Аккумулятор для дизеля 1.9 - какой емкости выбрать?

[whitefang]

Все в один голос рекомендуют 70АН. Почему же тогда родной с завода на 60АН, и отработал 6 лет? Так что брать? А пусковой ток на родном TUDOR 620А. Что-то я не вижу в продаже 60-к с таким током.

[Евстафий]

60 ампер мало для дизеля.смотри на сколько апмер генератор расчитан,исходя из этого и надо выбирать

вообще если генератор родной то нужно строго следовать заводским рекомендациям.

[m724]

whitefang, Для дизеля чем больше тем лучше , бери 70-72 АН !

[whitefang]

whitefang, Для дизеля чем больше тем лучше , бери 70-72 АН !

 

А недозаряда не будет? Или периодически придется подзаряжать зарядкой?

В инструкции на Варту написано дословно: Если при продаже аккумулятора на дизельный двигатель каталог рекомендует емкость ниже указанной в таблице, то следует отдать предпочтение таблице... То есть в моем случае рекомендуют 60, а по таблице Варты 74. По-моему, кто-то перестраховывается, или ситроен или варта.

[bahh]

А недозаряда не будет? Или периодически придется подзаряжать зарядкой?

 

 

Емкость АКБ со временем уменьшается. Через какое то время она будет 60ач.

[whitefang]

Емкость АКБ со временем уменьшается. Через какое то время она будет 60ач.

 

И это случиться быстрее, если будет недозаряд?

[bahh]

И это случиться быстрее, если будет недозаряд?

 

Я в недозаряд не верю. Смотрим зарядный ток АКБ 60ач 6а, 75ач 7,5а. Разница 1,5а. 1,5а это потребление одной лампочки 20вт. Генератор выдает стабильное напряжение и 60ач и 75ач будут заряжаться практически одинаково. 1,5а генератор не заметит.

[whitefang]

Зато цена, к примеру, варты 60 и 74 АН отличается примерно на 800 р (если в рублях).

[Евстафий]

Посмотри сколько апмер выдаёт генератор,на нём должно быть написано да на 5 ампер меньше купи АКБ,-это самое простое)))

[bahh]

Зато цена, к примеру, варты 60 и 74 АН отличается примерно на 800 р (если в рублях).

 

Если машина будет продаваться раньше окончания срока службу АКБ, то нет смысла брать более мощную. Если для себя, то пусковой ток зимой быстрее убъет менее мощную АКБ.

[Wizman]

Евстафий, а причем здесь ток генератора? Ток генератора указан во-первых -- максимальный, во-вторых -- на номинальном режиме, в-третьих -- без учета реактивных потерь. Далеко не всегда мощность генератора выше у того, у которого выше максимальный ток. Связано это с тем, что генератор все же переменного тока и сдвиг фаз между напряжением и током вносит свои поправки, далеко не в лучшую сторону.

 

Не знаю как на автомобильных генераторах, но на стационарных характеристики складываются из нескольких величин: максимальная мощность в ВА (именно в Вольт-Амперах, а не в Ватах); номинальный режим об/мин; тангенс или косинус угла потерь. И если смотреть эти характеристики, то легко иногда можно увидеть такую картину: у одного генератора 100А на 3200 об/мин, у другого 90А на 2000 об/мин. Соответствено в автомобильном случае второй генератор будет гораздо мощнее. Ну и такой параметр как косинус (или тангенс) угла потерь -- чем ближе к единице, тем больше реальная мощность совпадает с указанными характеристиками в Вольт-Амперах.

 

А для зарядки аккумулятора достаточно, чтобы превышение напряжения в сети было на 0,6-0,8В, а дальше уже вопрос времени успеет он зарядиться или нет. Увеличение напряжения в сети дает больший зарядный ток, который способен "усвоить" аккумулятор, что не всегда хорошо. Большие зарядные токи вызывают порчу электродов акуумулятора и перегрев электролита, что меняет их физические характеристики. Соответственно, при глубоком разряде аккумулятора, последующая зарядка на автомобиле сказывается на нем плохо ... Ну и соответственно, если обороты генератора малы (двигатель работает на холостых, а мощность генератора квадратична угловой скорости вращения), и включены все возможные электроприборы, действительно на зарядку аккумулятора может пойти маловато энергии и если ехать до работы и обратно -- можно его и недозарядить.

 

К тому же опять таки у меня в инструкции сказано, что периодически аккумулятор надо контроллировать внешними приборами и автомобильная электрическая сеть не является полноценным зарядным устройством.

[bahh]

Просек наконец. В отличие от обычных АКБ более мощные при тех же габаритах, это типа кальций-кальций. Для АКБ кальций-кальций требуется более высокое напряжение. Напряжение у Берлинго 1.9D, померил у себя, это 14,30В габариты, 14,24В ближний, 14,22В дальний. И вопрос в том, хватит ли этого напряжения для зарядки?

Изменено 8 февраля, 2012 пользователем bahh

[Евстафий]

http://www.laparts.ru/?page=accumulators

[bahh]

Взято отсюда http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,6013.0.html

Идеальным напряжением реле-регулятора автомобиля, оснащенного кальциевой АКБ, является 14.8 Вольт (для 25°C). Как правило, на такое значение (или хотя бы на 14.5 Вольт) настроены реле-регуляторы только на иномарках последних годов выпуска. На подавляющем же большинстве старых автомобилей импортного производства, а также на всех отечественных (даже новых) марках настройки реле-регулятора имеют значения в диапазоне от 13.5 до 14.2 Вольт, что является неудовлетворительным для правильной эксплуатации кальциевых АКБ и негативно сказывается на их сроке службы. Более-менее удовлетворительным можно считать значение 14.2-14.4 Вольт, при котором кальциевые АКБ, по крайней мере, уже не будут испытывать больших проблем с зарядкой . Рекомендуемый же многими производителями АКБ уровень зарядного напряжения 13.8-14.4 Вольт не совсем адекватно подходит для кальциевых АКБ.

Я с кальциевыми АКБ не стал бы связываться. Повышать напряжение генератора - будут перегорать лампочки, особенно перекальные в головном свете. Изменено 8 февраля, 2012 пользователем bahh

[Евстафий]

bahhОткуда такие познания? Вообще то в любом авто есть устройство под названием "таблетка" оно же регулятор напряжения..

если оно умирает то во время езды закипает электролит в АКБ (из баек).. :excl:

[whitefang]

Цитирую гарантийный талон на Варту:

"При эксплуатации ... уровень зарядного напряжения ... должен находиться в пределах 13,9 - 14,4 В независимо от режима работы двигателя и включенных потребителей (кроме автомобилей, работающих в интенсивном режиме, например, такси). НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей в режиме НЕДОЗАРЯДА ... ниже 13,9В. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей в режиме ПЕРЕЗАРЯДА ... вышее 14,4В . Напряжение 14,5В может привести к взрыву аккумулятора."

То есть, у меня 14,5 - 14,7 и гарантии в любом случае не будет. Фирмачи перестраховались.

[bahh]

Цитирую гарантийный талон на Варту:

То есть, у меня 14,5 - 14,7

 

Варты бывают разные, вы какую имеете в виду?

Я понял 14,5 - 14,7 это вы измерили у себя, вольтметры имеют погрешность. Чем измеряли?

[Moris]

Есть люди, которые из всего проблему делают.)

Родной 6 лет отходил, ставь такой же. В чём проблема то? )

Дёшево и сердито. :crazy_pilot:

[bahh]

Все в один голос рекомендуют 70АН. Почему же тогда родной с завода на 60АН

 

Указываемая для кальциевых АКБ емкость в АЧ есть фикция. Эту емкость АКБ может отдать однократно до полного разряда. После полного разряда она не восстанавливается.

[aleksandr75]

У меня 1,9 атмосферник,поставил 75 Ампер.2 года уже езжу,никаких проблем.

[vov4ik]

У меня машина из гермашки, когда пришло время менять акком (62) подрулил к магазу и засунул что влезло самое большое 74 варта. 3 года полёт нормальный, маслает дизель при -30.

[Dron]

Для современного АКБ главный параметр не ёмкость, а сила тока при коротком замыкании (пусковой ток). То есть, при выборе АКБ надо смотреть не на ёмкость, которая может быть 45А/ч, а на пусковой ток - не менее 450А. Для дизеля лучше не менее 560А.

[Евстафий]

Однако пусковой ток таки привязан к ампер-часам:не бывает чтобы ёмкость была 55а/ч а пусковой 720А,или хотя бы 600

[Бес]

Ну и соответственно, если обороты генератора малы (двигатель работает на холостых, а мощность генератора квадратична угловой скорости вращения), и включены все возможные электроприборы, действительно на зарядку аккумулятора может пойти маловато энергии и если ехать до работы и обратно -- можно его и недозарядить.

 

Просветите плиз. На авто С4 установлена русская Вебаста - Бинар-5. Помимо усредненной температуры ОЖ, режима работы и других параметров на дисплей выводится напряжение в бортсети. Когда машина не заведена - понятно что показывает. Но когда завожу, пусть и с запозданием, показывает просадку напряжения до 11,6 (вроде бы) вольт. Когда заведу машину показывает 14,5-14,6В. Когда включаю обогрев заднего стекла и зеркал - снова видно просадка и тут же выравнивание до 14,5-14,6В. Причем от оборотов не зависит. И на ХХ и на 5000, и стоя на месте и на ходу. Включены все возможные потребители и "выключено всё".

Вопрос - у меня всё нормально? :rolleyes: Или помимо напряжения сила тока на оборотах иная от ХХ? И от этого будет влияние как до/недо зарядится АКБ?

P.S. зима кончилась и я её нормально пережил, но на будущее и для общего развития хочется знать.

[nov555]

Была синяя Варта на74а/ч, сейчас чёрная Варта на 70а/ч.