Покупка С5 (убедите, помогите с выбором, что проверять, ...)

[Алeкс]

grayius, все же учиться придется, форум существует давно, соответствующая тема для обсуждения есть, создание новой никак не упростит решение вашего вопроса, поэтому как и положено темы объединил, вникайте, задавайте вопросы.

[snick]

Подскажите! В чем разница С5-1 и С5-2 2005г, кроме кузова и деталей салона ?

Двигатель 2.2, коробка zf, как и на С5-1 вроде

В Гидравлике есть различия ?

[alexqwertyuio]

snickАбсолютно идентичные авто(только на ресте добавилась парочка моторчиков).

[Алeкс]

Различия есть и большие не только по кузову и салону

Гидравлика 2 типов ГАЗ и ГАЗ+ 4 и 6 сфер соответственно

[snick]

ГАЗ+ стоит.6 сфер ? мягче подвеска или только геморроя больше ? у меня был 2002 год с ГАЗ+, но там 4 сферы было

[ИС-Xantia]

с ГАЗ+, но там 4 сферы было

 

Не может быть. Плюсик означает две дополнительные сферы.

Насколько знаю, на С5-1 в базе ставили ГАЗ+, а на рестайле С5-2 наоборот, чаще стоит упрощенка ГА3. Впрочем, зависит от мотора.

ГА3+ не мягче, чем ГА3, но зато позволяет переключаться в более жесткий режим когда это надо с точки зрения компа для улучшения устойчивости и управляемости. Гимора и чудес соответственно больше у ГА3+ из-за лишних деталей.

[alexqwertyuio]

Различия есть и большие не только по кузову и салону

Гидравлика 2 типов ГАЗ и ГАЗ+ 4 и 6 сфер соответственно

 

За 4 года владения не нашёл никаких отличий кроме капота,панели и оптики :db:. Гидравлика есть ГАЗ, ГАЗ+ и на ресте и доресте. Трубки абсолюно идентичны и также сопливят как и раньше. Двери и те одинаковые. Буду признателен если найдёте ещё существенные различия(чур не указывать тип улучшеную шумку типа обклеена изнутри). Ибо в моём понятии ристалл-это когда учтены все недостатки и болячки авто, а их даже и не пытались модернизировать. Поменял авто исключительно из-за внешнего вида и AL4/

ГА3+ не мягче, чем ГА3,

 

А вот это абсолютно верно, не нужно питать иллюзий по поводу мягкости, более того скажу(но эт только из личного опыта) ГАЗ даже мягче, чем ГАЗ+ Изменено 12 марта, 2012 пользователем alexqwertyuio

[Алeкс]

alexqwertyuio, разница все же есть, кузов у двух этих моделей совершенно разный начиная с передка - бампер, фары, решетка, капот и заканчивая кормой - багажник, бампер, фары имеют совершенно другой вид, если говорить о салоне те же сиденья и торпедо имеют значительные отличия меж собой, естественно существенной разницы для нас нет ибо иначе и не может быть, тк авто имел бы название не С5 рестайл и дорестайл, а С6,7,8 и проч.

[alexqwertyuio]

Это не существенные отличия(про капот,панель и оптику я писал уже), касаемо сидений- они абсолютно идентичны. В ристалле могли-б хотя устранить такие косяки(что и делают другие концерны обычно) как трубки гидравлики, заслонки климы, окислы суппортов, проблемы с передними суппортами, внутренние ручки, да и до кучи всяких мелочей-повторюсь- не было сделано абсолютно ничего(ну чуть другие заслонки климы, но ломаются они ещё быстрей, чем на доресте).

Изменено 12 марта, 2012 пользователем Алекс32

[Алeкс]

Это мы говорим от себя, для нас это мелочи, а концерн считает как раз наоборот возможно, где у нас косяк у них конструктивная недоработка или особенность, идеальных авто просто нет.

Если сравнивать наши отечественные авто, где ничего не меняется вот уже 3й десяток лет, все те же кузова и детали, то французы в этом плане еще не плохо потрудились. Линейка БМВ имеет от поколения в поколение все те же дизайнерские решения и ничего, поклонников марки не убывает.

Мне нравится кузов рестайла, а вот по надежности дорест все же лучше, если отбросить почтенный возраст деталей при большом пробеге

[alexqwertyuio]

Мне нравится кузов рестайла, а вот по надежности дорест все же лучше

 

:rofl: :rofl: :rofl: Чем лучше? Это-же абсолютно одинаковые авто.

[Алeкс]

Разница такая же как 92 и 95 бензин, кстати там тоже есть с похожим на ваше мнение, что 92 это тот же 95 :biggrin:

[alexqwertyuio]

Алекс32 При чём тут бенз? :shok: Конечно я понимаю каждая лягушка своё болото хвалит, но не нужно сравнивать уже х..с пальцем.

И касаемо бензина-у нас 95 не делают(за рашу вот не скажу), только 92 и октановое число поднимают присадками(это в самом лучшем случаи), которые гробят форсы

Изменено 12 марта, 2012 пользователем alexqwertyuio

[елисеев]

на примере - порядка 10 машинок (по беларусии) люди ушли с 92 на 95 бензин и забыли про болячки. а розовые отложения дейстительно есть от такоего бензинка.

[grayius]

Вот что удалось "нарыть" по теме "Что смотреть при покупке Б/У С5", просеяв 50% всех страниц данной темы:ъ

 

Если С5-1 , то из распространенного - трубки стоек могут сопливетьпотечь , датчики-корректоры высоты передний задний иногда выходят из строя , часто течет шланг ГУРа, со временем закисают тормозные суппорта - там где-то гальвано пара образуется .

 

Главное штоб электрика не глючила, потому как в машине мультиплексные шины - без спец. диагностичесого оборудования не отремонтируешь.

 

На С5 катаюсь недавно, но не думаю, что проверка 5 летнего С5 перед покупкой чем то особо не отличается от любой другой бу. За исключением специфических особенностей. А у ситроенов это гидравлика. Поэтому позволю себе дать парочку советов.:-)

1. раз машинка с пробегом к 100, то в первую очередь выяснить какое состояние у расходников и когда последний раз менялись. Это ремень ГРМ, другиие ремешки, состояние ходовой - рычаги, гранаты, тяги, шаровые, сайлен блоки, пыльники ( тут есть одна особенность - нужно узнать когда последний раз менял, потому как со временем, даже если пыльник целый с виду - это не говорит о его герметичности), состояние тормозов - износ колодок, дисков и т.д. Вообше-то, что б не перечислять всё, можно просто заглянуть в перечень регламентных работ при ТО.

2. АКПП - есть несколько простых тестов позволяюших проверить роботочпособность автомата:

2.1. Самый простой - на ровной плошадке, рычаг в положении "драйв", отпустить тормоз, не нажимая на газ, машинка должна плавно покатиться, можно на дорожке с небоьшим уклоном - покатилась вверх - хорошо, не покатилась, тож не плохо, главное что бы на ровной дорожке катилась:-)

2.2. простой - при переключении селектора автомата из положения N в положение D или R, происходит небольшой толчёк. И сушествует небольшая задержка между моментом включения селектора и этим толчком. Дык вот, надо вооружитться секундомером и на испытуемой машинке, предварительно заблокировав колёса ручником, нужно проделать это включение раза три. при этом замерять секундомером время между моментом включения и толчком. Между попытками делать перерыв не менее минуты. Потом из трёх результатов высчитаь средний.

На исправно работаюшем автомате результат должен быть следуюшим:

при переходе из N в D - не более 1.2 секунды

при переходе из N в R - не более 1.5 секунды.

2.3. - на сервисе - у машинки блокируются колёса, включается положение D и нажимается газ до отказа - даль смотряться показания тахометра. они должны быть в заданных пределах. К сожелению для каждой машинки они свои, но думаю что официалы их знают. Превышение или недобор хотя бы до одного предела говорит о том что коробке может в скором времени светит серьёзный ремонт.

3. Гидравлика, состояние сфер. ну тут получше меня найдутся советчики:-) Мне самому ещё советы нужны в этой области.

4. Посмотри как работает климат. Узнай включали ли кондей зимой, для профилактики. (не менее одного раза в месяц). И вообше состояние солона. Кстате, один из верных признаков определение пробега.

5. Кузов - ену это к спецам, желательно своим:-)

6. про движок, тем более 3 литровый пока ни чего сказать не могу - то ж только спецы.

7. Работа элементов активной и пассивной безопасности.

Вообше моё мнение, что если уж машинка запала в душу и очень хочется, то в случае обнаружения каких либо не исправностей по пунктам 1, № - можно брать, внося серьёзную поправку в цену. А вот если по АКПП, кузову (серьёзные аварии, подозрение на нарушение геометрии) и остальному, даже в случае низкой цены - лучше отказаться и поискать другой вариантик.

Удачи!

 

Вованец,

Считай, что машину тебе предлагают 2003 г. (куплена за 3 дня до Нового года). Пробег 175 тыс.км для машин такого класса не критичен (ресурс двигателя до капиталки свыше 500 тыс.км). Трещина на скорость не влияет, но можно попробовать сбить еще 500 $ (сказав, что ГТО не пройти и будешь первым делом менять стекло).

ИМХО, предложенная цена вполне приемлима. Думаю, что через полгода, если не понравится, можно продать без потерь.

 

 

Как проверить состояние Гидроактива?

law007,

Есть ли подтеки. Это случается на машинах с пробегом выше 60 000

трубки текут.

 

Вывернуть колесо и посмотреть есть ли запотевания на рычагах, трубках. ЛУчше конечно на яма/подъемнике.

 

трубочки хоть и маленькие, но дорогие.

 

 

разница между авто до и после рестайлинга(до и после 2004-5гг.)

В 2004 г. произошел небольшой ресталинг, он коснулся внешнего вида(это можно увидеть на фото в инете), также коснулся немного экстерьерая(приборной панели и бороды).

В техническом плане они практически идентичны, даже наверно полностью индентичны. За исключением следующего. до 2004г на всех модификациях шла гидропневмо подвеска с 6-ью. сферами.

А после 2004г. 6 сфер остались только на моделях с бензиновой V6.

Ну и дизелях 2.2 если будете брать пригнаннуб из Европы.

 

А детские болезни на поздних моделях до 2004 года устранены. Так что тут разницы не будет. Больше внимание внешний вид и к прежней эксплуатации машины.

 

а также -

на втором не потекут трубки гур и гидроподвески. на первых это было болезнями, так же как и реле мотовентилятора двигателя.

но на втором будет просто гидрактив 3 (за счёт этого и есть большая надёжность), а не 3+. то есть кнопки спорт не будет, если это конечно не 3х литровая версия. на них ставили 3+

 

 

Моторы НРи шли с 2001 года, в рестайлинговых - не слышал.

Проверять нужно тщательно - лямбды и т.п. Бензин он как и обычные движки любит хороший, не бодяжный. А так - хороший аппарат, юзаю около года. Кроме ремня ГРМ (пора) менял катушку зажигания - разные степени обогащения смеси на разных оборотах и соответственно разная мощность искры.

 

Обрати внимание:стук руля (рейки), работа климата в разных режимах, работа электрики (зеркала, омыватель стекол:перед/зад/фар), состояние подвески( подтеки)-это основное. Ну и в общем, если "запал", не скупись на диагностику! Удачи!

 

Конечно мой ИМХО- но С5- лучше брать без каких либо косяков-и даже намёков на них(особенно не зная тонкостей и спецефических болячек). Лучше чуть переплатить- не зря пословицу придумали-скупой платит дважды. Вот подвеска дешовая и простая(за исключением гидрактива), но вот паршивенькие PSA моторчики нужно с ног до головы перед покупкой проверить(комп. диагностика, свечи, компрессию, катализатор и т.д.- и самое главное проверить пуск на холодную с утра-ибо потом проблем не оберёшся)

 

 

дизель 1.6

Я бы не рассматривал т.к. двигатель для этих машин редкий и слабый.

 

Проверь первый вариант у ОД, это - 1) диагностика с LEXIA, 2) наружный осмотр двигателя, 3) наружный осмотр подвески и ВСЕХ трубок. Если почти все исправно на все 3 пункта высше, то сделать тест-драйв на проверку работы ГА подвески и динамики двигателя а также поведения С5 в общем. Очень Желательно чтоб и проверка у ОД и тест-драйв был вместе с другом-знакомым владеющим С5, так как авто специфичное и многие нюансы можно позновать только в эксплуатации - это как Чювствовать С5.

Если все проверки и выводы после тест-драйва позитивны - Думай Еще Сутки - а потом решай это твой вариант, или надо еще поискать.

 

УДАЧИ !

 

PS.: не забудь проверить работу климата во всех режимах и с обеих сторон!

 

[елисеев]

если понимающий человек смотрит - то осмотр минут 30 занимает.

хотя достаточно минут 5-10 и уже все понятно :)

[grayius]

еще мнение:

По моему опыту, на что надо обратить внимание при покупке:

1. Если АКПП - то сразу на диагностику в сервис, пока едете, желательно чтобы сами за рулем, то погоняйте в разных режимах, плавно, ускорение, торможение двигателем, пока едете до сервиса - хоть чуть-чуть машину узнаете, если дергает или тупит, не обольщайтесь уговорами продавца, гемороя с коробкой будет много. Совсем недавно заявляли цену на новую АКПП в районе 7000 евро, плюс работы ещё под 30000 рублей, в общем, дорого! Недавно обмолвились, что АКПП до 140 000 рублей "подешевела", по сравнению со старой ценой, конечно, радует, но на фоне других... грустно в общем.

2. Подвеска (гидропневмо) - в сервис на диагностику

3. Электрика, компьютер - в сервис на диагностику

4. Внешний вид - можете сами для начала посмотреть, но так как в сервис ехать по любому, то там тоже пусть смотрят.

5. Днище - защита картера и плюс защита правой стороны днища и левой стороны, закрывают трубки такие накладки из фиг знает чего, типа пропитанного смолой прессованного картона - у нас в первую же зиму разлетелись, то ли от мороза, то ли от того, что брюхом по снегу прочертили.

6. Все ошибки и неработающие лампочки, замки, защелки и т.п. - все это выльется в дорогой и геморойный ремонт.

7. Второй РАБОТАЮЩИЙ чип-ключ, пластиковая карточка для ключа (без неё невозможно сделать дубликат и вообще нужна, иначе заказывать на заводе) - обязательно!!! Иначе в самый неподходящий момент можете остаться у разбитого корыта (закрытого ситроена).

В остальном обращать внимание на все то же, что и на других машинах.

 

To Den197

 

По поводу покупки ситроена С5.

От себя могу сказать - что нужна хорошая диагностика.

У нас на форуме есть Enzo который имеет довольно хорошую репутацию на послегарантийный сервис - www.6613901.ru

Лично я предпочитаю другой послегарантийный - http://www.psaremont.ru/

 

Советую позвонить одному и другому и узнать чего будет стоить предпокупочная диагностика.

Это Вам дважды на руку:

1. Реальная картинка автомобиля - может быть основой для торга

2. Вероятность получить реальный укатыш стремиться к нулю, хотя честно говоря, лично я укатаных в хлам с пробегом меньше 200000 не встречал. Исключение автоматы на двухлитровый бензиновый.

 

Что смотреть на сервисе они сами знают:

1. Подшипники задних рычагов.

2. Целостность гидроцилиндров + гидросистема

3. Состояние рулевой рейки

4. Работа выжимного подшипника сцепления и его направляющей

5. Компьютерная диагностика двигателя

6. Работа печки в разных режимах (работа заслонки направления воздушного потока)

 

Остальное все как у всех

1. Сотояние тормозных дисков

2. Резиночки и чехольчики

3. Тяги наконечники подшипники

и т.д.

 

Wil, Гидравлика это последнее что компасирует мозг, забей. Пару простых тестов опускание -поднятие из мин в макс положение и звук насоса, внимательный осмотр течей(хотя трубки щас пресуются без проблем). Сферы также легко с большего понятны-если как на колу-замена(хотя 50$ за шт. не так уж и критично). По мотору также лексия не помешает, но основной тест -это трасса- если тяги нет, то колупаться придётся(расходомер, тяга ваукума, регулятор давления, забитость фапа и т.д. и т.п.). И желательно конечно посмотреть насколько иолиса хватит. Ежё забыл - проверить задние подшипники(скрип) и шкив коленвала(болезнь у них, собака оригинал мне обошёлся в 150$)/

 

ovlov, Пока ничегого существенного не нашёл, кроме немного другого внешнего вида(исключительно только из-за этого и поменял). Трубки гидравлики также текут, заслонки печки также ломаются, подшипники также скрипят, отделка и качество пластика такое-же, ручник, окисляющийся задний суппорт и т.д и т.п.-теже самые яйца, только в профиль))))

 

ovlov, Вот поизучай сперва вот это

http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=28858

Ну если 100 тыс. родной пробег(имеется ввиду дизель)- эт вообще за щастье, а вообще если авто ухаживалась эт считай как обкатка. Ну при наличии тёплого гаража и ямы всё вполне ремонтопригодно самому(+ китайская лексия за 160 $)/ По мотору- "болезненные"(часто летят) места-шкив коленвала(150$), регулятор высокого давления(130$). Из подвески насос только(б\у 150-200$) и гидроцилиндры(б\у 150$), вот сопли трубок это настоящая проблема если гаража нет(на выходных трубки не делают-работают ислючительно до 5 часов, вот щас придётся б\у трубку покупать, переопрессовывать, потом самому на выходных менять).

 

Основная болячка - подшипники задних рычагов. Диагностируется по звуку: при раскачке задней части машины и при изменении клиренса не должно быть скрипа и щёлканья. В очень запущенных случаях задние колёса могут стать "домиком". Неплохо проверить задние тормозные суппорта, они алюминиевые крепятся к стальному(или чугунному?) рычагу, возникает гальванопара и суппорта могут сильно корродировать. Перед покупкой желательно проверить "мозги" фирменным сканером PSA "Лексия". Обратить внимание на "сферы," если подвеска "дубовая" в основном положении, сферы требуют замены (как правило) Ну и как на всех машинах - двигатель, ремни, подшипники и т.д. Вроде всё.

 

У меня машина 2,5 года купил когда машине было 3 года и 51000км сейчас более 102000км. И были такие болячки из тех что помню:1.Течь масла из под клапанных крышек. 2.Два раза менял датчик темп двиг. 3.Стук гидрокомпенсатора с самого начала покупки машины (в сервисе сказали что не так сильно стучит и можно ездить) 4.Еще часто летят датчики парковки (стоят около 3тыр и диаг 700руб) 5.Течь тормозухи (главный тормозной цилиндр.Сейчас течет.)но это мелочи.Машина хорошая некогда меня не подводила, тьфу тьфу.Ездил Питер и в Крым и Адлер,наматывал сразу мног тыс.км А скрип задней подвеки (подшибников), это расходник. Обычно их меняют на 80-90 тыс км (кому как повезет).

Машина СУПЕР!!!!! :good:

 

Andrei O, на крылья лучше сильно не жать, особенно передние

Откройте багажник и капот лучше. Сзади пробуйте раскачать машину вверх-вниз. Если амплитуда раскачки достаточно большая и ходит легко, то еще не беда. А вообще сферы проверить досканально можно только на стенде. Проверяйте лучше работу самой подвески, подниматься должен плавно, без рывков, также опускаться. Плюс при нажатии на зад или перед и удержании должен сам вернуться в исходное положение (т.е. если прижали внизщ, через несколько секунд включиться насос системы и машина себя поднимет).

А жесткость проверить только субъективно проехавшись на машине спереди и сзади.

 

По всем узлам, одинаковым у всех версий расписывать не буду, опишу отличия именно V6-AM6 рестайл (у меня сейчас 141к пробег, декабрь 2004).

1. ресурс ГРМ и помпы - 120тыс, а не 60 как на 2.0, но замена в 2 раза дороже. С помпой около 25тыс вроде было, точно не помню, год назад менял.

2. 6 сфер однозначно лучше, чем 4, спортрежим рулит, по форуму это очевидно. По замене - лишние 6-7тыс один единственный раз (ресурс 100-150тыс). Различие в ресурсе из-за тяжелого двигла если и есть, то думаю копеечное, ведь сферы то тоже другие немного, они на разные движки есть. Менять можно в любом порядке (главное симметрично право/лево), но я себе поменял сразу все 6 и всю жидкость, чтобы уж не вспоминать про них.

3. по опорам и прочим "тяжелонагруженным" - я поменял гитару и подушку около ГРМ, но в принципе на пробеге 100-140тыс и на 2.0 подушки умирают у людей. Они же тоже разные, и рассчитаны на тяжелый движок. Ступичный поменял один, ибо начал гудеть на 120тыс.

4. По выхлопу - катов 2, лямбд 4. Верхние лямбды я лично менял на бош за 1000р/шт, нижние и не буду менять, один фиг катализатор убирать собираюсь. Замена на хорошие пламегасители с обманками с работой мне по интернету насчитали около 30тыс, но явно завышают, думаю тысяч до 20-25 сбить. Если менять каты на универсальные, то тысяч 10-15 выйдет с работой, но в России в этом смысла не вижу. Ресурс катов (если конечно мочой не заправлять машинку) превышает 140тыс, поскольку у меня сейчас пока все почти нормально. Почти, потому что ничего не звенит, машинка резво едет, ошибка не горит, и ездить еще можно до посинения. Но расход мне кажется слегка повышен, иногда появляется легкая вибрация, при том что движок в идеале вообще (это один из признаков подзабившегося ката). Да и при объеме в 3 литра эффект от удаления ката должен быть весьма ощутим, в плане мощности (есть на нашем движке такой положительный опыт).

5. Датчики - их в 2 раза больше, чем на 4-х цилиндрах, но по сути все они копеечные, да и не ломаются. Единственное, на что обязательно надо обратить внимание - фазорегулятры, они расположены со стороны ГРМ, такие металлические бочонки, высотой около 10см, с зеленым разъемом сверху. У них достаточно нежное уплотнение, которое не продается отдельно (сам датчик 7тыс/штука), и за 5 лет становится дубовым. Мне их при диагностике переставили местами, так оба потекли ручьем. Масло попало на ГРМ, теперь придется еще раз менять ремень, к счастью без роликов и помпы, только саму резину. Но не верьте дилеру, в итоге на место родных колечек удалось подобрать замену из набора прокладок (кому надо, могу поделиться, еще штук 10 осталось). Просто при покупке, если там все в масле, значит ГРМ менять надо сразу, заменив прокладки.

6. Проверка коробки делится на две фазы - прокатиться, чтобы она прогрелась хорошенько, оценить плавность работы итд. А потом ехать к дилеру, и проверять компом на предмет скрытых проблем. Масло формально "на весь срок службы", но знающие люди рекомендуют менять каждые 60тыс. У себя пока не менял, но планирую в мае. Нашел конторы, которые за 8тыс меняют масло полностью методов вытеснения (а не самотеком половину, как официалы), причем 2 раза, первый раз для промывки, потом уже окончательно.

 

 

P.S. уф, пойду спать :) завтра еще напишу, что вспомнится

P.P.S. вообще я много могу порассказать, уже всю машину перебрал и поменял кучу всего, вбухав кучу бабла... Но это я такой странный, другой хозяин и четверти не потратил бы, наверное. Машинка хоть и капризничает иногда, но жестоко не подводит, и даже мои вложения полностью оправдывает, когда садишься за руль :) Если надумаешь брать, и удачно выберешь время, в принципе могу даже подъехать посмотреть опытным взглядом, на предмет косяков.

 

Фото не мое, умыкнул из "технички" у глубокоуважаемого SEgorov

У него дорестайл, поэтому разъемы серые, но движок тот же самый, с отличиями в мелких деталях (катушки зажигания старого образца к примеру).

Эти "бочонки" снизу имеют ушко под болтик, и прокладку, надетую на вставляющуюся в движок часть клапана. Иногда течет прокладка (как у меня), вопрос решаем. Если ощутимо течет сам клапан (масло выдавливается сверху из разъема), то только замена. У меня один из клапанов слегка сопливится (масло попадает в разъем), но скорость 1 капля в месяц позволяет маслу высыхать и не попадать на движок и ГРМ. Работе разъема тоже не мешает, я токопроводящей смазкой смазал контакты на всякий случай.

 

Масло в движок 5W40 total quartz 9000 (1000-1200р/4 литра)

В коробку вообще якобы "особое волшебное родное" по 4000р/2л (нужно 4л на "половинчатую" замену). Но тот же самый AISIN стоит на вольвах многих, и вообще много у кого. Поэтому на форуме народ льет фирменное вольвовское масло спецификации JWS3309 по 300-600р/литр.

 

Продаются 2004-2005 по очень простой причине - новый он стоит 1.5+ лимона, а б/у в 3-4 раза дешевле, этож ситроен, да еще на гидравлике, да еще редкий V6. Потерять лимон за 5 лет еще можно, а за 2-3 как то многовато, это же не премиум-класс. Хотя я не удивлюсь, если и продажи приостановили в связи с невостребованностью (мало кому нужно ситроенсза 1.5 лимона).

 

Расход в городе - 16-24л. 16 если с небольшими пробками и очень лениво. 24 у меня получалось удерживать день-два, если ездить на работу/ с работы летом в гоночном настроении. То есть завел, 10 минут гах/тормоз в пол, приехал с мокрой спиной и горящими глазами, под вонь тормозов. На трассе минимум 10, если ехать 120-130 без гонок. Если лететь непрерывно 200+, то 20 (один раз до дачи ехал летом, решили погоняться с volvo S80 AWD 3.2)

 

Что касается 1к$, то мне кажется это скорее для новой машины такого класса бюджет на ТО :)

Цены указываю с работой у оф.дилера, так что на многих мелочах можно сэкономить, если самому менять масло/фильтры/свечи/лампочки, мыть дроссель итд.

На пробег 25тыс в год получится так:

 

Замена масла каждые 10-15тыс (2 раза в год) по 2-2.5к, это уже 4-5к/год

Колодки примерно 40-60тыс проходят, диски в 2 раза больше. Это 4к колодки и 8к диски, то есть по 4к/год

Масло в коробке скажем каждые 50-60тыс, по 8к, это тоже 4к/год

ГРМ 120тыс, 25к, итого по 5к/год.

Свечи (настоятельно рекомендую Denso VKH16, разница огромная) 4к/50-60тыс, это 2к/год

Салонный фильтр 1к минимум раз в год, лучше 2 - 1-2к/год

Всякая байда вроде промывки дросселя, инжектора, замены лампочек и прочей мелочи - 1-5к/год

 

Итого получилось 21-25к/год, при условии, что не сломается вообще ничего.

 

Причем существенная часть трат предстоит в диапазоне 90-150тыс пробега, то есть 2-3 года. Тормозные диски 12к, ГРМ 25к, замена антифриза 5к, сфер 20к, гидрожидкости 3к, подшипников рычагов 12к, масла коробки 8к, мелкие детали подвески 6-8к (пара сайлентов 2к, стойки стаба 2к, рулевые наконечники/тяги 2-4к), катализаторы 15-30к, итого 90-130к/2-3 года, или 30-65к/год. Опять же, это расходники, а не поломки.

Справедливости ради стоит отметить, что V6 получается дороже всего на 24-37к/2-3 года (10-15к ГРМ, 7к сферы, 7-15к катализаторы), ну и на масле и прочем еще тысяч 5 лишних набегает за год, итого лишних 13-24к/год.

 

Итого получилось 40-70к/год для V6 со всеми расходниками без внеплановых поломок. Это на первые 2-3 года. После такого обслуживания еще 2-3 года можно будет прокататься почти как на новой, с расходами только на мелкое ТО, и продать.

 

P.S. заодно и свои расходы вспомнил и систематизировал :)

 

P.P.S. Да, специально для тех, кто колеблется между С5 и другими вариантами - когда будете сравнивать "ужасающую" стоимость обслуживания С5 с другими, и будете вычитать из расходов сферы, гидрожидкость, подшипники рычагов и прочие "оригинальности", не забудьте вместо них добавить пружины, амортизаторы, алюминиевые рычаги и прочие расходники, которых у С5 нету. Чтобы все было по честному :)

 

ради того, чтобы выбрать ответов на 1 страницу, пришлось перелопатить все 45... это ведь не удобно...

 

может, модератор разместит эту инфу в каком-нибудь факе?

 

не вижу смысла, зачем человеку, желающему купить с5 и ищущему нюансы, особенности и т.п., что стоит учитывать при покупке, тратить 2 дня на прочтение всей темы, в которой одни хвалят, другие хаят авто, а потом еще и переругмиваются между собой...

 

а такой фак был бы полезен в разделе типа "технички"...

 

имхо, с уважением.

Изменено 12 марта, 2012 пользователем grayius

[LeonXantia]

 

И касаемо бензина-у нас 95 не делают(за рашу вот не скажу), только 92 и октановое число поднимают присадками(это в самом лучшем случаи), которые гробят форсы

 

Глубоко ошибаешься ув. alexqwertyuio. Уже давно делают 95, причем евро5. Тебе то не знать этого, живя в Гомеле?. Мозырьский нпз его гонит в том числе и заграницу. Вполне себе бенз. Год на нем езжу - машина идет гораздо приятнее. Кстати летом в Симферополе заправлялся, спросил - чей бенз-ответили - мозырьский. Бывает и лучше, согласен, но наш вполне неплох и разницу с 92 ощущаешь.

[grayius]

а вот рекомендация по осмотру с форума автомалиновки, беларусь:

 

что смотреть при покупке С5 б/у?

 

Как и в любой другой машине - СОСТОЯНИЕ. Банально, но факт. Но у С5 есть и свои особенности... Если реальный пробег авто приближается или даже превышает 300тыс.км, то особенное внимание стоит уделить подвеске. Если сферы и LDS не менялись (а скорее всего, так оно и будет), то это ляжет на карман нового владельца. Это не так уж и дорого, но всё же сам этот факт может помочь вытрясти из продавца дополнительную скидку! Не лишним будет при первом заезде поднять авто в самое верхнее положение, а затем понаблюдать, опускается ли машина в более низкой положение при увеличении скорости. В случае траблов с подвеской, на этом этапе непременно что-нибудь пойдёт наперекосяк! Если в понравившемся С5 бензиновый мотор, то нужно хорошенько его послушать на предмет характерного лязганья компенсаторов, и, разумеется, обследовать его на предмет течей масла из под головы. Во-первых, эти моменты относительно легко увидеть самому даже во время первичного осмотра, а во-вторых, это самые частые явления, с которыми сталкиваются знакомые мне мастера. Оба этих момента не так уж и безобидны, и тянут за собой, как правило, серьёзный и недешёвый ремонт (заменой лишь компенсаторов или одной прокладки ГБЦ дело ещё ни у кого не закончилось!). Впрочем, лучше всего доверить машину специалистам, то бишь провести полноценную диагностику, но я бы советовал с перечисленными выше недостатками машину вообще не брать, либо брать с ОЧЕНЬ хорошей скидкой.

[Алeкс]

grayius, за проделанную работу огромное спасибо, по поводу фака подумаем.

Последний пост ну вот вообще не в тему, 300к пробега там уже не только сферы и жижу менять придется, но и перебирать все от морды до кормы. Я сотню раз подумал бы прежде чем брать авто с таким пробегом ибо менять там придется все.

Про подвеску в верхнем положении улыбнуло ибо даже на исправном авто при скорости более 5 км она опускается в среднее положение из среднего в нижнее при 40.

Про течь масла так вообще жесть, перед продажей моторный отсек вымывают так, что с конвеера они сходят не такие новые, давать вам время на длительные покатушки с прогазовкой по самое небалуй, чтобы увидеть эти течи вам просто никто не даст.

Все советуют ехать в сервис, но там полной картины вам никто не скажет ибо коммерция, а вот знакомый сервисмен или владелец такого же ситра подскажет точно на косяки или куда смотреть и что щупать.

[Olegator23]

Всем привет!

Хочу приобрести ситроен С5 2001-2003годов. 2литра Автомат.

подскажите пожалуйста на что больше всего обращать внимание при покупке? и может быть лучше на механике?

заранее спасибо

[Карэн]

читай тему специально для тебя созданную,для этого глазки чуть шире и будет тебе счастье!С наилучшими пожеланиями потом к нам в клуб! :empathy:

[alexqwertyuio]

Хочу приобрести ситроен С5 2001-2003годов. 2литра Автомат.

.....

Беги от неё подальше, потом по любому будеш думать как туда механику втюхать вместо AL4, ибо продать ну очень проблемно такие экземплярчики.

[abrikos]

... по любому будеш думать как туда механику втюхать вместо AL4...

 

А я например очень доволен своей AL4, правда в гонках гран при Монако и по пересеченной местности на этой машине не участвую и не собираюсь участвовать. А сдуру можно ЛЮБОЙ автомат порвать.

[елисеев]

читанул про ссылку на автомалиновку. типа поднять вверх и поехать быстро. машинка должна опуститься. смысла не понял проверки.