HDi двигатель начал ужасно троить

[AlexandrS]

Здравствуйте, у меня такая проблема. Являюсь владельцем Citroen C5-1 2003 года 2.0 HDI. Заменил все ремни и ролики, несколько минут после запуска работал без проблем, но затем начал троить двигатель и вообще работает как трактор. Заново разобрали, проверили метки, все на своих местах. После нескольких разов запуска начинает работать ровно, но затем ,проехав некоторое, проехав или проработав на холостом ходу снова начинает троить двигатель. Во время езды чувствуются рывки. Компьютерная диагностика нечего не показала. Может кто сталкивался с такой проблемой и может что-либо посоветовать?

 

 

 

 

заголовок темы отредактирован

Изменено 30 ноября, 2010 пользователем Nord

[Зеленое Колесо]

Основные причины троения двигателя.

1. Нет зажигания в одном из цилиндров (нет искры, или убитая свеча).

2. Нет смеси в одном из цилиндров (бедная, переобогащенная или ваще бензина там нет).

3. Нет компрессии в одном из цилиндров (кольца убиты, или клапан какой просирает слегка.).

 

а так для справки почитай

 

Что делать, если двигатель «троит»?

Если «троит» двигатель…

1. «Не работает один из цилиндров»

Бензин, который продолжает поступать в «нерабочий» цилиндр не сгорает, а оседает на стенках (зеркале) цилиндра, перемешивается с маслом и попадает в картер. Моторное масло начинает постепепенно «разжижаться», его качество ухудшается и через какое-то время уже во все цилиндры начинает поступать некондиционное масло. Из-за этого уменьшается компрессия двигателя, создаются «хорошие» условия для возникновения «задиров» на «зеркале» цилиндра, на поршнях, прецезионных плоскостях гидрокомпенсаторов и, вообще, на всем, что «движется» внутри двигателя и омывается маслом. Двигатель начинает работать уже в другом температурном режиме, начинает потихоньку перегреваться, потому что масло (хорошего качества) служит еще и для отвода тепла от движущихся частей, а то, что уже находится в картере трудно назвать «моторным маслом».

 

2. Проблемы со свечами зажигания

Для начала выкрутим свечу из цилиндра и внимательно осмотрим ее. Если двигатель работает (работал) нормально и «правильно», то цвет бокового электрода и изолятора будут светлыми и немного коричневыми.

Если же увидим закопченность электрода и изолятора - это «звонок» нам:

Идет «обогащение» топливом или «закидывание» маслом. Такой нагар мешает нормальному протеканию искрообразования.

 

Причинами нагара могут быть:

- длительная работа двигателя на холостом ходу и в режиме прогрева в случае, если в двигатель вкручена свеча зажигания «неправильного» калильного числа;

- неисправность «обратного» клапана;

- пониженная компрессия в цилиндре;

- смещение или нарушение фаз газораспределения;

- неправильная работа инжекторов (форсунок) - «переливают»;

- неправильная работа датчика кислорода (Oxygen Sensor).

 

Далее переведем взгляд на корпус свечи зажигания. Он должен быть белым (мы не рассматриваем некоторые отдельные свечи зажигания с темным корпусом) и на нем не должно быть вертикальных черных полосок или черных точек. Наличие этого говорит о том, что свеча уже «пробивается» и нормально работать не будет. Такая свеча зажигания идет только «на выкид».

Вставляем свечу зажигания в наконечник высоковольтного провода, кладем на «массу» двигателя и прокручивая двигатель стартером смотрим - «проскакивает» искра между электродами свечи или нет.

Проскакивает. Хорошо. Но это еще не все. Вспомним, что свеча зажигания «работает» внутри цилиндра, где создается давление в пределах 10 кг\\см2 ( в среднем). А мы проверяли «наличие искры» при нормальном атмосферном давлении. И что бы постараться приблизиться к тому давлению, что создается в цилиндрах двигателя нам надо отнести свечу зажигания на расстояние 15-20 мм от «массы» и так же прокрутить двигатель стартером. Если и при этом условии между свечой и «массой» проскакивает хорошая «здоровая» искра «насыщенного» синего цвета - все нормально.

Если же на таком расстоянии искра «не проскакивает» или «проскакивает», но еле-еле заметная, то можно сказать, что у нас на двигателе «искра слабаяv и причинами здесь могут быть:

- повышенное сопротивление высоковольтных проводов;

- неисправность катушки зажигания;

- неисправность коммутатора.

 

3. Проблемы с высоковольтными проводами

Сначала осмотрим наконечник провода, вставляемый в свечу зажигания. Он должен быть однотонного (черного или красного, в зависимости от типа) и не иметь:

- светло-серого налета на внутренней поверхности;

- серо-коричневых точек снаружи (диаметром они могут быть от 1 до 3 мм).

 

И первое и второе «говорит» нам о том, что данный высоковольтный провод «работал» в «экстремальном» режиме (неисправная свеча зажигания, увеличенный зазор в свече зажигания), что и послужило причиной вот такого светло-серого налета или серо-коричневых точек (пробоя). Высоковольтный провод должен очень плотно прилегать к «пятаку» наконечника. Это и есть возможная причина №1 повышенного сопротивления высоковольтного провода. Из-за обыкновенного «старения» контакт внутренней жилы ВВ-провода с «упорным пятаком» окисляется и сопротивление провода в целом возрастает очень сильно, бывает, что и до 150-190 Ком.

Проверить данное утверждение просто: надо коснуться вторым щупом мультиметра не самого наконечника, а именно центральной жилы самого высоковольтного провода. В большинстве случаев мультиметр сразу же показывает нормальное и «правильное» сопротивление.

 

4. Крышка распределителя зажигания

Общая «болезнь» - «пробой» крышки распределителя вследствие повышенного напряжения создаваемого неисправной свечой зажигания или высоковольтного провода.

 

5. Проверка топливных форсунок

Необходимо проверить поступающее «питание» и «управление» на форсунку.

При прокручивании двигателя стартером лампочка должна мигать. Если здесь все нормально, переходим на следующий пункт:

Выкрутить свечу зажигания на неработающем цилиндре и две соседних свечи, разложить на столе, внимательно осмотреть и попытаться найти различия между цветом нагара на свечах зажигания в работающих цилиндрах и на свече зажигания в неработающем цилиндре. Если будет заметно, что на свече зажигания в неработающем цилиндре цвет нагара светлее, чем на соседних (работающих) - надо снимать форсунку и проверять, в первую очередь фильтр на ее входе. Вполне вероятно, что он забит различного рода отложениями.

Так же вариант при неровной работе двигателя, перепутанные высоковольтные провода.

 

6. «Нарушение фаз газораспределения»

Как мы знаем, для нормальной и «правильной» работы двигателя впускные и выпускные клапана должны открываться и закрываться в определенный момент.

Если же этого не происходит, то ТВС (топливно-воздушная смесь) попадает в цилиндры двигателя в нерасчетном составе (неправильного количества и качества).

 

Какие причины могут «способствовать» этому:

- Ремень газораспределения неправильно установлен изначально или «перескочил» вследствие попадания моторного масла на поверхность ремня из-за выработки сальника или постепенного «выдавливания» сальника со своего «посадочного места» (повышенное давление картерных газов - характерно для сильно изношенных двигателей), ...из-за выработки или «старения»гидравлического натяжителя (характерно для «Mitsubishi»);

- Шкив коленчатого вала «разболтался» из-за выработки в шпон-пазу, что вызывается неправильной установкой шкива при его непрофессиональной замене в случае переустановки, например, нового ремня газораспределения;

- «выработка» распределительного вала (характерно для двигателя 1G-E выпуска до 1990 года, вследствие чего один из цилиндров перестает работать на ХХ, причиной чему может являться некачественное моторное масло или естественный процесс «старения);

- «выработка» «постели» распределительного вала (часто встречается на «пожилых» моделях двигателей серии 1G-E, причиной чему так же может являться некачественное моторное масло или естественный процесс «старения»);

- износ гидрокомпенсаторов (в случае поверхностного износа «тела» гидрокомпенсатора - это «лечится» только заменой, но если при визуальном осмотре износа не обнаружено, то имеет смысл полностью разобрать гидрокомпенсатор, все тщательно промыть, прочистить...);

- износ регулировочной шайбы «гидростаканов» (если износ относительно небольшой, то «лечить» можно при помощи тщательной и внимательной «перемены мест слагаемых» - перестановкой регулировочных шайб с одного места на другое);

- прогорание прокладки головки блока цилиндров вследствие нарушения теплового режима работы двигателя (спортивная и «безбашенная» гонка по каким-то причинам, отсутствие или пониженный уровень охлаждающей жидкости, неисправность редукционного клапана как в радиаторе, так и в расширительном бачке, неисправность водяной помпы, термостата...).

 

Причин еще можно назвать множество, выбраны только самые «яркие».

[Leshka]

Зелёное колесо -у него дизель.

AlexandrS- зубьев на ремне столько же как на старом?Проверить контакт датчика положения распред вала.

[Dron]

Проверить контакт датчика положения распред вала.

 

А ещё лучше проверить и поджать все контакты в разъёмах, которые трогали.

[AlexandrS]

проверили компресию и форсунки, сегодня записался в сервис на проверку ремня и роликов натяжения, возможно его просто не натянули. в то сто где меняли ГРМ даже звонить не буду, если это по их вине, толку будет 0 от них.

[Aks]

Было нечто похожее. Машина троила и плохо разгонялась, иногда с рывками. Комп. диагностика показала следующее: при заводке коррекция по всем форсункам в пределах нормы (от -0,2 до +2,1), после прогазовки коррекция по ВСЕМ форсункам начинала прыгать до +5. При выкручивании форсунок на СТО на 3 из них поменяли управляющие клапаны и еще что-то (честно особо не вникал) четвертую просто отрегулировали. После этого машина заработала как раньше. Произошло все это после заправки под Барановичами (Белнефтехим) машинка с каждым днем ехала все хуже.

[soon]

проверили компресию и форсунки, сегодня записался в сервис на проверку ремня и роликов натяжения, возможно его просто не натянули. в то сто где меняли ГРМ даже звонить не буду, если это по их вине, толку будет 0 от них.

 

Этот двигатель самый простой и надежный. Если диагносты ничего не нашли им нужно велосипеды диагностировать. Прибор для диагностики данного авто это Лексия у китайцев она сейчас стоит 120 уе. Без этого прибора лучше не подходить к данному авто. Если сами н можите ни чего сделать , то придется менять диагностов. Если не получится пишите в личку дам свой телефон.

[soon2]

{cut} +9%

Извеняюсь мой Ник soon2 просто авторизовался неправильно.

Изменено 10 декабря, 2010 пользователем Airborn