emusic

@Diver5700136 Если без отсоединения шаровой не удается создать в ней люфт даже значительными усилиями, то как он может возникать при движении, когда усилия сравнимы, или даже меньше? Вибрация-то возникает уже при незначительных замедлениях, интенсивно тормозить мне случается не каждый год, а срабатывание ABS вообще слышу только зимой на снегу или льду.

@Ситруа Жомапель Индикатора перемещения у меня под рукой нет, но можно закрепить на суппорте хоть кусок проволоки, и оценить биения визуально или по звуку. Можно, конечно, сделать на всякий случай, но я тупо не вижу смысла - кривой диск будет давать вибрацию всегда. Как можно было бы объяснить ситуацию, в которой кривой диск то вибрирует, то не вибрирует?

@Diver5700136 Невозможно.

@ситровод771 Не смешно.

@Diver5700136 Подвеску/ходовку проверяли на техосмотре (французском, они дотошные) - все в пределах нормы.

Grand C4 Picasso 2.0 HDi 150 FAP BMP6. В прошлом сентябре, по причине износа тормозных дисков, были заменены все диски и колодки. До этого претензий к торможению не было, колодок везде оставалось еще около половины. После замены машина пару месяцев была у жены, которая на тормоза не жаловалась, но она редко обращает внимание на то, что явно не мешает движению. Однажды ей пришлось экстренно оттормаживаться со скорости около 130 км/ч. Затем еще два месяца машина стояла на улице в очереди на ремонт коробки/сцепления, и еще где-то через месяц я ее забрал. Сразу же обратил внимание на периодическую вибрацию при торможении. Вибрация ощущается на скоростях выше 40-50, с ростом скорости усиливается, но возникает не всегда. Бывает, что на 120-130 тормозит гладко, но чаще уже на 70-80 заметно чувствуется биение руля с частотой вращения колес, а на 120-130 руль уже конкретно дергает влево-вправо, приходится придерживать. Поверхности всех дисков на вид и на ощупь ровные, звук трения колодок о диски при проворачивании колес тоже непрерывный и равномерный по тону. Оснований подозревать деформацию дисков (например, из-за перегрева при экстренном торможении) вроде бы нет. В мае ездил менять шины к тому же мастеру, что менял диски/колодки в сентябре - это единственный местный автомеханик, к которому у меня никогда не было претензий. Попросил его проверить тормоза - он тоже подтвердил, что не видит и не слышит признаков деформации. После замены шин он проехался на машине по шоссе, и на нашел никаких нарушений - очевидно, попал на тот период, когда вибрации не было. Когда я ехал обратно, тоже пробовал тормоза в разных режимах, и они тоже работали гладко, а на следующий день опять словил сильную вибрацию. Откуда в этой ситуации начинать копать? Я правильно понимаю, что любые механические неровности нужно исключить, так как они проявлялись бы всегда? Может ли иметь значение то, что машина с ноября по январь, когда температура постоянно гуляла вокруг нуля, стояла на улице без движения?

@LDS У меня с 2022-го, как стал следить за состоянием FAP, регенерация примерно через 250-270 км. И сейчас, когда он забит на 100%, она такая же. А расход по компьютеру поначалу довольно точно совпадал с реальным. Лишь года два назад начал понемногу расходиться.

Где-то пару лет назад стал замечать, что расход по компьютеру начал понемногу уменьшаться по сравнению с теми же условиями прошлых лет - раньше он был 6.2-6.7 литров на сотню, потом - 5.8-6.2, а теперь - 5.5-5.8. Реальный расход не изменился. Двигатель DW10CTED4. Я правильно понимаю, что так проявляется износ форсунок? Нужно ли по этому поводу что-то проверять и/или делать, если никаких проблем со стороны двигателя не ощущается, и ошибок нет?

Удалось сделать несколько записей. Таки это больше похоже не на вентилятор, а на что-то вроде шипения сжатого хладагента при прохождении через капилляр испарителя. Здесь звук становится хорошо слышимым на третьей секунде, и пропадает на девятой: Здесь он слышен очень слабо: А здесь становится хорошо слышимым на девятой секунде, достигает максимума и тембра, похожего на "далекую болгарку" к пятнадцатой, и исчезает на девятнадцатой. Если это шипение хладагента, то куда смотреть, как лечить?

Да, точно. Если б можно было этим заниматься не спеша, пробовать-менять, то не вопрос. Но времени и так отчаянно не хватает, поэтому хотелось бы сделать за раз, отчего и тяну с этим еще с зимы. Ну и возможность, если что-то пойдет не так, куда-то метнуться за деталями/инструментами, сильно ограничена - придется искать, у кого взять машину, ибо такси туда-сюда тут встанет в половину стоимости нового фильтра. :( И того, что может не подойти по параметрам пропускания/преобразования, тоже опасаюсь. Хрен знает, как тут на техосмотре проверяют состав выхлопа - по общим для всех нормам, или по нормам для конкретной модели. Так-то машина в январе прошла техосмотр и после того, как осенью раза три приходилось сбрасывать ошибку критического забития фильтра, и когда стала постоянно регистрироваться ошибка превышения объема прошедшей через фильтр присадки. Но регенерировать он продолжает, и после каждой регенерации разность давлений немного падает.

@LDS Судя по всему, последние разъемные корпуса были под Euro 4, для них новая половинка с фильтром стоит от 250-300 евро - я б, может, да и не парился с мытьем, а купил бы новый. А у меня уже под Euro 5 - они, судя по всему, все монолитные, и стоят от 500-600 до 1200.

@Royal257 Был бы разъемный, я б вообще не парился. И ведь перечитал за несколько лет тонны текстов про эти фильтры, но как-то не отложилось, что бывают неразъемные, вместе с катализатором - видать, редкие они. Встречал рекламу технологий очистки таких систем, вроде KingKar, но выглядит это больше призывно, нежели реалистично. Шлак из фильтра должен куда-то деться, просто выдуть его сквозь катализатор нереально, а для растворения нужны агрессивные вещества, после которых катализатор может сильно деградировать. С поиском места, где смогут сварить, тут проблема, и с языком у меня далеко не так хорошо, чтоб на месте обсуждать возможные нюансы, а переписываться для уточнения такой народ вряд ли станет. А что, если корпус не сваривать, а запаять медью или латунью? Пропан-кислородный комплект у меня есть. По идее, корпус не должен нагреваться выше 500, запас в несколько сотен градусов будет.

Полистал предложения по коду 9802964480 - судя по всему, там действительно катализатор и фильтр в одном корпусе. :( Ставить на 13-летнюю машину новый комплект за 400-600 евро как-то чрезмерно. Подают б/у за 120-200, но есть ли способ определить, насколько они живые?

У Вас был разъемный корпус? Я видел два типа разъемных корпусов: с фланцами на болтах, и с хомутом-стяжкой по окружности. Там вроде как катализатор стоит в короткой части, что ближе к двигателю, а FAP - в длинной, что ближе к глушителю. А у меня корпус неразъемный, он везде по швам сварен. Аккуратно его разрезать в нужном месте мне будет нетрудно, а вот соединять... Можно сделать широкий бандаж с хомутом, но не факт, что это не забракуют на техосмотре. Сваркой я никогда не занимался - нужно покупать сварочник и тренироваться на кошках, а такая перспектива, вместе с резкой и мойкой, наводит на мысль, что проще поискать новый подешевле. В том же корпусе, что и FAP?

@LDS Там сразу за турбиной какой-то "предварительный" катализатор, а есть ли "основной", и где находится - хз. Попадалось несколько текстов с невнятным упоминанием, будто он в одном корпусе с FAP, и для промывки фильтра нужно резать корпус. А если искать что-нибудь вроде "катализатор для DW10CTED4", то находятся только предложения по его ремонту.

Я правильно понимаю, что в такой выпускной системе катализатор стоит до FAP (перед гофрой)? На картинках из DocBackup (23.08.13, 0560 06 1830 80A / 0560 06 1830 81A, "ПЕРЕДНИЙ ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР С КАТАЛ."), упоминается "предварительный" катализатор: "10 - ТРУБА ПРЕДВАРИТ. КАТАЛ НЕЙТРАЛ". Из большинства рассказов о промывке FAP вижу, что в таких больших корпусах часто и FAP, и катализатор, а последний вроде как промывать щелочью некошерно.

Присмотрелся я к своему фильтру, чтоб прикинуть, как его сподручнее снимать, и озадачился. На всех фото/видео, что доводилось видеть, он короткий, и вдобавок разъемный. А у меня он длинный и цельный: Вот так выглядит новый: Насколько реально эту конструкцию нормально промыть от шлака без прямого доступа к сотам? Я-то собирался после замачивания прижимать к сотам тонкую трубку с мягким наконечником, чтоб прикладывать давление/поток к небольшим площадям, а не ко всем сразу...

Так это совсем немного, любой стационарный компрессор дает восемь. У меня их два, в обоих перебирал и менял клапаны и краны, перебирал регуляторы давления и быстросъемные клапаны - все предельно примитивно, травить может только при совсем уж грубых неровностях, плохой затяжке, плохом обжиме. Быстросъемные соединители для трубок, включая тройники, внутри тоже предельно примитивны - монолитный корпус, одно или два уплотнительных кольца на соединение, а лепестки там только удерживают трубку от движения наружу, никак не влияя на герметичность. Я такие же поставил в баллоны от Arnott - отлично держат, за неделю стояния в гараже не заметно ни малейшей просадки. И 5-6 бар там только при загрузке, близкой к предельной (три пассажира сзади плюс сотня-полторы килограммов в багажнике), При пустой машине - где-то около трех. Скорее всего, Вам попались совсем позорные тройники - или с заусенцами на седлах уплотнительных колец, или с кольцами не по размеру.

У меня с AliExpress, не травят. :) Да и нечему там травить-то...

@Mr.Venik Реально странно. По уму, в самих приводах тоже должна быть защита (термопредохранители или что-то вроде). А не могло получиться, что все четыре замка тупо встали в какое-то промежуточное положение, отчего не поддаются переключению от руки? Или там такого не должно быть?

@Mr.Venik А новые замки вручную переключаются легко?

@ситровод771 Действительно, какая-то замудреная схема. Если датчик проводит только при достаточном давлении, то приборная панель как-то получает питание до запуска двигателя и выхода масляного насоса на режим. То есть, он не просто тупо воткнут последовательно в цепь питания панели и/или головного устройства. А если снять с датчика разъем?

@ситровод771 Какой аварийному выключателю по давлению масла резон отключать приборную панель, на которой как раз и должно отображаться уведомление?

@gajser123 Косу-то зачем сразу распускать? Сперва прозвонить надо, и желательно примерно тем же током, что и рабочий.

@Mr.Venik Если все четыре замка достоверно сгорели из-за более длительного импульса тока - однозначно кто-то кривыми руками или переделал схему, или поставил бОльший номинал предохранителя, или вовсе воткнул жучок.