задние торсионы

[Archer]

Подправил текст про перестановку зуба.

На снятом тяжело снимать напряжение с торсиона, на установленном ИМХО, проще.

Сорри, я балку снимал года два назад(менял подшипники),подушки задние{уже рвались} и одну переднюю(хотя можно было бы и не менять ее), а зубья переставлял где-то полтора. Поэтому что-то могу упустить.

 

Снятие балки - геморой с трубками тормозной + прокачка. На неснятой проще все делать.

[trmntr]

Значит буду пробовать не снимая балку...

[Bazilio76]

Не надо зубья считать и метки высматривать - есть размеры (уже не однократно описывалось) которые выставляете и не мучаетесь! (385-410 мм.) Каждый подбирает на свой вкус!

[trmntr]

XSARA PICASSO - Снятие - установка _ Задний стабилизатор поперечной устойчивости и торсионная штанга.pdf

[Bazilio76]

На 11 странице есть размеры, но их маловато (один). С французского мануала для СТО их больше и под разные подвески (и двигателя) типа обычные, стандартные, спортивные - разные размеры. По заменной вставке  вместо аммортизатора надо использовать 2 шт.. По кернению торсиона и рычага логики не вижу (работа на скручивание и обратно при провороте торсиона относительно меток не меняется). 

Изменено 11 сентября, 2015 пользователем Bazilio76

[trmntr]

@грек1980,

https://www.youtube.com/watch?v=s1LH9EikhuI

[Bazilio76]

По видео вопросов нет, я так же перебираю, горелку не использую, некоторые нюансы не показаны! У каждого есть свои приспособы и свои секреты!

[trmntr]

Я сколько разных видео не пересматривал, до сих пор не могу уловить концепцию перещёлкивания торсионов на один зуб... как можно перещёлкнуть на один зуб конец торсиона, если другим концом он сидит на шлицах в отверстии... а если его выбить и перекрутить? то смысл? Торсионы работают исключительно на кручение или же больше на изгиб?

На этом видео, что я выше ссылку указал, в субтитрах было написано "выставили высоту" и начали забивать торсионы... Видимо, пока балку не разберу, не пойму до конца как она работает...

Изменено 12 сентября, 2015 пользователем trmntr

[Bazilio76]

 

 

в субтитрах было написано "выставили высоту"

РАЗМЕРЫ, между верхним креплением аммортизатора к балке и нижним креплением на рычаге выставляете от 385 до 410 мм.. Чем больше - тем выше жопа авто.

[Archer]

 Быстрее и проще сделать метки.
Единственная приспособа - керн для меток и молоток.
Тем более, что на стабе метки делаются однозначно.

[Олегович]

Быстрее

Это если подвеска не перекошена.

В противном случае обязательно пользоваться приспособой. Меньше времени будет потеряно.

M724 уже писал об этом несколько лет назад,

а он этим "делом" живёт.

Изменено 14 сентября, 2015 пользователем Олегович

[Олегович]

зуб

Попробую об_яснить. Сторону торсиона в балке не "трогаем", оставляем как есть. Необходимо "опустить" рычаг, для этого рычаг при монтаже нужно провернуть относительно торсиона. Т.к. "защемление" торсиона в рычаге (и на противоположной стороне балки) осуществляется посредством зубьев, сделанных на повехности соединяемых деталей, то приходится соединять по другому...

Для примера, возьмите лист бумаги за угол, чтобы висел вертикально. Карандашом протыкает этот лист по середине. Одной рукой держим лист за угол (это у нас ось рычага), а второй рукой с карандашом поднимаем лист. Будет видно как карандаш поворачивается относительно листа.

[Archer]

А кто у нас ездит на перекошенной подвеске?

[crusader83]

Вставлю 5 копеек про свой опыт. 

Менял подшипники. Все как в классическом случае: левый - ржавый, правый - как новый. Замена левого пальца соответственно.

Так вот, когда собирал (один в полутьме, но в гараже), ошибся на зуб в обоих торсионах, а конкретнее в той стороне, которая в балку входит.

 

Потом делал регулировку без всяких приспособ:

1) Вывесить заднюю ось на подставки.

2) Снять запаску. Не обязательно, но так удобнее.  

3) Выкрутить нижние болты амортизатора. 

4) Выбить стабилизатор влево. Выкрутить перед этим винты в торцах с кронштейнами под провод АБС, правый болт, сжимающий ухо стабилизатора, снять полностью (там лыска, выбить можно и так, но зачем напрягаться), левый болт можно только отпустить. Полностью стабилизатор снимать не надо, только со шлицов. Кстати, подкрылок можно подогнуть за ухо стабилизатора, чтобы не снимать.

5) Сначала выбиваем торсион правого (левый не получиться) рычага вправо. Шайбы, само собой снять. Рычаг подпереть домкратом (без него сложнее регулировать).

6) Опускаем правый рычаг вращая против часовой стрелки вниз, чтобы ухо от правого торсиона встало напротив левого торсиона. Откручиваем шайбы, выбиваем торсион влево только со шлицов. Рычаг опять же лучше подпереть домкратом.

7) Далее устанавливаем высоту левого рычага. Если измерять между центрами болтов амортизатора (мы помним, что нижний откручен, так как длины амортизатора не хватает) должно быть около 41 см. Но мне понравилось измерять линейкой 30 см (по краям линейки примерно 3 мм неразмеченной области). Измерял между нижней кромкой отлива под отбойник и отверстием в кузове (примерно 5 мм в диаметре, как раз примерно над отливом отбойника, позади собственно самого отбойника). У меня было расстояние ровно 23,5 см., но может отличаться несильно. Далее ставим торсион обратно, он должен войти свободно от руки на 1 см примерно в отверстие на креплении балки (на торсионе шлицы разные, те, что входят в крепление балки длиннее и уже, а те, что входят в рычаг короче и шире), при этом в рычаге зацепления еще не будет. Пробуем несильно забивать (смазав предварительно шлицы). Если пошло легко, значит все правильно, если есть сильное сопротивление, то нужно подвигать рычаг чуть-чуть по или против часовой стрелки, чтобы легонько пошло. Забиваем дальше наполовину. Проверям расстояние. Если не изменилось, или изменилось несильно - все хорошо. Забиваем до конца. Сразу ставим шайбу, ту, что около правого рычага, иначе потом сложно подлезть. Зажимаем.

Может оказаться так, что справа шайба установлена, а слева в рычаге торсион не зашел достаточно глубоко и шайба не ставиться. Причина в том, что сам рычаг при запрессовке глубоко налез на палец. Бьем по рычагу изнутри, торсион, соответственно залезет внутрь. Ставим шайбу слева.

8) Выставляем высоту правого рычага описанным выше способом и так же ставим торсион. Если все верно сделано, то, убрав домкраты, вы получите одинаковое расстояние (высоту) с двух сторон.

9) Ставим стабилизатор (домкраты убраны). Здесь самое главное, чтобы совпала прорезь на правом торце стабилизатора с прорезью в правом ухе, ну и лыска, соответственно, станет как надо. Никакие другие метки тут не важны.

10) Перепроверяем высоту. У меня после установки стабилизатора правый рычаг опустился на 2,5 мм, левый поднялся на 2,5. Разница 5 мм. Как не пытался переставлять, получались еще большие перекосы. Решил, что, возможно стабилизатор поведен немного, оставил как есть. Да и читал где-то, что до 5 мм разница в высоте рычагов допускается.

11) Ставим амортизаторы обратно. Рычаги поднять домкратами, а то амортизаторы не достанут до креплений.

12) Закручиваем все остальное на место.

13) Ставим колеса, опускаем авто.

 

Вывод: Не обязательно ставить метки, можно и так выставить высоту. Но с метками, конечно проще.

 

Чтобы сделать авто выше:

а) Без меток: При установке торсиона рычаг опускаем, чтобы расстояние изменилось на 4,5 см примерно. Т.е. было 23,5 см, а станет 28 см. Высота подвески увеличиться примерно на такое же расстояние, так как мы измеряли расстояние практически по вертикали и коэффициент соотношения получается примерно 1. Если измерять расстояние по креплениям амортизатора, то там будем иной коэффициент соотношения и сложнее считать.

б) С метками: Опускаем рычаг до такой степени, пока метка на узком конце торсиона в креплении балки не сдвинется на один зуб по часовой стрелке. В рычаге при этом метки должны остаться на месте. Или, наоборот, в рычаге метка сдвинется на один зуб по часовой стрелке, а в креплении балки не измениться (наоборот удобнее, так как я уже писал выше, торсион в шлицы на креплении балки входят раньше, чем в шлицы в самом рычаге, получается, что в креплении балки торсион уже не сдвинется, а рычаге можно будет провернуть).  

 

Пример из опыта: Когда после сборки авто просело на отбойники, я стал смотреть в чем проблема. Оказалось, что ошибся на зуб на обоих торсионах. В рычагах было правильно, а вот в креплении балки на зуб ниже (по часовой стрелке). Когда вывесил и измерил (открепив амортизаторы), то расстояние между отверстием в кузове и нижней кромкой отлива отбойника на рычаге было 19 см. А нужно в норме 23,5 см. Я изменил расстояние до нормального и как раз в этот момент метки в креплении балки совпали с метками на торсионе и торсион передвинулся на 1 зуб по часовой стрелке. Высота машины, кстати, изменилась на почти такое же расстояние. Так, что, как и писали выше в теме, 1 зуб = 4,5 см в среднем.

 

Постарался писать очень подробно. Так как сам похожего (удобного для меня) описания не встречал (или плохо искал). Если что-то не ясно, готов разъяснить понятнее. 

Изменено 6 августа, 2016 пользователем crusader83