензонасоса. Снимается туго. Я поддевал большой отверткой.

Ставиться она в таком положении (смотрите параллель). Лучше запомнить, иначе потом ее не провернуть, и придется снова снимать.

 

16. Разбираемся с тремя креплениями и снимаем очередную часть (где держится собственно бензонасос). Кстати, тоже стоит запомнить его положение (бензонасоса) относительно креплений, потому что трубка одевается очень жестко и имеет изогнутую форму. Будет сложно потом исправлять.

 

17. Отсоединяем контакты питания, разогреваем место крепления трубки на штуцере насоса и пытаемся снимать (у меня было сложно, поддевал отверткой, немного расковырял)

 

18. Ставим новый насос, нагревая и одевая назад старую трубку. Я еще и обжал хомутом. Но, в принципе, можете поставить новую от ВАЗа (в этом форуме это обсуждалось). 

Собираем обратно.

 

Радуемся.

 

 

  

 

 

[varnakov73881]

Ребята, подскажите кто знает машина переодически глохнет на горячую при чем как на малых оборотах так и на больших. Сетку поменял фильтр тоже не помогло. Ощущение что фарсунки на время отключаются и не подают топливо

[crusader83]

 

 

Ребята, подскажите кто знает машина переодически глохнет на горячую при чем как на малых оборотах так и на больших. Сетку поменял фильтр тоже не помогло. Ощущение что фарсунки на время отключаются и не подают топливо

 

По моему мнению нужно для начала надо убедится в исправности бензонасоса. Уж очень похоже на мою неисправность. Глохла машина именно периодически: сначала - редко, а потом - при каждой поездке. Все это на протяжении почти года.

 

Варианты проверки:

1) Как заглохнет, лезем под капот и проверяем давление нажатием золотника на штуцере топливной рампы (только нужно тряпкой обложить, чтобы топливо не брызнуло на горячий двигатель). При нормальном давлении будет сильный "пшик" бензина и достаточно долгий. Если ничего не будет - виноват, однозначно бензонасос. 

2) Подключить манометр через штуцер на рампе, как-нибудь уложить под капотом и кататься пока не заглохнет. Смотреть давление.

 

Манометр можно изготовить самому. Я брал модель МП-100 (одолжил в котельной, а вообще они есть почти в любом здании) с широким штуцером, на который идеально накручивается шланг сантехнический для смесителей (та сторона, что к смесителю обрезается и потом хомутом, например "НОРМА 8-12 мм" зажимается на штуцере).

 

Да и вообще не мешало бы давление измерить в системе. У меня давление было 2,8 при работе от генератора и 2,2 - от АКБ. 

[trmntr]

а таким реально замерить?ъ

 

 

Изменено 17 июля, 2016 пользователем trmntr

[crusader83]

Любой манометр подойдет. Главное надежно закрепить на рампе. Иначе получите топливный фонтан.

[POMArio]

Господа, а как найти это реле в блоке под капотом, есть подозрение что из-за него не приходит на насос.

[Бес]

Пины Р1 и Р5. Искать эту колодку и от нее....

[POMArio]

@Бес,

А где их искать, у меня в моторном отсеке нету маркировки....

[Бес]

F34 и F25 видишь? В каком они блоке предов? Ну и F29. Он же защищает эту релюху?

 

Пины P5 и J5 - это рядом.

[Олегович]

А это случаем не подкапотные бсм? На рисунке обозначение блока (за границей выложенной фотографии), там же на странице расшифровка названия блока. Книжка может быть не к Вашей машине. Номера пинов могут не соответствоват.

Изменено 27 января, 2017 пользователем Олегович

[usatik33]

@POMArio,Двигатель какой? Если 1,8 реле топливного нет. Коммутирует реле двигателя (коричневая коробка), Два реле в блоке предов под капотом-это на продувку (пылесос) и на противотуманки. 

[POMArio]

Короче фантастика!!!!

При запуске двигателя, работал 3-5секунд, и потом благополучно глохла машинка.Я, как умная Маша пошёл от противного, полез сразу к насосу. Результат: снятый насос качает; при подключении фишки в электронном систему и опущенном в баночку фильтре насос выбивал 20~50 мл топлива и прекращал качать. Я в панике, звоню знакомому договариваются об электрике, и тут же думаю а не включить ли всю систему???

Результат: машинка завелась 3-4 раза, больше не пробовал.....Дам постоять пару дней и ещё раз попробую.....Сейчас восстанавливаю систему обратки(оторвано-оключено не мной) и в понедельник попробую запустить ещё раз.

 

Суть в том, что проблема не выявлена и боюсь выезжать, вдруг где нибудь встану.

Изменено 27 января, 2017 пользователем POMArio

[Олегович]

 

 

При запуске двигателя, работал 3-5секунд

сигнализация нештатная установлена?

[POMArio]

@Олегович,

Нет.

[usatik33]

@POMArio, КАКОЙ ДВИГАТЕЛЬ?? А то я может зря пишу. По 1,8 я знаю систему наизусть, где, сколько, как, чего. По остальным-пас.

1)манометр на рампу и смотреть давление.

2)Подать + на предох,(предох снять) шланг на рампу и смотреть сколько выдаст насос. 1,5 л бутылку накачивает влет. При этом блок двигателя в работе не участвует, и будет качать пока не здохнет АКБ.

Заводиться и и глохнет из-за проворота крыльчатки на насосе. Было такое, стоял на трассе.

По второму способу ты проверишь цепь насоса после предоха. Насос качает если видит обороты колена. Если их нет-качать не будет. Т.е. включается на 1-2сек. создаёт давление и больше качать не будет, пока не увидит полный оборот колена. Насос управляеться реле двигателя. Т.е. оно сработало пошло напряжение на насос лямбды и пр. Система ждет оборота колена, если его нет-отключает реле. Если впоследствии оборот будет реле опять сработает, и будет замкнуто до тех пор пока вращается колено. Вот почему если датчик колена не работает-машина труп, половина цепей будет обесточена.

Изменено 27 января, 2017 пользователем usatik33