Проблема с тормозами - дубеет педаль и падает эффективность!

[PlaciD_RioteR]

Пробег моего Пикассика чуть больше 100 км. Сегодня днем заметил, что во время нажатия педали тормоза (даже если стою) раздается шипение/свист, если прижать педаль посильнее он становится выше, но не проходит. Вечером же столкнулся с тем, что после 2-3х кратких нажатий на педаль (с таким же свистом) педаль дубеет/накачивается (уменьшается свободный ход почти в ноль) и эффективность торможения тоже стремится к нулю (жмешь сильно, а машина все равно катится)! :shock:

Прожать сильнее не получается, начинает как-будто что-то хрустеть, но по ощущениям не АБС!.

Еще что характерно - после выключения зажигания педаль резко также накаачиваеся/дубеет (отходит вверх).

Не знаю что делать, наверное надо ехать к диллеру... :sorry:

[Airborn]

раздается шипение/свист

Так всё-таки шипение или свист?

 

если прижать педаль посильнее он становится выше, но не проходит.

Ну, так уже обращали многие внимание на то, что "поют" тормоза. Это - нормально.

 

Вечером же столкнулся с тем, что после 2-3х кратких нажатий на педаль (с таким же свистом) педаль дубеет/накачивается (уменьшается свободный ход почти в ноль) и эффективность торможения тоже стремится к нулю (жмешь сильно, а машина все равно катится)! :shock:

 

Педаль до конца при этих "2-3х кратких нажатий" отпускали?

 

Прожать сильнее не получается, начинает как-будто что-то хрустеть, но по ощущениям не АБС!.

 

Я если начинаю жать педаль тормоза, то не отпускаю её до тех пор, пока не убедюсь в том, что можно её (педаль) отпустить.

 

Еще что характерно - после выключения зажигания педаль резко также накаачиваеся/дубеет (отходит вверх).

 

Так у всех машин с вакуумным усилителем тормозов так. Первое же нажатие приводит к тому, что педаль становится дубовой.

 

Не знаю что делать, наверное надо ехать к диллеру... :sorry:

 

Я так думаю, что ОД задаст почти такие же вопросы, что и я.

[partya]

Анамнез туманный В представленном описании ясно не всё. Ясно, что проблему надо решать и срочно.

Чтобы описать Ваш случай берём яндекс в левую руку, а голову в правую.

Идём, например Сюда

 

Вакуумный усилитель тормозов является самым распространенным видом усилителя, который применяется в тормозной системе современного автомобиля. Он создает дополнительное усилие на педали тормоза за счет разряжения. Применение усилителя значительно облегчает работу тормозной системы автомобиля, и тем самым снижает усталость водителя. Конструктивно вакуумный усилитель образует единый блок с главным тормозным цилиндром.

1 фланец крепления наконечника;

2 шток;

3 возвратная пружина диафрагмы;

4 уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра;

5 главный цилиндр;

6 шпилька усилителя;

7 корпус усилителя;

8 диафрагма;

9 крышка корпуса усилителя;

10 поршень;

11 защитный чехол корпуса клапана;

12толкатель;

13 возвратная пружина толкателя;

14 пружина клапана;

15 следящий клапан;

16 буфер штока;

17 корпус клапана;

А – вакуумная камера;

В – атмосферная камера;

С, D – каналы

 

 

Вакуумный усилитель тормозов имеет следующее устройство: корпус усилителя; диафрагма; следящий клапан; толкатель; шток поршня главного тормозного цилиндра; возвратная пружина. Схема вакуумного усилителя тормозов Корпус усилителя разделен диафрагмой на две камеры. Камера, обращенная к главному тормозному цилиндру, называется вакуумной. Противоположная к ней камера (со стороны педали тормоза) – атмосферная. Вакуумная камера через обратный клапан соединена с источником разряжения. В качестве источника разряжения обычно используется область в впускном коллекторе двигателя. Для обеспечения бесперебойной работы вакуумного усилителя на всех режимах работы автомобиля в качестве источника разряжения может применяться вакуумный электронасос. Атмосферная камера с помощью следящего клапана имеет соединение с вакуумной камерой и атмосферой. Толкатель обеспечивает перемещение следящего клапана. Он связан с педалью тормоза. Со стороны вакуумной камеры диафрагма соединена со штоком поршня главного тормозного цилиндра. Движение диафрагмы обеспечивает перемещение поршня и нагнетание тормозной жидкости к колесным цилиндрам. Возвратная пружина по окончании торможения перемещает диафрагму в исходное положение . В конструкцию вакуумного усилителя тормозов может быть включена система экстренного торможения. Принцип действия вакуумного усилителя тормозов основан на создании разности давлений в вакуумной и атмосферной камерах. В исходном положении давление в обеих камерах одинаковое и равно давлению, создаваемому источником разряжения. При нажатии педали тормоза усилие через толкатель передается к следящему клапану. Клапан перекрывает канал, соединяющий атмосферную камеру с вакуумной. При дальнейшем движении клапана атмосферная камера через соответствующий канал соединяется с атмосферой. Разряжение в атмосферной камере снижается. Разница давлений действует на диафрагму и, преодолевая усилие пружины, перемещает шток поршня главного тормозного цилиндра. Конструкция вакуумного усилителя обеспечивает дополнительное усилие на штоке поршня главного тормозного цилиндра пропорциональное силе нажатия на педаль тормоза. Другими словами, чем сильнее водитель нажимает на педаль, тем эффективнее будет работать усилитель. Максимальное дополнительное усилие, реализуемое с помощью вакуумного усилителя тормозов, обычно в 3-5 раз превышает усилие от ноги водителя. Дальнейшее повышение величины дополнительного усилия достигается увеличением числа камер вакуумного усилителя, а также увеличением размера диафрагмы.

Когда вакуумник шипит, значит он пробует работать и в нём как минимум есть вакуум и дырка (или работает следящий клапан или что-то где-то неплотно).

Если шипит при заглушенном двигателе, значит камеры герметичны и подвод вакуума к ним от коллектора есть. Если сразу после выключения зажигания педаль становится дубовой, а мякчает только на принудительном холостом ходу, значит хитрый зверь писец пришол в гости к обратному клапану установленному на трубке подвода вакуума от впускного коллектора к вакуумной камере (обычно стоит на корпусе вакуумной камеры). То же будет и при негерметичности на вакуумном тракте (это обычно слышно по свисту под капотом при работе двигателя на Х.Х.)

По данным из описаний наших движков можно сделать вывод о том, что дроссельная заслонка на наших моторчиках штука не главная, так, что вопрос об источнике вакуума для меня пока открыт, как чо узнаю - отпишу.

Дилера за бороду и к ответу. Диагноз и мероприятия (желательно с фото) в отчёт, плиииз.

 

PS Вакуум берётся из блестящего цилиндра (возможно это вакуумнасос, может это и есть источник клацанья), проверьте подстыковку всех разъёмов

Изменено 1 марта, 2010 пользователем partya

[PlaciD_RioteR]

Спасибо за оперативные ответы!

Сегодня покатался еще немного, с утра было все в норме (даже ABS-ка вовремя срабатывала), после некоторого времени(прогрева?) все повторилось - теперь тихий свист/шипении при нажатии почти не появляется, после 2-3х нажатий(с полным отпусканием педали) на тормоз педаль дубеет.

Действительно, очень похоже что отключается/не_работает вакуумный усилитель, т.к. в таком состоянии авто тормозит, но неудовлетворительно слабо.

При заглушенном двигателе при нажатии на педаль ничего не шипит (т.к. дубеет моментально).

Завтра с утра еду к дилеру(надеюсь примут без очередей), по итогам отпишусь...

[PlaciD_RioteR]

Сегодня проблема была решена у оф. дилера на Кусковской! Пришлось оставить машину на целый день, т.к. даже собранный по этой проблеме консилиум специалистов не дал результата сразу, в лоб.

Дело было к огрехах сборки - справа от двигателя, наверху находится насос для вакуумного усилителя, от него идет черная трубка, по которой видимо откачивается воздух. Эта трубка уходит далеко вниз под капот, собственно к самому усилителю. Подсоединение ее к усилителю было некачественным, поэтому достаточно было ее просто нормально одеть и тормоза ЗА-РА-БО-ТА-ЛИ! :dance:

Да так, что с непривычки даже тяжело ноге стало - приходится постоянно держать ее поднятой, ибо если положить ее на педаль автомобиль тут же оттормаживается!

Сервисом доволен - отработали грамотно, чтобы добраться до проблемного места снимали аккумулятор и воздухозаборники. Когда забирал преложили прокатиться по двору чтобы окончательно убедиться что все ОК.

[partya]

Сегодня проблема была решена у оф. дилера на Кусковской! Пришлось оставить машину на целый день, т.к. даже собранный по этой проблеме консилиум специалистов не дал результата сразу, в лоб.

Дело было к огрехах сборки - справа от двигателя, наверху находится насос для вакуумного усилителя, от него идет черная трубка, по которой видимо откачивается воздух. Эта трубка уходит далеко вниз под капот, собственно к самому усилителю. Подсоединение ее к усилителю было некачественным, поэтому достаточно было ее просто нормально одеть и тормоза ЗА-РА-БО-ТА-ЛИ! :dance:

 

 

А поцеловать? (с) Блин, а я что писал? :big_boss: Я для кого в гараж с фотопаратом таскался, а потом слайд мастырил?

PS Вакуум берётся из блестящего цилиндра (возможно это вакуумнасос, может это и есть источник клацанья), проверьте подстыковку всех разъёмов

вот если в фотку в моём предыдущем сообщении кликнуть она станет большооой и подробной, там видны и штуцер вакуумного насоса и обратный клапанок на шланге и штуцер на вакуумном усилителе.

При неплотной посадке то место где есть подсос воздуха свистит как соловей.

 

 

Сервисом доволен - отработали грамотно, чтобы добраться до проблемного места снимали аккумулятор и воздухозаборники.

А если начать разбирать со стороны багажника, то уйдёт неделя :comando: Они Вам то хоть показали пальцем место проблемы или постеснялись и рассказали про героичские усилия по демонтажу АКБ? (кстати, соединения воздухозаборника осмотрите, неровён час криво состыковали)

Они там однорукие чтоли? В правой руке фонарик, левой достаётся разъём на вакуумнике нажав на его зелёные пипки :umnik2:

Делов то 5 минут посмотреть,полчаса подумать, 5 минут пощупать разъёмы.

Но всё равно поздравляю.

PS ещё раз спасибо за уточнение предположения про вак.насос.

Удачи на дорогах!

Изменено 2 марта, 2010 пользователем partya

[Charly]

В выходной менял резину на летнюю: был удивлен износу тормозных дисков (пальцами прощупывается конкретный бортик у края дисков) и колодок. Вопрос к знатокам,- есть ли на С3П сигнализатор о предельной толщине тормозных колодок? Я чувствую, что до ТО-1 такими темпами не дотяну (сейчас пробег 6500), хотя не отличаюсь агрессивным стилем вождения. Странно, на других легковых на 50000км всегда передних колодок хватало, а здесь уже меньше половины осталось...

[PlaciD_RioteR]

Могу успокоить - во время переобувки тоже обнаружил большой бортик на торм. диске, особенно изнутри, однако оказалась, что это спресованная пыль и грязь! :acute:

Если ее сковырнуть, никакого бортика не остается! :yahoo:

[Charly]

Если ее сковырнуть, никакого бортика не остается!

 

К сожалению это не грязь... Косвенно об износе ещё говорит и уровень тормозной жидкости, который упал с max до min. Русский ДОТ-4 долить можно? А какова остаточная толщина тормозных колодок под замену регламентируется заводом-изготовителем? Изменено 7 апреля, 2010 пользователем Charly

[unholier]

Странно, на других легковых на 50000км всегда передних колодок хватало, а здесь уже меньше половины осталось...

 

О колодках с ресурсом 50000км, думаю, можно забыть. С переходм европейцев на безасбестыне технологии производства колодок ради сохранения эффективности торможения пожертвовали их ресурсом (речь о нижней ценовой группе колодок, которые и стоят в стоке). 6500км эт конечно не пробег даже для таких колодк, но 18-20тыс при езде в основном по мегаполису очень часто верхний потолок ресурса. На форуме предыдущего авто тоже проблема озвучивлась. Кто-то на 15 тыс менял, кто-то на 18. Особо "способные" за 12тыс укатывали, но они и не скрывали свой стиль вождения. Мне колодок на прежнем авто хватило на 34тыс км если не ошибаюсь, но у меня 65% пробега трасса.

Донашивайте "родные" колодки и переходите на керамику или металло-керамику. Только диски тормозные на соответствующие не забудьте поменять, а то сточатся быстрее колодок