Задняя пневмоподвеска

[mister z]

34 минуты назад, sani сказал:

Кто нить с таким сталкивался, что делать?

Поступить как это сделал сам производитель. Забыть про это глючное дерьмо и поставить обычные пружины.

[merse126]

@emusic Если баллоны накачены и утечек нет, ничего страшного. Ну просядет она при нагрузке. В любом случае не на пузо. Тут другой вопрос, есть ли уверенность, что не травит ни где? При исправных баллонах я тройник ставил в течении нескольких часов в -20 мороза. Это не сложно. Просто где нибудь в далёке от дома сесть на отбойник как то не айс.

 

 

@sani предупреждения не говорят точной неисправности. Смотреть нужно, диагностику делать. Ошибки читать нужно. Можно и на пружины конечно поменять. Проще, возможно надёжнее. Я так и сделал. Но на баллонах она мне больше нравилась.

 

В 18.03.2025 в 23:10, emusic сказал:

Сейчас попробую наскоро сколхозить в запас пару ниппелей с трубками 4 мм, чтоб, если баллоны вдруг сдуются, можно было вставить и накачать шинным компрессором или ручным насосом. Была мысль вставить их сразу, перед выездом, но рассудил, что сперва надо попробовать поехать, как есть.

 

Завтра с утра еще буду на связи, если кто-нибудь даст оценки/советы - буду очень признателен. Заранее спасибо за любые мысли по поводу.

 

Думаю правильное, временное решение. Не уверен, но при ошибке думаю она не будет открывать клапана. Поэтому если не травят соединения и баллоны, должны держать. Но это чисто мое мнение.  Я бы сразу сделал тройник и вытащил под насос ниппель.  Кстати, у меня ощущения были, что на баллонах она меньше садилась от нагрузки, чем на пружинах.

[emusic]

В 19.03.2025 в 20:12, merse126 сказал:

другой вопрос, есть ли уверенность, что не травит ни где?

Уверенность была только в том, что пустая машина в гараже по три дня стояла без движения, и при этом не опускалась. :)

 

В 19.03.2025 в 20:12, merse126 сказал:

в далёке от дома сесть на отбойник как то не айс

Этого и боялся. Поэтому и набрал с собой инструментов и причиндалов, чтоб можно было хоть как-то надуть баллоны в этом случае.

 

В 19.03.2025 в 20:12, merse126 сказал:

при ошибке думаю она не будет открывать клапана

Не открывает. Все кнопки в багажнике пищат, но ничего не делают.

 

В 19.03.2025 в 20:12, merse126 сказал:

Я бы сразу сделал тройник и вытащил под насос ниппель

Если б у меня было все необходимое для изготовления и надежного присоединения ниппелей - так бы и сделал. Но колхозить пришлось из того, что было под рукой (обрезки разных трубок, обычные колесные ниппели, хомуты, проволока и т.п.), и за три часа не удалось сделать так, чтоб не травило при давлениях в 7-10 бар.

 

Вернусь домой - закажу резьбовые фитинги, сделаю на них.

 

Кстати, развлекаясь с цеолитом, обратил внимание на то, что по виду он очень похож на шарики, которые регулярно вижу в горшках с цветами у цветоводов. Многие еще насыпают их в кашпо - наверное, чтобы впитывали лишнюю воду, не давая ей переливаться через край. Только те, что в цветах, гораздо крупнее (где-то 10-12 мм).

 

Если это тоже цеолит, то он должен стоить копейки. Возможно, есть и более мелкие фракции. Посмотрел навскидку по цветочным магазинам - они предлагают только вулканический, для разрыхления почвы, он вряд ли годится в осушитель. Если кому интересно - спросите у цветоводов, где они это берут, и как называется.

 

Еще продают "цеолит для детоксикации" - этот, само собой, с десятикратной наценкой. :)

[emusic]

Вот такое можно сколхозить на скорую руку для аварийной ручной подкачки баллонов:

 

 

Трубка - любая жесткая, диаметром 3.7-4.2 мм. Здесь полипропиленовая трубка от чупа-чупса (ранешнего, сейчас там вроде бумажные палочки).

 

При внутреннем диаметре гильзы ниппеля около 5 мм, выдавливающее усилие в килограммах будет примерно 20% от давления в барах. То есть, около 1 кг при 5 бар (это уже довольно много для баллона, обычно там поменьше). То есть, трубка должна выдерживать усилие на вытягивание 1-2 кг.

 

Если нет уверенности, что трубку не выдавит из гильзы, можно сделать пару заглушек, заплавив короткие отрезки трубок с одной стороны, накачать баллон заведомо с избытком, затем вынуть трубку подкачки, прижав машинку перемещения отверстие пальцем, и вставить заглушку. Если предварительно потренироваться, то потери воздуха не слишком велики.

[merse126]

@emusic Не помню уже, вроде брал длинный ниппель от грузовиков. Отпиливал шляпу с гайкой и натягивал с клеем шланг. Сверху на всякий случай пару хомутов. С другой стороны в этот шланг уже трубку, так же с клеем и в тройник. Ну а с тройника к баллонам соответственно. Трубка от шланга толще соответственно, чем те родные,  которые идут в баллоны. 

[emusic]

@merse126 Это я описал самый минимальный вариант, чтоб в дороге наскоро справиться. Такие приспособы полезно иметь с собой, если работа компрессора имеет признаки неисправности (мой вот работал исправно и бодро, сдох одномоментно).

 

А компрессор снимать полезу, когда придет кучка разной заказанной мелочевки - несколько тройников разной формы, резьбовые ниппели, резьбовые же гильзы, несколько метров нейлоновой трубки и т.п. Если не сумею оживить компрессор за несколько часов, то сделаю по Вашему образцу отвод для подкачки под задний бампер, а с компрессором уже буду разбираться в свободное время.

[emusic]

Используют ли в заводской сборке компрессора жидкий (который застывает "в камень") фиксатор резьбы? В моем все винты были таким обработаны. Это как-то странно, в автомобильном крепеже обычно используют синее полиамидное/нейлоновое покрытие.

[emusic]

Впускная/выпускная трубка, которая с фильтром в районе заднего правого крыла, должна продуваться ртом относительно свободно, или с трудом? Если ощущается приличное сопротивление, и воздух проходит медленно - это признак того, нужно чистить фильтр?

[emusic]

Вчера перебирал компрессор. Как только стал поворачивать платформу после снятия ее с кузова, из впускного отверстия закапала вода.

 

Все винты, ввернутые в металл (включая три винта подвески на сайлентблоках) страгивались очень туго - на них был нанесен красный твердеющий фиксатор. О нем никто не писал - любопытно, используют ли его в заводской сборке.

 

Внутри хватало следов коррозии, но умеренной, без ущерба для функций. Повсюду были капли воды.

 

 

В отверстии головки шатуна под кривошип, на манжете поршня и стенках камеры была белая консистентная смазка.

 

 

 

Довольно много ее было вокруг обратного клапана, что между цилиндром и стаканом осушителя:

 

 

 

Скорее всего, частицы смазки выбрасывались при работе поршня, но все они оседали в непосредственной близости от него - на металлической сетке стакана следов смазки не было.

 

Манжета поршня после очистки приобрела вполне пристойный вид:

 

Как видно, толщина везде одинаковая. Неровность слева - последствия моей попытки ее оттянуть и снять, до этого была идеально ровной. С наружной стороны по краю видна незначительная потертость, тоже равномерная. Манжета сделана из какого-то полиамида.

 

Здесь писали, что ЦПГ в смазке не нуждается, вот эти каналы на головке сделаны определенно для удержания смазки:

 

 

Все резинки в отличном состоянии, не отличить от новых.

 

В двигателе было довольно много угольной пыли - возможно, это и послужило причиной замыкания (сопротивление перед чисткой не измерял, некогда было), но обе щетки практически не сработаны.

 

 

После чистки двигатель запускается уверенно, провалов момента по углам поворота нет, При 12 В ток холостого хода - ~2 А.

 

Хотел снять с вала кривошип, нагревая его пропано-воздушной горелкой до 120-150 C, и пытаясь повернуть относительно вала, но не смог даже стронуть, а сильнее/дольше греть побоялся. Уже потом, после сборки, запоздало сообразил, что на валу могут быть продольные насечки, и нужно было пытаться просто стянуть кривошип вдоль вала. А возможно, не хватило и скорости нагрева - собирать пропано-кислородную горелку было лень. :) Выдавил шприцем в район зазора переднего подшипника немного литиевой смазки, такую же положил в задний.

 

С заменой цеолита я пролетел - видел у кого-то в описании замены фотографии, где шарики в новом пакете были размером примерно 4-5 мм, и был уверен, что внутри такие же (мне пришла фракция 3-5 мм). А родные шарики - 1.5-3.5 мм, более крупные будут работать не так эффективно. Пришлось промывать и сушить родные, благо в струе сухого горячего воздуха из фена они высохли минут за пять, и еще минут десять я их продувал на всякий случай.

 

Когда я вынул стакан, вставка в его "горлышке" стояла так:

 

 

И вышла из пазов почти без сопротивления. А должна была стоять так:

 

 

То есть, вставка была перевернута, и оба клапана не работали, воздух свободно проходил в обе стороны.

 

Тут у меня возникло сильное подозрение, что в компрессор уже кто-то лазил кривыми руками. Тогда объясняется и малая выработка щеток, и обилие смазки, и наличие красного фиксатора резьбы. Как-то маловероятно, чтоб такой косяк допустили при заводской сборке. Ну хоть не потерял ничего, и то ладно. :)

 

Густой белой смазки у меня нет - положил везде, где резинки и пластик, полупрозрачную консистентную на силиконовой основе. Она до 200-250 практически не меняет консистенции, так что не потечет при разогреве.

 

Подключил - работает примерно с тем же уровнем громкости, что и раньше, но тон стал чуть более высоким. Возможно, немного увеличилась скорость вращения.

Так и не понял пока, каково должно быть нормальное сопротивление фильтра на входе впускной трубки, что стоит в районе заднего левого крыла. При продувании ртом воздух в обе стороны идет весьма туго. На днях попробую туда слазить - возможно, фильтр тупо забит пылью.
 

Из неочевидного:

 

При наличии в журнале неустранимой ошибки "реле компрессора - открытая цепь" компьютер не запускает компрессор до стирания ошибки, даже из раздела "тест приводных механизмов" в Lexia, хотя клапанами щелкает исправно. Возможно, это касается и ошибок других узлов.

 

Тест "Компрессор" в этом разделе только включает мотор, но не открывает клапаны, поэтому компрессор жужжит, но ничего не куда не качает. Для режима накачки нужно использовать режим "заполнение рессоры".

 

[emusic]

Поменял в пневмобаллонах Arnott A-2939 их практически одноразовые коннекторы на быстроразъемные.

 

Чтобы вынуть трубку из родного коннектора, нужно вывинтить его из баллона, затем разжать цангу, которая, за счет острых внутренних кромок, намертво держит трубку просто за счет остаточной деформации неупругой перемычки. Крутить бесполезно - только трубку порежет. Одну цангу удалось разжать в целом виде, а вторая, несмотря на крайне медленное и аккуратное разжатие, таки переломилась надвое.

 

 

Резьба M8x1. Резьбовая часть нового коннектора чуть длиннее, чем у родного (7 мм против 6), но глубина отверстия - 9 мм, так что входит с запасом. Уплотнительное кольцо - 6x9 мм. В отверстии есть седло под уплотнитель, а вот на новом коннекторе нет шейки - пришлось чуть проточить:

 

 

За грани гайки коннектор зажмется не в каждом патроне - зажать можно за резьбу, надев на нее отрезок трубки, а я тупо вставил короткую трубку с рабочего конца, и ее уже зажал в патрон. Точить неподвижным абразивом так бы не вышло, но с мини-дрелью было достаточно просто вращения.

 

Седло и уплотнительную прокладку смазал вязкой "демпферной" силиконовой смазкой (всегда так делаю там, где есть взаимное скольжение).

 

 

Ну и лайфхак: чтобы не выдергивать распрямившийся баллон из посадочного места, перегибая и складывая, и не впихивать так же обратно, можно сколхозить из ниппеля и любой подходящей трубки вот такую приблуду:

 

 

Вставив ее в коннектор баллона, его можно чуть подкачать хоть велосипедным насосом, чтобы "чулок" слегка расправился и перестал обжимать поршень, После этого стоящий на месте баллон можно укоротить, подперев чем-нибудь рычаг подвески, чтобы поднять его вверх, а снятый - просто сев на него сверху. Затем приблуда вынимается, баллон фиксируется в заданной высоте, и легко вынимается/устанавливается. После обратной установки удобно так же чуть поддуть баллон, чтобы он уверенно встал в нижнюю чашку, и выставить его примерно в среднее положение по углам допустимых поворотов вокруг вертикальной оси.