ремонт двигателя 1.6 HDi

[kospcs]

друзья ситроводы,

нужен совет как выйти из неприятной ситуации с поломкой двигателя 1.6 HDi С4ГП

 

Некоторое время назад (недели 3-4) заметил появление шума при работе двигателя - стал тарахтеть больше чем обычно при нормальной работе дизеля. Со временем шум увеличивался. Заметил что патрубок подачи воздуха и короб к которому он крепится болтается, ошибка периодически "давление масла низкое" выскакивает, но и через небольшое время исчезает. В сервисе почитали на компе, ничего криминального не заметили, сказали заменить короб воздушного фильтра с патрубком и креплениями. Заменил, тарахтение ненадолго ушло, но неделю назад опять начало проявляться и та же ошибка выскакивать. Записался на комп.диагностику, но за 2 дня до неё на ходу пропала тяга, двигатель заглох (был некий хлопок) и всё, не заводится. Свёз на эвакуаторе в сервис (на Пулковском ш.70 новый офиц.сервис) - сообщили, что коленвал не прокручивается (ремень грм был цел) надо снимать мотор, разбирать, снимать головку смотреть что там внутри. Цена довольно высокая за такую "диагностику" при том что говорят что мы дизельные С4ГП не продаём, не обслуживаем такие двигатели, ремонт топливной аппаратуры для дизелей не осуществляем. Это сервис новый, вот у меня и опасения стоит ли там остаться. Примерно такая позиция к дизелю С4ГП (официально его в РФ не продают, продают правда Берлинго с такими двигателями) и у дилера Эксис. Они говорят что вся информация по двигателю им доступна и есть эксперт (но сейчас в отпуске) и смогут разобраться. Вот.

 

Хочу спросить может кто порекомендует где в Питере по дизелям HDi есть куда обратиться ещё? Или оф.дилер в любом случае правильно определит причину, а там дальше смотреть что да как и где думать про ремонт?

[купол21]

я также владелец С4ГП Дизель 1.6.живу в Пушкине.решил такую же проблему.получил опыт.есть 2 варианта решения:сто-на ул.Александра Матросова10 и второй сто в Пушкине.готов дать номера тлф.по датам вижу наверно вы уже отремонтировались.

[sam_spb@mail.ru]

похожие симптомы, но двигатель пока работает! причём покупал уже было тарахтение, в сервисе почитали на компе, ничего криминального не заметили (обычная от гворка все дизели тарахтят - одни больше, одни меньше, включите музыку погромче)  , проехал на тарахтящем двигателе 70 тыс, и вот только что зажглась надпись  "давление масла низкое" выскакивает, но и через секунду  исчезает. В сервисе почитали на компе, ничего криминального не заметили.

Подскажите что может быть! и что было у вас????

[алш]

           Прошу поделиться опытом тех форумчан кто менял поршневые кольца!!!        Машина 1.6HDI  2007г. реальный пробег где то 250000 км.

Какие тонкости? Что желательно заменить при такой процедуре( прокладки, сальники, детали)?

Что можно купить до разборки двигателя, а что уже после разборки после увиденного?

 

Немного предистории:

Сдохла турбина, и пока ждал её с Германии, решил почистить впускной коллектор. Так начистил, что потерял компрессию :))). Для её поиска пришлось поднимать головку и искать потайные места внутри двигателя, куда она могла спрятаться ))))

Год назад снимал головку блока, притирал клапана, менял маслосъёмные колпачки, 8 прокладок впускного коллектора, все форсуночные прокладки, прокладку вакумного насоса, наружный сальник коленвала, сальник распредвалов, частично гидрокомпенсаторы (10 шт.), конечно прокладку головки, прокладку крышки клапанов вроде бы всё.

 

В виду очень большого жёра масла меняю кольца. 

Думаю заменить в этот раз: прокладку головки, прокладки форсунок, прокладки маслонасоса, прокладку крышки клапанов, сальник коленвала который у коробки, сами кольца (размер по состоянию цилиндров), крышку головки в сборе с распредвалами (мои сильно изношены), частично коромысла. 

Вот не знаю:

        прокладку головки покупать такуюже что и стояла(у меня есть её данные) или лучше купить её после разборки двигателя может потребоваться изменение толщины прокладки?

        вкладыши  коленвала покупать если требуются после визуального контакта? Вобще про них ничего не знаю, знаю что есть такие и иногда их меняют.

        маслосъёмные колпачки снова нужно менять?

        сальники распредвала и коленвала снова менять?

 

Интересно этот двигатель обязательно снимать полностью или достаточно снять голову и разобрать снизу чтоб добраться до коленвала для замены колец?

Ещё: как заменить сальник коленвала который у коробки (робот)? При разборке двигателя или  после сборки? Короче не знаю как даже спросить. И не представляю как лучше это сделать.

 

Всё своё понимание я здесь выложил, если что поправьте пожалуйста и дополните. Может что ещё при этой процедуре посмотреть и заменить? Коробку я пока трогать не хочу, к ней нареканий нет, соответственно и к сцеплению.

 

Заранее спасибо!

[Aleks23ru]

     

Вот не знаю:

     1.   прокладку головки покупать такуюже что и стояла(у меня есть её данные) или лучше купить её после разборки двигателя может потребоваться изменение толщины прокладки?

     2.   вкладыши  коленвала покупать если требуются после визуального контакта? Вобще про них ничего не знаю, знаю что есть такие и иногда их меняют.

     3.   маслосъёмные колпачки снова нужно менять?

     4.   сальники распредвала и коленвала снова менять?

 

5.    Интересно этот двигатель обязательно снимать полностью или достаточно снять голову и разобрать снизу чтоб добраться до коленвала для замены колец?

6.    как заменить сальник коленвала который у коробки (робот)? При разборке двигателя или  после сборки? Короче не знаю как даже спросить.

7.    И не представляю как лучше это сделать.

 

 

1. Осмотри головку на предмет трещин между клапанами, опрессуй, проверь на ровность прилегания к цилиндрам, если требуется - шлифуй и прокладку подбирай по факту.

2. Обязательно меняй. Рекомендованная замена вкладышей до 300тыс.км. Комплектно меняй и маслонасос.

3. если мягкие - можешь не трогать.

4. желательно, сальник, если для себя, считается одноразовой вещью.

5. если кольца, вкладыши - достаточно снять поддон и ГБЦ

6. сальник задний коленвала только с снятием КПП и маховика. Если не потеет - не трогай.

7. не знаешь как делать - сам не лезь. найди спеца.

[алш]

 

2. Обязательно меняй. Рекомендованная замена вкладышей до 300тыс.км. Комплектно меняй и маслонасос.

6. сальник задний коленвала только с снятием КПП и маховика. Если не потеет - не трогай.

7. не знаешь как делать - сам не лезь. найди спеца.

2. Ого гого маслонасосика ценник в экзисте 12000 + 1000 масло заборник, как то я прям не расчитывал на такую затрату финансовую. Необходимость  его замены, при таком ремонте обязательна? Судя по схеме масло насос можно снять и без разборки двигателя, достаточно снять ремень ГРМ. Существует ли прокладка на сам маслонасос или его корпус прикручивается к двигателю с герметиком? Может достаточно заменить прокладки маслозаборника и небольшую прокладку маслонасоса? Может будет видно его состояние после его снятия?

У меня немного потеет по креплению маслонасоса.

6. Да в том то и дело лезть туда не хочу, но я купил машину и там уже было запотевание маслом снизу по креплению двигателя и коробки, но капли не висят. Так что не знаю про этот сальник. Сильно большим временем не распологаю для ремонта. Просто если этот узел разбирать то конечно надо бы заменить сцепление. Хотя как уже писал по сцеплению немного нареканий. Особенно после того как потерял компрессию я пытался завести машину с толкоча. Зацепился за Лэнд крузера и в течении 100-200 метров катал машину, конечно она не завелась. После ремонта стал ездить на машине и через педаль чувствовал вращение коробки, думал  "ну зачем нужно было заводить с толкоча, теперь уже точно придётся менять сцепление" тем более что до этого в пробках машина дёргалась нещадно. Так сейчас все ощущения от коробки в педали прошли и более того машина практически совсем перестала дёргаться в пробках, прям такое ощущение что сцепление восстановилось.

7. Я безстрашный! Если машину ктото сделал значит её можно и отремонтировать. Глазки боятся, а ручи делают. Главное не пороть горячку и многократно подумать и желательно с разных сторон, тогда всё будет хорошо.

Изменено 4 июля, 2014 пользователем алш

[Aleks23ru]

Маслозаборник если механически цел - менять не надо, а вот маслонасос - увы, придется.

К нему сразу покупай два резиновых кольца, своего рода прокладки маслоприемника и магистрали маслонасоса.

Иначе есть очень большой шанс поменять вкладыши повторно, причем неожиданно так, вместе с маслонасосом.

Каждая деталь имеет свой ресурс.

По сцепе - если не сильно потеет и все - не трогай.

Сальник подождет.

[алш]

Ммм-да. На это я не расчитывал. Но согласно верю! Сделать капиталку движка, а потом снова её делать, преспектива конечно не очень.

Спасибо огромнейшее!!!!

А если я сделаю капиталку движка, а насос поменяю через месяц например, такое ведь возможно?
Просто эта деталь идёт только родная на экзисте я аналогов не нашёл, поэтому у офицалов дешевле выписать, но идти будет месяц.

[Aleks23ru]

Удачи тебе.

Если что - спрашивай, что знаю - помогу.

 

На нашем екзисте - 12 рублей/3 дня.

У вас в регионе - может и дилер дешевле.

Поменять можно и потом, но надо будет снимать ГРМ, поддон, маслоприемник, менять прокладки (1013 07 и 1019 30)

Самое главное, чтобы не попалить новые вкладыши скажем так, невысоким давлением масла от существующего насоса.

 

Корни как менять не снимая коленвала знаешь?

[алш]

ХА! Я ещё ни разу двигатель ни один не разбирал! Я буду этим заниматься в сервисе у друга, надеюсь он подскажет(правда за ним придётся ходить с пол дня) , на его щету уже сотни движков но только бензиновых, дизелями он не занимается. Есть мануалы и его знания. У него тмоторист может всё сделать с закрытыми глазами, но опять же бензиновые движки. У нас в сибири дизеля сильно не популярны, на владельцев дизилей смотрят как на придурков. НО ЭТО ИХ ПРБЛЕМЫ!!!

 

Но если есть тонкости, мне обязательно надо знать. Всё равно реально придётся делать всё мне самому! Прошлое снятие головки как раз и связано с тем, что дизель это совсем другой механизм чем бензин.

[Aleks23ru]

Да все там одинаково, кроме камеры сгорания.

Она меньше и ее объем не должен измениться.

Это регулирует как раз толщина прокладки.

А все остальное - ничем абсолютно не отличается.

Снимаешь поддон, маслоприемник, балансирные валы и шатуны доступны.

Сняв ГБЦ аккуратно выбиваешь поршня вверх.

Запомни как стояли кольца, т.е. положение замков. Новые желательно поставить так же.

Меряете эллипсность гильз, если все в норме - то поршня на место.

Корни меняете проворотом коленвала, один вкладыш заменяется другим, крутишь колено против замка вкладыша и вставляешь с другой стороны нижний вкладыш, он докручивается почти до замка, потом колено крутишь в обратную сторону заменяя нижний вкладыш новым.

Не забудь их смазать трансмиссионным маслом (ТАД-17и) она отлично выдерживает все нагрузки связанные с ударами и т.п. и не стекает как моторка.

Когда все соберешь, маслонасос (его резинки) сажаешь на герметик, поддон тоже. масло в ДВС заливать не менее чем через сутки. Герметик должен "встать" прокладкой.

Перед запуском ДВС, надо принудительно закачать моторное масло в маслонасос. Обычно делается это через датчик давления масла либо через маслоканалы ГБЦ, можно через снятый маслофильтр. Простым шприцом с аптеки.

Если масло не залить, маслонасос может его долго "затягивать" с ванны поддона и все это время вкладыши будут крутится "холодным стартом" практически на сухую.

 

Остальные моменты моторист знает сам.

Удачи!

[алш]

Я хоть этого никогда не делал, но мне уже понятно как сделать. Кратко и точно! Спасибо!

[bolt1977]

Я хоть этого никогда не делал, но мне уже понятно как сделать. Кратко и точно! Спасибо!

Привет. Получилось перебрать движок?

[алш]

Пока только разобрал. Посмотрел каки запчасти применить. Все в не сильно пллхом сосьоянии, можно ставить кольца и вкладыши стандарьные, года два три походит. Маслонасос снял, посмотрел, он жив и здоров. После сборки движка замерю двление масла. Пока все помыл, жду поступления запчастей, это понедельник вторник. К пятнице соберу. С разборкой проблем небыло. Снять кольца и вкладыши оказалосьсамым легким в разборке.

Пока хочу разобраться с крышкой клапанов. так выглядит клапан сапуна

с верху хочу вырезать по диаметру резиновую прокладку и положить подкрышку сапуна. так выглядит грязь которая находится в крышке клапанов, хотя в видимых частях все чисто, добыл ее керхером. Кусочки грязи постепенно вымываются маслом и попадт в слив масла с сапуна затыкая его, а так же попадая в турбину делая насечки на крыльчатке. Реально потратил воды для помывки крышки больше чем на промывку ФАПа. Там эьой грязи было море, такое озущение что она вся забита была такой грязью.

Есть задумка: положить сеточку для мытья посуды в полость перед сапуном, она будет способствовать лучшему отделению масла из картерных газов. Не знаю может это и бредовая идея. Есть по этому поводу мысли у кого?

[Aleks23ru]

Есть идея - есть ИКЕЯ. (с)

Думаю, что не стоит это делать.

Забьет сеточку, повысится давление картерных газов, "побегут" абсолютно все сальники и прокладки.

Та грязь, что на 3-м фото, это низкотемпературные шламы.

грей ДВС до теплого состояния - наступит счастье.

 

По маслонасосу - должен быть зазор между шестернями и плитой крайне малый, что-то около 0,05-0,07мм. Самый малый шуп не лезет.

Я, в свое время, проверял зазор пластичным щупом. есть круглые пластиковые шнурки, которые после зажатия в плоскость становится лентой и измерив ее ширину приходит понимание зазора.

Мой совет (ИМХО) - насос, учитывая пробег, к замене!

[алш]

ЯСНО!

И по сеточке и по насосу.

[алш]

Сегодня замерил зазор:  0,15 двигается без особых усилий, я думаю 0,17-0,18 получается.

А так хотелось надеятся и верить )))

[Aleks23ru]

Подскажу колхоз, причем действенный:

Берешь ровную твердую поверхность (мы использовали магнитный стол, толстое ровное фрезерованное железо), как вариант можно использовать стекло, только аккуратно, накладываешь на него шкурку зернистостью 800-1200, и равномерными круговыми движениями "фрезеруешь" тело насоса и его закрывающей плиты, только не перестарайся. в данном случае, есть усталость шестерен и если перестараешься будет слишком плотное вращение и их может раскрошить.

шестерни выработали себе место внутри, за счет этого увеличились люфты, если обеспечить плотное прилегание с другой стороны шестерен - все будет гуд еще на длительное время.

это маленький секрет "на продажу", но если все сделать без фанатизма - много тысяч будет пройдено. фора для "накопить денег на новый" есть.

[алш]

Вчера мерил зазоры уже в 12 ночи! Короче мерил не там и не то. Щуп 0.1 не входит в зазор. Но всё равно разобрал и притёр, как написано выше.

Теперь 0.05 заходит с трудом. Собрал, руками провернуть насос нельзя, с помощью ключа проворачивается спокойно без люфтов. Выроботку (риски) конечно всю не убрал, думаю если всё сточить то насос даже ключём нельзя будет провернуть.Наверно тысяч на 50 хватит насоса?

[Aleks23ru]

1. ......Но всё равно разобрал и притёр, как написано выше.

2. .....Теперь 0.05 заходит с трудом. Собрал, руками провернуть насос нельзя, с помощью ключа проворачивается спокойно без люфтов.

3. .....Выработку (риски) конечно всю не убрал,

4. .....думаю если всё сточить то насос даже ключём нельзя будет провернуть.

5. .....Наверно тысяч на 50 хватит насоса?

1. правильно, что притёр. хуже не будет однозначно.

2. собери, промой от опилок и т.п. "задуй" шприцом моторного масла, проверни несколько (или много) раз ключом. не поверишь - потом провернешь его сам руками, если перчатки оденешь.

3. не надо убирать все риски, все правильно сделал. Надо обеспечить нормальный тепловой зазор, чтобы его и не заклинило и качал нормально.

4. если сточишь все - придется для обеспечения зазора шестерни точить, а лучше работать от отсутствия рисок не будет.

5. все зависит от усталости метала. см. мое предыдущее сообщение. вообще, если повезет - и больше проходит.

 

P.S.  На Опеле Аскона 2,0 бензин, не могли заказать штатный маслонасос. Уж слишком старая машина была. После 4-й попытки и 4-го возврата не той детали, притерли как я описал выше, собрали, масло именно в насос не залили (!!!!), 5 или 6 попыток запуска, лампа масла не тухла, залили масло через маслодатчик (он был рядом с насосом), примерно 150-250гр. (держали на контроле по уровню на маслощупе) - завели, все стало отлично. Лампа погасла еще на старте, раньше чем ДВС стартанул. Меряли мех.манометром давление на горячую машину - стабильно 4,2-4,5 было на оборотах свыше 1,5тыс., на холостых около 1,8-2,0 атм.

Водитель таксист, пробежал после капиталки больше сотни тыс км, потом он машину продал и ее след потерялся.

Единственно что было - это легкое жужание именно этого насоса, которое через тысяч 1,5-2,0 ушло.

Как раз после двух тыс. пробега после капиталки - масло и поменяли.

[алш]

Ура-а-а-а-ааааааа!

 

МАШИНА РАБОТАЕТ ВСЁ ХОРОШО!!!!

 

Второй день полёт нормальный, прибавила в мощьности заметно, перестала пылить маслом из всех щелей в часности из под крышки клапанов и через интеркуллер.

Масло жрать вроде перестала, но ещё пробег маленький порядка 100 км.

После смены распред валов двигатель стал потише работать, звук стал немного более низким.

Колечки ещё не притёрлись, тыщи через три можно будет проехаться от души, а пока не более 2000-2500 т.оборотов, ну и скоростью не баловаться пока в районе 90 км.ч.

В общем пока всё устраивает.

Только одна маленькая проблемка ))) Пока ремонтировал машину подошла замена прав и пока ездить сам не могу, жена наслаждается обновлённой машиной )))

Километров 300- 500 намотаю отпишусь об ощущениях.

Если кому что интересно спрашивайте, с удовольствием отвечу.

[Aleks23ru]

Умничка!!!

Мои поздравления.

Плесни в моторку ER или SMT гадости.

Резко снизятся шума и притирка пройдет более мягко и приятно для ДВС.

[dol]

алш - вот молодца

[алш]

Спасибо!

А при использовании SMT2 сократится срок обкатки движка?

Вчера приехали из Красноярска в свой городишко, это ужас, обогнать кого либо проблема, постоянно находишься в напряжении и следишь за оборотами и за скоростью.

Я как представлю, что это на протяжении как минимум 3000 км, тоска берёт.

[Aleks23ru]

SMT-2 существенно снижает трение и как пишут, слегка затягивает мелкие царапки.

Я себе добавлял ER-ку в мосты, КПП, рулевой червяк - отличный результат был!

Мосты затихали, КПП более четко включалась и заметно меньше шумела. И это все было на Волгах.

Думаю, что на PSA качество обработки металла повыше будет и эффект хоть будет и не так заметен, но будет.

А SMT-2 это следующее поколение ER-ки.

Именно на обкатку это и рекомендуется.

Изменено 30 июля, 2014 пользователем Aleks23ru