опять про катализатор и кислородный датчик

[Николай1001]

добрый вечер

почитал темы о кислородных датчиках и катализаторах, для себя уяснил следующее: катализатор можно выбить и на работу кислородного датчика это никак не повлияет, но будет нанесён вред окружающей среде.

Я так понимаю речь шла о автомобилях с одним кислородным датчиком перед катализатором, а если стоит второй датчик что делать в таком случае с катализатором? И есть ли на берлингах 2005 г.в второй или нижний кислородный датчик?

Кто сталкивался с подобным.

[Berlin-go]

На 2007 tu3jp точно есть.

[m724]

Николай1001, Об этом есть темы ! Ищите ! Всё давно разжёвано !

[defekt]

На tu3jp второй(нижний) датчик точно есть с 2000 года.

[afanyr]

Вот и у меня такая-же проблема.Сижу и думаю-пробивать катализатор или нет.

[volkenidee]

Всем привет! Тоже замучил меня катализатор, а собственно расход. Машинка ехала, как с парашютом. Приходилось как бы продавливать, т. е. педаль почти в пол нажимать. Причем обороты сначала неохотно набирались, а потом, ближе к 2500 об/мин был подхват. Так вот пока до этого подхвата дойдешь, уже поток впереди идущий далеко, задние сбоку обгоняют...В общем непривычно ездить, может "неторопливым лягушатникам" с европейским нравом это и по душе, но увы, Россия мать...Но самое главное, расход в городе при этом был в районе 11 - 12 литров с пробками, средний городской между 10 - 11 литров, по трассе 8 - 8,5 л/100 км при 110 км/ч крейсерской (дальше уже мотор жужжит, некомфортно ездить). Да и каждые 200 - 300 км выскакивала ошибка 0420 (малая эффективность нейтрализатора). Причем при сбросе ошибки, расход был вышеописанный, а при "старине джеке" еще больше, и свечи все в черном нагаре. Проанализировав ситуацию, прикинув , что обороты то на 1 и 2 передаче все равно должны бы побыстрей набираться, пришел к выводу, что катализатор прилично душит моторчик (по другому 1,4 ТриТуДжиПи и не назовешь )Машинка Пежо Партнер 2007 г. в. 185 000 пробег, я второй владелец. В общем принял решение посмотреть, есть там нейтрализатор и в каком состоянии (а может его там и вообще уже нет ). Попросил у знакомого гараж и... Процесс снятия катализатора описывать не буду, там все просто при наличии ямы, эстакады или подъемника (4 болта - защита картера двигателя, 1 болт - крепление катализатора к КПП, 4 гайки - крепление катализатора к выпускному коллектору, два болтика - крепление резонатора к катализатору, 4 болтика - крепление термоэкрана к коллектору). Все в свободной доступности. 4 гайки ктализатора отвинчиваем длинным воротком снизу ( а то если ключом и сверху... :biggrin: )

В общем по порядку:

Он все таки есть В сборе Начало выбивания Середина На фоне трухи Маркировка Выбитый катализатор

Что имеем в итоге:

1. Звук на улице при перегазовке стал громче и с грохотом в глушаке ( а может в резонаторе)при сбросе газа с оборотов. На ходу как то после 3000 об/мин урчать поинтересней стал (ИМХО)

2. На холостых расход на 0,1 л/ч снизился, 0,7 л/ч вместо 0,8 л/ч.

3. Педаль газа дальше 1/3 не нажимаю, бодро от самого начала подхватывает, провал на 1 и 2 передачи пропал, за потоком теперь успеваю.

4. Самое главное, в городе расход стал меньше 10 л (на 32 литраз 95 ого ТНК, проехал 410 км по городу), по трассе не проверял пока.

5. Предстоит борьба со стариной "джеки" по поводу обмана 2 ого ДК. Пока, после ряда наблюдений, поставил конденсатор 2,2 мКф. Советуют резистор 1Мом и конденсатор, но при замерах с таким "навесным" сигнал с датчика был 0 В. Собственно сами наблюдения. При 3000 об/мин замерял напряжения с 1 ого и 2 ого ДК, (серый провод - земля сигнала, черный провод - плюс сигнала, белые - подогрев). На обоих напряжение поднималось до 0,9 В. Повесив просто сопротивление в 500 Ом (под рукой оказалось пока такое)в разрез черного провода на 2 ДК, его сигнал совершенно не изменялся. С резистором и конденсатором 2,2 мКф вообще сигнал пропадал. Поэтому оставил только конденсатор для дальнейшего наблюдения, подозреваю в скором времени ошибку о неактивности 2 ого ДК, пока молчит. В планах, для надежности, поставить обычную механическую обманку с диаметром отверстия 2 мм, до токаря нужно доехать. Пока вроде и так нормально, с помощью БК раз в 200 - 400км ошибку можно спокойно и самому сбросить :dirol:

Оффтоп: Полазив под Пежоном, понял, что от наших вазов, в частности 10 ого семейства, он недалеко ушел. Некоторые решения вообще прибивают. Метал очень тонкий (днище , лонжероны), хорошо хоть оцинкованные. На правую полуось, подвесной подшипник, я лично, вообще не понял (чтоб в сторону при резком старте что ли не уводило, угу, с мотором 1,4 особенно актуально). Проверку уровня масла на КПП так и не нашел, только сливную пробку, уровень через датчик заднего хода проверял. По электрике тоже не понял, зачем так мудрить на бюджетных, трудовых лошадках, BSI и "минусовую" систему в электрике (фишка французов видимо). Человек с элементарным знанием электрики но без логического мышления может и не допереть, как проводку задней фары например прозвонить (везде КЗ получается), маслянная пробка на двигателе с шайбой, вообще прошлый век грузового автомобилестроения, как и фильтр в пластмассовом корпусе. Давно же придумана конусная резьба и сменные корпусные фильтрующие элементы.

Пластик в салоне как в газеле, даже в Портере намного приятней ездить, и по салону и по подвеске. В общем машина на любителя, совершенно без эмоций, для перемещения в пространстве, причем не особо то и комфортном, посадка вообще как в классике. Ладно, это так, лирическое ИМХО :rolleyes: Может кому то эта информация поможет. Спасибо.

[afanyr]

Прекрасно описано.Я тоже хочу выбить,но рука пока не поднимается.Расход пока в норме.Ездил на юг.Средний расход получился 6.5 л\100 км.По трассе 100-110 км.Ошибка вылетает примерно через 200-300 км.Сбросил компом- поехал дальше.

[sprint]

советую снять катализатор, засунуть через трубу лампочку на длинном проводе и посмотреть на соты (лампочку включить), у меня они были чистые все до единой, не один квадратик не забит и не выкрошился, но ошибка горела. я подумал ну раз снял надо выбивать, может мошьность поднимится или расход уменьшится, выбил, и пожалел, машина стала пердеть как 24-я волга, и выхлопные газы стали вонючие как у жигулей классики. короче если соты чистые, а просто кат. выработал ресурс, то лучше оставить как есть, а на вторую лямбду поставить обманку.

[afanyr]

Большое спасибо за совет.Возможно так и сделаю.Может второй датчик дурит?Я поменял первый датчик на Бош 133.Был Бош 537.Ничего не поменялось.Значит датчик был исправный.Может попробовать его вместо второго поставить?Может родной второй датчик неисправен?Но сначала внутрь посмотрю.

[m724]

если соты чистые, а просто кат. выработал ресурс, то лучше оставить как есть, а на вторую лямбду поставить обманку.

 

И ждать пока кат тупо сплавится , обманка то уже стоит ! Прикольное решение .

[sprint]

а почему катализатор должен расплавиться? обманка ставится на вторую лямбду и не влияет на состав смеси, а только контролирует состояние катализатора.

[afanyr]

Ну тут я уже совсем ничего не понимаю.Если соты чистые,но катализатор выработал ресурс,то второй датчик об этом и говорит.Значит мы второй датчик обманываем,а катализатор выполняет роль просто шумопоглотителя.Главное чтобы соты были чистыми.Я уже склоняюсь не лучше ли поставить новый кат.

[m724]

обманка ставится на вторую лямбду и не влияет на состав смеси, а только контролирует состояние катализатора.

 

Не совсем правильное утверждение !

[volkenidee]

машина стала пердеть как 24-я волга, и выхлопные газы стали вонючие как у жигулей классики.

 

 

а почему катализатор должен расплавиться? обманка ставится на вторую лямбду и не влияет на состав смеси, а только контролирует состояние катализатора.

 

Тут вот какая штука получается, выхлопные системы автомобилей расчитываются таким образом, что в замен тишине мы получаем отбор мощности у двигателя. Диапозон отбора в среднем около 12%. Доля катализатора (ов) в свою очередь составляет 4 - 6 %, остальные резонатор и глушитель, которые в Берлингах и Партнерах расчитаны на давление выхлопных газов, оставшееся после катализатора. Поэтому, выбивая катализатор, получаем прибавку мощности и соответственно шума, уменьшение ресурса резонатора и глушителя, облегчение работы механизма газораспределения и того, что с ним связано (ремни, ролики, водяной насос). Вы не задумывались, почему на машинках Евро 3 и выше (1,4 ТуДжиПи), стали устанавливать динамичный ролик? Ведь и тот механизм с ручной регулировкой прекрасно справлялся. Все правильно, условия работы ГРМ стали более суровыми, газы нужно проталкивать через катализатор и при этом не всегда чистый. Часто бывает, что от плохого бензина нагар до такой степени забивает соты, что мотор завести невозможно. Тут ПСА шники тоже странное решение принимают. Помните после катализатора, соединение резонатора осуществляется с помощью подвижного соединения с пружинами и графитовым кольцом? Вот такое соединение и должно быть в паре "штаны" (выпускной коллектор) - катализатор, а не как на этих моторах, жестко. Представьте, что где то заправились плохим бензином, и ваш катализатор забился. Эвакуатор? А так можно было б до сервиса потихоньку доехать. У меня так было на ВАЗ 21103, катализатор покраснел, машина не тянула,газы фыркали через подвижное соединение, двигателю как раз хватило сил доехать до дома, после катализатор был выбит. И это произошло не постепенно, как многие думают, а после пары сотен км от заправки. Потом еще клапана от этого бензина залипли, хорошо что мало постояла. Ночью приехал, утром заводить, двигатель как без ремня крутится, клапана зависли. Хорошо проточки в поршнях были, а так бы пришлось голову перебирать. Заправка на Ленинградском шоссе, после бетонки в сторону Солнечногорска, ТПК называется, косит под ТНК. По поводу второго датчика на наших авто. Он не только контролирует работу катализатора, но и вносит корректировку в топливообразование. Проверенно. После выбивания катализатора, поставил конденсатор на второй датчик, так машина после половины нажатия на педаль газа, как то начинала подтупливать. До выбивания было наоборот, тупила в первой половине нажатия. Снял конденсатор, поставил резистор 500 Ом (под рукой такой был, в плане к токарю заехать, выточить проставку), и все, машина поехала. На 1 и 2 передачи машину не узнать, ракета. До этого поток догнать не мог, сейчас в бампера спокойно дышу при желании. Правда после 3 передачи все встает на свои места))) Все таки мотор 1,4 дает о себе знать. Но машинка ожила реально, после этого прям пересмотрел отношение к ней.Переключаться по звуку стал,тахометр теперь не нужен, четко слышно 3500 об/мин. После 3500 звук вообще интересный стал, гоночный прям. Ну это на любителя, мне понравилось без ката.

[afanyr]

"Вы не задумывались, почему на машинках Евро 3 и выше (1,4 ТуДжиПи), стали устанавливать динамичный ролик? "

А можно поподробнее что это такое?

[сашик]

Ролик с демпфером (натяжителем), натягтвающий ремень системы со строго определённым усилием, его работу видно невооруженным глазом - он даже на холостых "дрыгается" :yes:

Правда причина не в "Евро" и катализаторах.... :spiteful:

[afanyr]

Т.е.это ролик натяжителя ремня ГРМ? Тут конечно ЕВРО совсем не причем.

[volkenidee]

Т.е.это ролик натяжителя ремня ГРМ? Тут конечно ЕВРО совсем не причем.

 

Ребята, все изменения в двигателе вносятся не просто так, а в связи с необходимостью. Повысили нагрузку на ремень грм, соответственно необходимо стало облегчить условия его работы, для поддержания заложенного ( тоже не с бухты барахты), ресурса. А те у кого Евро не причем, так и масла в КПП и прочие агрегаты по 2 уровня льют (чтоб гудела поменьше), потом удивляются, что сальники потекли. В автомобилестроение каждый агрегат и его корпуса, смазочные материалы и уровни ГСМ расчитываются исходя из конкретных требований и расчетов, заложенных в данный узел. Инженеры меня поймут, те кто "Детали машин" и "ДВС" сами сдавали. У нас ВУЗ государственный был, преподы все академики. По своим же учебникам учили. Чтоб не самому сдавать, даже и речи идти не могло. Так что информацию о ДВС, коэффициентах остаточных газов, наполнения и прочих вещей (о существовании которых на некоторых машинах просто забываешь) в голову вбили очень сильно. На Пыжике пришлось по новой все вспоминать (нестандартная машина, смесь эпох. Недаром они на Автоваз позарились )...Француза больше брать не хочу, да и не буду. Этот у меня так, для опытов. Просто получилось взять на фирме не дорого. Меня в нем только оцинкованный кузов привлекает. Шумку сделаю на нем еще, а то стал музыку в задние распашные двери монтировать, ковры поднял для прокладки кабеля, там просто покрашенныи метал . Такого я не видел вообще еще не у кого. В дверях таже история. Едешь и слышишь как камешки из под протектора вылетают...А может биодизайн? Прямая связь с природой? :pardon: Изменено 7 октября, 2012 пользователем volkenidee

[afanyr]

Это про какой Пыжик речь идет?

А насчет того что под коврами нет ничего-так Вы на Москвичах не ездили наверно.Там вообще ковров нет,а только резиновые коврики как в квартире перед дверью.Насчет Евро спорить не буду-Я радиоинженер.Но я не думаю,что при переходе например на Евро-4 что-то меняется в работе распредвала.Просто ролик поддерживает оптимальное натяжение во всех режимах работы распредвала,за счет чего увеличивается надежность узла.Его невозможно ни прослабить ,ни перетянуть.

Изменено 7 октября, 2012 пользователем afanyr

[сашик]

В дверях таже история. Едешь и слышишь как камешки из под протектора вылетают...А может биодизайн? Прямая связь с природой?

 

Ниссан-Патфайндер, 2012 года выпуска, за 1 700 000 купленный... Камушки также бьют по кузову, слышимость от плохого асфальта - точно такая же как и у Берлинги... Из передних арок на скорости - гул жуткий.

Выводы? Француз-ли виноват? :popcorm2:

:megashok:

[volkenidee]

Это про какой Пыжик речь идет?

А насчет того что под коврами нет ничего-так Вы на Москвичах не ездили наверно.Там вообще ковров нет,а только резиновые коврики как в квартире перед дверью.

 

Да Партнер у меня, близнец вашего Берлинго. Под коврами есть только метал, белый такой. На Москвиче ездил, на 2141. Там была шумоизоляция, правда металла под не не было . Так то спорить не буду, неблагодарное это дело, меня так учили просто. По поводу поддержания оптимального натяжения на различной частоте вращения КВ, полностью согласен.Это и есть оптимизация (снижение динамических нагрузок) на механизм привода ГРМ.

 

Ниссан-Патфайндер, 2012 года выпуска, за 1 700 000 купленный... Камушки также бьют по кузову, слышимость от плохого асфальта - точно такая же как и у Берлинги... Из передних арок на скорости - гул жуткий.

Выводы? Француз-ли виноват? :popcorm2:

:megashok:

 

Японо - французская мама виновата :biggrin: На коврах сц..ка экономит :blush2:

 

Японца значит тоже не возьму...

Как в анекдоте:Спрашивают у мужика при приеме на работу:

- Сколько вы языков знаете?

- Три.

- Какие?

- Французский,русский и английский.

- Скажите что-нибудь по-английский.

- Шпрехен зи дойч?

- Так это ж немецкий!!!

- Значит четыре!

А вообще на японце только на Кашкае в максималке катался. Там все путем. На данный момент моя самая любимая машина. Ремонто - пригодная до ужаса, подвеска упругая, двигатель цепной, ну очень шустрый, даже на вариаторе. Пока в такой восторг, другие машины не приводили.

[Berlin-go]

Во первых, Какашка - не японец, а кореец (Самсунг) с шильдиком Ниссан.

Во вторых, если цепь там такая же как на х-Трейле, то нафиг она нужна такая - через 80 ткм вытягивается и надо менять.

В третьих, после кризиса 2008 машины альянса лучше не стали. А скорее наоборот. Толщина ЛКП уменьшена вдвое, на последних Какашках при попытке хорошо затянуть ручник лопаются задние барабаны. Феерично.

[m724]

Какашка - не японец, а кореец (Самсунг) с шильдиком Ниссан.

 

 

Откуда информация ? Ниссан Альмера тоже Самсунг .

[volkenidee]

 

Во вторых, если цепь там такая же как на х-Трейле, то нафиг она нужна такая - через 80 ткм вытягивается и надо менять.

 

 

Ну не знаю, тот на котором я ездил, был 2007 г. в. , двигатель 2,0 л. вроде. Лошадей где то под 130 - 140, пробег 102000 км. Шеф его отдавал ремонтировать периодически. На нем кто то из его родственников ездил. Так на этом пробеге поменяли ему 2 задних амортизатора, масло, фильтра, передние колодки. На амортизаторах просто нижняя втулка на одном кончилась, оба поменяли. Сами аморты при этом были живы. Цепь тоже не гремела, ни на холодную, ни на горячую. Амортизаторы, колодки, фильтра и масло вышли меньше 10 т. р. Все оригинал.

Так при ремонте все оказалось в легкой доступности для замены, совершенно не нужно задумываться, что и как снимать. Пока на подъемнике Кашкай висел, облазил его весь, вдоль и поперек.Скажу вам, очень надежная и простая конструкция. От заднего до переднего бампера. Внутри просто обалденно, раздельный климат, всевозможные электроприводы все и вся, на руле куча функций, парктроник и непристегнутые ремни пищат так, что из машины можно выпрыгнуть Полный привод без всяких скоростных ограничений. На Кайроне, например, на двух мостах более 80 км нельзя ехать. Не говорю уже про АБС и ЕСП. Работают как часы. Специально на снегу, на ровной площадке пытался его в занос пустить...так и не удалось. Пищит, моргает, в педаль долбит, но едет строго туда, куда руль повернут. Причем в городе зимой, на постоянном полном приводе, компьютер расход показывал меньше 10 л. на 100 км. А пулял он очень не плохо.

Не знаю, я от этого аппарата в восторге :clapping: Стоит только, как три моих Пежона. Но зато есть к чему стремиться.

ПС. А к Самсунгу у меня нареканий нет, почти вся техника Самсунг, прекрасно работает.

Изменено 7 октября, 2012 пользователем volkenidee

[volkenidee]

А если по теме. То представьте, резонатор и глушитель после катализатора имеют небольшое противодавление. Вы после городских пробок и коротких поездок выезжаете на трассу и едете на 4 - 5 передаче (в зависимости от дорожной обстановки) за 4000 об/мин. километров так десять. Выпускная система у вас свободна, мотор дышит, вся накопленная кака с поршней, камеры сгорания, клапанов, выпускного коллектора вылетает. Двигатель очищается и в дальнейшем скажет вам спасибо увеличенным ресурсом и стабильной и ровной работой. С катализатором так не получится. А от нашего бензина нагар такой на стержнях клапанов бывает тысячам к 150 000 пробега, что клапана из втулок вынуть не удается, причем и не размачивается особо ничем, как эпоксидка застывает.

Тут еще присутствует этическая сторона проблеммы. Загрязнять или не очень загрязнять атмосферу. Но как правило в России она отпадает сразу после стояния в пробке около какого нибудь Камаза, или даже если этот Камаз стоит на пару корпусов перед тобой. Печку выключаешь, рециркуляция не справляется, окна открываешь, все равно глаза от его выхлопа аж слезятся, одежда и салон пропахивают несгоревшим ДТ. Думаешь, вот сц..ка, сейчас бы тебе мою выхлопуху в кабину засунуть...задумываешься и понимаешь, что от твоей то выхлопушечки ему совершенно по ...й будет. Там абрек сидит весь в этой саляре и мазуте и не всегда по русски то понимает. Так что в наших суровых реалиях, я склоняюсь к мнению, что лучше ездить без катализатора. Нет еще бензина у нас нормального, да и цены на ремонт наших бюджетных трудяг не очень то и адекватные.

ПС. А вообще на мотор 1,4 французам нужно было сделать фазированный впрыск. Там всего то нужно датчик фаз поставить на шкив распредвала и прошивку сделать с алгоритмом его работы. Вот тебе экономия еще около 10% и более чистый выхлоп. Тогда, на мой взгляд, этот мотор был бы полностью доработан и от него большего требовать и не стоило. В городе он расходовал бы около 9 л. с пробками, на трассе при 100 - 110 км/ч литров 6 - 6,5.

Изменено 8 октября, 2012 пользователем volkenidee