Аудиоподготовка и мультимедиа

[ly-best]

Так понимаю, они предлагали то, с чем они работают....

 

Спасибо. Я это понимаю, и наверно усел за 17,5 у них залежался. Но ребята вроде не плохие и мне их посоветовали, кто пользовался их услугами, из знакомых. Встречался с другим установщиком, тот мне вобще зарядил что только с башкой менять возьмется, иначе все система будет играть как слабое звено(ГУ штатное). И он тоже прав в принципе. А переходных рамок я в интернете так и не нашел...хотя с заменой бошки + рамка еще дороже все будет. Вобщем надо найти решение какое-нибудь. Может просто шумку сделать тогда задних , динамики не трогать? А то дребезжание начинается как раз оттуда. Поменять пока только компонентку спереди + шумка и послушать. Еще 2 недельки есть подумать что делать :scratch_one-s_head:потом денежка будет.  Кстати знакомый сказал такую вещь, что обшивка щас чуть ли не одноразовая, раз снимешь - греметь будет полюбому...вобще озадачил.

[Апельсин Мандаринович]

ГУ стоит штатная...и в этом я так понимаю самая главаня беда

 

А не рассматривали вариант с заменой штатной ГУ? http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=47453&page=1

Для общего комфорта может для начала лучше поставить INTRO и добавить саб? Хорошо бы еще саб  с ЭМОС.

Надо понимать, что стремление к аудиофильскому качеству процесс бесконечный и особой революции в звучании не будет.

 

И, как говорилось много раз, по современным понятиям дины в задних дверях - это атавизм. Мое мнение.

 

Наверное, в кабриолете идеальные условия для установки и настройки, без многократных отражении, интерференции, стоячих волн, резонансов и т.п. Только шумоподавление отсутствует в принципе.

[VaLeO 9-1 1]

... мнение непрофессионала... 

Шумка - по любому, и в первую очередь. Слегка зазвучат и штатные динамики, правда только ~ до 15, max 20 делений громкости, больше - каша звуковая. И ещё... заглушив одно - услышишь другое... например : дребезжание в центральных стойках, дребезг ручки открывания двери снаружи, дребезг ручки с кнопками внутри. В общем раздражающий фактор будет всегда, наверное.

 

 

Поменять пока только компонентку спереди + шумка и послушать. Еще 2 недельки есть подумать что делать потом денежка будет.

Я так и сделал, только ещё усилитель добавил. И хожу гадаю/думаю чё дальше... Саб... не уверен что получится корректно настроить/согласовать с фронтом (если выше читал, поймёшь о чём я...) Более того, новые динамики через усилитель достаточно басят для неискушенного слуха. Не всем сабвуфер нужен то.  Иногда и 1 деления много, а ниже только 0...или перевод баланса на задние (пока штатные). Вот и думаю - саб или динамики/головки НЧ в задние двери. НО, результат от вышеописанного уже улучшает качество жизни.

В процессе сьёма/установа обшивки/карты двери - клипсы если и не ломаются, то слегонца расслабляются, я планирую заменить некоторые.

Наша обшивка/карта состоит из кучи спаянных между собой элементов...совет - перед обклейкой её вибро, или шумо, или вибро+шумо не плохо б пройтись силиконом/герметиком по некоторым швам.

[ly-best]

... мнение непрофессионала... 

Шумка - по любому, и в первую очередь. Слегка зазвучат и штатные динамики, правда только ~ до 15, max 20 делений громкости, больше - каша звуковая. И ещё... заглушив одно - услышишь другое... например : дребезжание в центральных стойках, дребезг ручки открывания двери снаружи, дребезг ручки с кнопками внутри. В общем раздражающий фактор будет всегда, наверное.

 

 

Я так и сделал, только ещё усилитель добавил.

Спасибо! Вопрос - а какой усел? Он с ремоутом-без? И какая акустика у вас если не секрет? 

[12X18H10T]

 

 

А переходных рамок я в интернете так и не нашел

У меня есть рамка от Динамика (без штатки) с блоком управления кондеем, в нулевом состоянии. Но о возможности замены одной на другую обязательно нужно проконсультироватья со специалистами сервисного центра. Если в комплектации есть бортовой компьютер, то замена вряд ли возможна.

[12X18H10T]

Как бы с акустикой лучшие варианты - Ground Zero GZRK 160, или мид из этого комплекта с пищалкой EOS 283, но потребуется кросс под заказ. Это лучший вариант. Либо Морели Темпо или Пульс, других не надо, вполне демократичны и хороши. Либо брать б/у Лазары Опти 6, EOS Опера, Хайфоникс Варриор, Орис. Есть много надежных продаванов с отменной репутацией, за плохое качество или обман не стоит беспокоиться. ESX-QE6.2W, недавно появились, тоже очень хороши. У Граунд Зиро, EOS и ESX и уси лучшие на сегодняшний день.Рекомендую. Что касаемо саратовской фирмы, то она явно ориентирована на питерских поставщиков, торгующих дорогими брендами Рейнбоу, АД, Синфони..У нас эти бренды не популярны, завышенно дороги. Итон тоже завышенно дорог по сравнению с качеством. АудиоАрт был хорош 6-7 лет назад, те модели мог бы рекомендовать, но в их списке я тех давних моделей уже не увидел, что либо о сегодняшнем качестве сказать трудно.

[ly-best]

У меня есть рамка от Динамика (без штатки) с блоком управления кондеем, в нулевом состоянии. Но о возможности замены одной на другую обязательно нужно проконсультироватья со специалистами сервисного центра. Если в комплектации есть бортовой компьютер, то замена вряд ли возможна.

Спасибо но у меня комплектуха динамик + штатка + БК

[VaLeO 9-1 1]

@ly-best,

 

с акустикой лучшие варианты - Ground Zero GZRK 160, или мид из этого комплекта с пищалкой EOS 283, но потребуется кросс под заказ. Это лучший вариант. Либо Морели Темпо или Пульс, других не надо

а я так..., по серенькому...

Усилитель 4х канальный, Airtone AMP4.100B, ремот не использую, он сам запускается от наличия сигнала на высокоуровневых проводах.

 

[Апельсин Мандаринович]

И хожу гадаю/думаю чё дальше..

 

Может быть, следующим шагом надо ставить звуковой процессор. Если звук от динамиков будет приходить одновременно, за счет настройки виртуального расстояния до каждого, то основной звук будет маскировать отраженные которых множество, это улучшит разборчивость.

Можно еще решить стандартную проблему резонансов, которые дают бубнение. Основные из них - около125Гц между боковыми стенками со стеклами и бубнение полости двери. Первый уменьшают параметрическим эквалайзером (должен идти с процессором), а двери поддаются доработкам. Закрывают технологические проемы, укрепляют пластину подиумом, уменьшают акустическую добротность оклейкой войлочным материалом окон динамика, может еще какие способы. Направление динамиков в дверях вроде подбирают на слух.

[МНЕ505]

Есть вопрос по мультимедийной системе в С4 седан, пример: играет радио при заведенной машине, только стоит выключить зажигание и потухает магнитола и конечно же перестает играть, не срабатывает экном режим работы магнитолы! Пожскажите на всех ситроенах так? просто у официалов сказали что так и должно быть,типа слушай музыку только при заведенной машине!

[Бес]

У всех. На крутилку громкости нажми - заиграет снова.

P.S. прежде чем лезть в аппарат стоимостью 800 труб. - почитай инструкцию.

[crum]

Дело движется к неизбежному выводу линейников. Нужна подсказка. По имеющимся данным получается, что линейный сигнал можно снять со входов усилителя (микросхема TAS5414), но есть некоторые сомнения, с каких конкретно ног его забирать. 

 

Если исходить из этой картинки, то нас интересуют 13 и 15 ноги (это входы фронтов):

http://datasheet.seekic.com/pdfimage/TAS/Texas_Instruments_TAS5414A5.jpg

 

А сомнение возникает потому как экспериментатор из соседней ветки говорит, что сигнал снимается с 14 и 15 контактов. Эти данные, насколько я разобрался, касаются микросхемы TAS5414 в другом корпусе - там по спецификации и картинке действительно получается, что на 14 и 15 ноги сигнал приходит.

 

Короче, кто уже выводил у себя, пните в нужном направлении, плз.

 

UPD: вопрос снят. Ответ найден в другой ветке.

Изменено 31 июля, 2013 пользователем crum

[ly-best]

Morel maximo 6 - пойдет вперед?

[pumaa]

Лучше tempo, у Maximo пищалки очень звонкие (если только на отражение их в штатные места поставить - терпимо) и кроссы без аттеньюара у Максимы

[ly-best]

Всем добрый день! Скажите кто в теме, минус силового кабеля усилителя лучше на клемму акб или на кузов кидать?  И какой по диаметру кабель нужен - чем толще , тем лучше? И вобще установщики говорят надо 10м его если + и - на акб... что то не пойму почему так много

Изменено 12 августа, 2013 пользователем ly-best

[VaLeO 9-1 1]

 

 

чем толще , тем лучше?

Ага.

 

 

надо 10м его если + и - на акб... что то не пойму почему так много

Так и есть: АКБ - под капотом, усилок - в багажнике, с учётом всех завихрулек при прокладывании кабеля, + небольшой запас для маневра, умножаем на "два" - "+" и "-"... вот и получается 10 метров.

 

 

минус силового кабеля усилителя лучше на клемму акб или на кузов кидать?

... Тут спорный вопрос... и так, и так работать будет. Но... профи советуют "-" также от АКБ тянуть. Хотя, например, в инструкции к моему усилителю написано - "...не более 1 метра..." Я так и поступил. На левой задней колёсной арке, изнутри, имеется шикарный болт для кучи "минусов", и метра кабеля - за глаза. 

[ly-best]

Ага.

 

 

Так и есть: АКБ - под капотом, усилок - в багажнике, с учётом всех завихрулек при прокладывании кабеля, + небольшой запас для маневра, умножаем на "два" - "+" и "-"... вот и получается 10 метров.

 

 

... Тут спорный вопрос... и так, и так работать будет. Но... профи советуют "-" также от АКБ тянуть. Хотя, например, в инструкции к моему усилителю написано - "...не более 1 метра..." Я так и поступил. На левой задней колёсной арке, изнутри, имеется шикарный болт для кучи "минусов", и метра кабеля - за глаза. 

Большущее спасибо!

[12X18H10T]

Длина минусового провода обычно зависит от электропроводности кузова. Чаще всего проблемы бывают с ржавыми или сильно оцинкованными машинами - на таких тянут минус от аккума. Однажды был Фолькс-Бора, почти новый,  в багажнике напряжение было едва 5  вольт, пришлось класть два кабеля от аккума. В С4 такой проблемы нет, можно запитать минус от указанного болта.

И еще маленький совет по предохранителю - ставьте 80А. В случае короткого он сгорит также моментально, как и 40А, так что на безопасность это не повлияет. Зато его проводимось в рабочем режиме будет намного больше, что благотворно для усилителя. 

[VaLeO 9-1 1]

 

 

маленький совет по предохранителю - ставьте 80А

@12X18H10T, таки да, спасибо за совет. А то у меня сомнения были в правильности данного утверждения. Мне после гарантийной замены блока над АКБ, достался предохранитель, в комплекте, 70А, на халяву так сказать. Усилитель требует 60А, так я на этот халявный чуть с большим номиналом повесил "+", переживал до ныне... теперь не буду.

[Апельсин Мандаринович]

Длина минусового провода обычно зависит от электропроводности кузова. Чаще всего проблемы бывают с ржавыми или сильно оцинкованными машинами - на таких тянут минус от аккума. Однажды был Фолькс-Бора, почти новый, в багажнике напряжение было едва 5 вольт, пришлось класть два кабеля от аккума. В С4 такой проблемы нет, можно запитать минус от указанного болта. И еще маленький совет по предохранителю - ставьте 80А. В случае короткого он сгорит также моментально, как и 40А, так что на безопасность это не повлияет. Зато его проводимось в рабочем режиме будет намного больше, что благотворно для усилителя.

 

Есть некоторые сомнения, провода, как правило, делают медными или алюминиевыми и использование корпуса при относительно больших токах и небольшом напряжении в качестве проводника  к усилителю не совсем по правилам.

Во-первых, разность потенциалов на корпусе будет прикладываться ко входу усилителя как паразитный сигнал. Проводимость железа через точечные сварки наверняка меньше чем у медного кабеля, к тому же важно в каких точках подключены усилитель, ГУ и промежуточный процессор. Гуляющие напряжения между этими точками будут накладываться на сигнал.

Во-вторых, основной ток будет идти по днищу и, когда точечные сварные соединения будут мокрыми и солеными, в этих местах могут появиться гальванические реакции, что означает коррозию, причем цинк чувствителен к кислотной среде. Я б корпус авто оставил полностью электрически нейтральным. Это теоретические предположения.

В-третьих, падение напряжения на предохранителе в пределах микровольтов и в качестве звука практически разница будет неуловима. Обычно развязку между блоками и каскадами по плюсу делают надежно, а вот по минусу куда меньше обращают внимание. И, как уже говорил, трассировка по минусу имеет большее значение.

[12X18H10T]

Оставить корпус электрически нейтральным не получится, так как на него уже подключена масса от аккума. И если не аудиосистема, так все остальные потребители по нему запитаны. Что касается других утверждений, то не согласиться с доводами нельзя. Однако проявление этих факторов лучше проверить практикой. В простой системе  на исправной машине, если провода лежат по правилам, наводки проявляются редко. 

[Апельсин Мандаринович]

 

 

так все остальные потребители по нему запитаны.

Если не ошибаюсь, все потребители дублированы минусовым проводом, а сидят на массе по соображениям помехоподавления.

Это раньше экономили провод и питали минус через массу.

[12X18H10T]

Так или иначе, корпус это масса. Рассматривая его влияние на проводимость и создание помех, Вы уже сами себе невольно стали противоречить. Но не в этом дело и не стоит спорить. Лучше попробовать на конкретной машине, и тогда установщику станет ясно, какой вариант проводки выбрать. А то мы здесь занимаемся измышлизмами....

Кстати, затея с КАН-шиной у всех производителей была вызвана в первую очередь желанием сэкономить медный провод. Право не знаю, добились ли они этой цели или нет на С4. Поэтому вопрос, что раньше экономили провод, довольно спорен. 

[Апельсин Мандаринович]

 

 

Рассматривая его влияние на проводимость и создание помех

Во втором случае имелось ввиду помехи в виде электромагнитного излучения, если не массировать минусовой провод скачки напряжения в емкостной связи с корпусом будет излучать в эфир.

Проще в электрическом смысле авто сопоставить с домашним компьютером, где тоже имеется корпус, который соединяется с минусом материнской платы в нескольких точках, при этом о проводимости корпусом сигнала и питающего тока и речи нет.

КАН-шина тоже аналогична универсальным шинам компьютера, которым альтернативы в виде жгутов физически не может быть.

[12X18H10T]

Спасибо, прочитал с интересом. Кажется Клепсидра назвала Вас креативным товарищем, в хорошем разумеется смысле, я тоже готов под этим подписаться. Но, думаю, все-таки стоило бы от углубленной теории вернуться к практике. Как бы само собой получилось, что в этой теме сосредоточились консерваторы и староверы автозвука. Наверное это я о себе. Вот думаю отказаться от дверей и сделать подседельные ящики. Апельсин Мандаринович, не пробовал? Говорят здорово звучат.