Плавает напряжение бортсети

[giraf]

Плавает напряжение бортсети, видно даже без напрежометра. Есть подозрение на слабо натянутый приводной ремень либо регулятор напряжения. Пока никаких изысканий не проводил. Машина новая для меня, не исследованная. Вопрос: может ли ремень настолько влиять???

[Enzo]

Как проявляется, какие симптомы?

[giraf]

Все лампы : ближний, подсветка приборов меняет свою яркость. Газанешь - загорается ярче, после этого тускнеет когда обороты падают. Но движок при этом работает стабильно. Понятно, что нужно померить напряжение. но что это даст? В чем причина? Ремень точно слабо натянут, рукой шевелить можно. из за него видимо и насос ГУРа в крайних положениях уж очень сильно ревет.

[Каток]

Если ремень слабо натянут, он обычно пищит аж уши закладывает...

Но по твоему описанию больше похоже на реле-регулятор. Хотя всё поможет понять вольтметр: если в розетке прикуривателя напряжение поднимается (когда газуешь) выше 14.1В - 14.2В - реле-регулятору лапти.

иначе - ремень.

[<VEB>]

giraf, Там ващето есть ролик натяжной,натягивает автоматом,при помощи встроенной пружины,мож ремень какойнить неоригинал и растянулся,или замаслился и проскальзывает. Натяг ремня должон быть приличный,на самой длинной ветви еле продавливаешь рукой.

 

Хотя всё поможет понять вольтметр: если в розетке прикуривателя напряжение поднимается (когда газуешь) выше 14.1В - 14.2В - реле-регулятору лапти.

иначе - ремень.

 

Не могу согласиться 14.2в. это оптимально для авто и зарядки аккума. Напругу можно мерить на фишке + под капотом и на массе,без нагрузки и с вкл. всеми фарами и ПТФ.

[Каток]

А смысл включать нагрузку при замере? с нагрузкой и при неисправном реле-регуляторе напряжение может просесть до нормы. Снимешь нагрузку, и получишь 18В в бортсети.

А без нагрузки, да если еще газонуть, чтоб покрутить генератор, как раз и увидишь, жив реле-регулятор, или нет.

И мерять напряжение на фишке или в прикуривателе - нет принципиальной разницы. Показания будут отличаться на одну десятую максимум. И если ты увидишь на вольтметре 17.2В или 17.3В - разницы нет, стабилизатор не работает, реле-регулятор под замену.

 

А если макс.напряжение в сети крути-не крути 14.2В, а лампочки тухнут, потому что под нагрузкой напряжение садится до 8-9В - регулятор цел (напряжение ведь не выше нормы), а ремень прокручивается. Только непонятно почему не пищит... Хотя, если замаслился...

 

Теоретически, может еще сгореть/оборваться одна из обмоток генератора.... Но это обычно на больших пробегах ждать можно, за 250 тык.

Изменено 18 ноября, 2007 пользователем Каток

[Humanoid]

А не посмотреть-ли надёжность контактов клемм на АКБ???

[<VEB>]

А не посмотреть-ли надёжность контактов клемм на АКБ???

 

+1 с этого и надо начать,прежде всего.

[Alex_C5]

Ничего полезного не скажу, но у моего шурина, который уже 10 лет шоферит на собственной Газели, с последней из них вот уже три года подряд при холостом ходе плавает напряжение. Причем сомневаться в том, что он не понимает в машинах не приходится - он все свои машины делает своими руками.

Уж куда он только не лазил за это время (пробеги у него, понятно, очень нехилые), сменил три реле-регулятора, два генератора, один аккум - а машина как просаживала напряжение, так и продолжает.

 

Шурин говорит - полтергейст :)))

[Каток]

А не посмотреть-ли надёжность контактов клемм на АКБ???

 

Думаю, вряд ли в этом дело...

При работающем двигателе напряжение в бортсети создает генератор. Аккум (если аккуратно) можно вообще остегнуть и поменять, -двигатель при этом будет продолжать работать.

 

Плохой контакт на клеммах аккума, скорее всего, создавал бы проблемы только при запуске стартера.

Хотя, конечно, клеммы должны быть зажаты, и оксидную пленку с контактов аккума нужно снимать. А еще лучше вазелинчиком техническим, или мазью Ликви-Моли для контактов аккума сразу после чистки место контакта смазать, дабы не "ржавело".

Изменено 18 ноября, 2007 пользователем Каток

[user]

Плавает напряжение бортсети, видно даже без напрежометра. Есть подозрение на слабо натянутый приводной ремень либо регулятор напряжения. Пока никаких изысканий не проводил. Машина новая для меня, не исследованная. Вопрос: может ли ремень настолько влиять???

 

Не ломайте копья, на пикасе HDI это норма т.с. особенность конструкции. Узнавал у знакомых, так есть подозрение что вообще у многих ПСА моделей (пежо 405 например) такое наблюдается. Сам охр_л када свою осенью купил и после первого мороза обратил внимание на изменение яркости ламп. При этом прошу заментить что в машине 2000г стоит родной аккумулятор.

[Каток]

та мы и не ломаем... :)

просто нада ж разобраться? заодно и товарищу помочь.

Кстати, я на своем пепелаце такого эффекта не наблюдаю....

[giraf]

До этого был образец 2002 года, такого трабла не наблюдалось, причем аккум был родной. А здесь аккум 2 года назад поменяли, и яркость плавает. щас возьму тахометр, подключу и заодно проверю напряжение..

Изменено 19 ноября, 2007 пользователем giraf

[giraf]

Подключил цифровой вольтметр к прикуривателю. В первом положении ключа зажигания напряжение показало 12.2 (+- 0.1В)

Во время заводки напряжение упало аж до 5-6В, точнее не могу сказать, цифры быстро пробежали, это тахометр у меня фиксирует на 3 сек минимальное значение, а его то я как раз и не нашел - видимо в гараже выложил.

В процессе работы двигателя, напряжение держалось в пределах от 13.8В (это когда стеклоподьемники в крайнем верхнем положении останавливались - считаю норма) - до 14.37В. Включал почти всю нагрузку: ближний, галогены передние, задние, кондей, вентилятор печки - на мах., попогрейку и стекла туду - сюда. Напруга держится в указанных пределах. газуй не газуй 14.35В, но что интересно, при постоянном потреблении скачет постоянно в пределах +-0.1В. Когда выключил движок, напряжение стало стабильно падать с 13.6 вниз. - скорее всего аккум все таки каюкнутый, особенно принимая во внимание падение напруги при старте. На прошлом Пиксаине при старте, падало до 10.1В не ниже. И это считалось уже сигналом к замене аккума.

 

И при все этом подсветка приборной панели меняля свою яркость. Изменения эти в принципе незначительны, но легко различимы.

Должно ли при постоянной нагрузке меняться напряжение (14.2-14.3-14.35В)?

Кламмы проверил, держаться вполне пристойно. Окисла нет.

[Непабло]

giraf, вообще, я бы для очистки совести проверил бы еще все доступные соединения массы - там когда контакт ухудшается, много интересных вещей происходит.

Ну, и напругу мерять стоит все же на клеммах аккума (или на клемме под капотом) - прикуриватель проходит через блок предохранителей, замок зажигания, несколько разъёмов - короче, возможно враньё.

[Каток]

Подключил цифровой вольтметр к прикуривателю. В первом положении ключа зажигания напряжение показало 12.2 (+- 0.1В)

Во время заводки напряжение упало аж до 5-6В, точнее не могу сказать, цифры быстро пробежали, это тахометр у меня фиксирует на 3 сек минимальное значение, а его то я как раз и не нашел - видимо в гараже выложил.

В процессе работы двигателя, напряжение держалось в пределах от 13.8В (это когда стеклоподьемники в крайнем верхнем положении останавливались - считаю норма) - до 14.37В. Включал почти всю нагрузку: ближний, галогены передние, задние, кондей, вентилятор печки - на мах., попогрейку и стекла туду - сюда. Напруга держится в указанных пределах. газуй не газуй 14.35В, но что интересно, при постоянном потреблении скачет постоянно в пределах +-0.1В. Когда выключил движок, напряжение стало стабильно падать с 13.6 вниз. - скорее всего аккум все таки каюкнутый, особенно принимая во внимание падение напруги при старте. На прошлом Пиксаине при старте, падало до 10.1В не ниже. И это считалось уже сигналом к замене аккума.

 

И при все этом подсветка приборной панели меняля свою яркость. Изменения эти в принципе незначительны, но легко различимы.

Должно ли при постоянной нагрузке меняться напряжение (14.2-14.3-14.35В)?

Кламмы проверил, держаться вполне пристойно. Окисла нет.

 

Реле-регулятор, генератор в норме, аккум скорее всего тоже. Правда, ты не написал предел, до которого падает напряжение на аккуме после глушения двигателя, но скорее всего аккум в норме. Просадка в момент работы стартера всегда и у всех значительная, - факт. Раз движок заводится, стартеру тока хватает, аккум какое-то время еще протянет. Если интересно точнее определить состояние аккумулятора, можно замерить "вилкой" пусковой ток батареи, тогда можно будет сказать точнее.

 

Мигания освещения где-то в чем-то другом. Например, плохой контакт в каком-то предохранителе, отвечающем за освещение, или какая-то "земля" подкислилась. Но не "главная", с аккума на кузов...

Короче, не катастрофа, будет жить.

[giraf]

Реле-регулятор, генератор в норме, аккум скорее всего тоже. Правда, ты не написал предел, до которого падает напряжение на аккуме после глушения двигателя, но скорее всего аккум в норме. Просадка в момент работы стартера всегда и у всех значительная, - факт. Раз движок заводится, стартеру тока хватает, аккум какое-то время еще протянет. Если интересно точнее определить состояние аккумулятора, можно замерить "вилкой" пусковой ток батареи, тогда можно будет сказать точнее.

 

Мигания освещения где-то в чем-то другом. Например, плохой контакт в каком-то предохранителе, отвечающем за освещение, или какая-то "земля" подкислилась. Но не "главная", с аккума на кузов...

Короче, не катастрофа, будет жить.

 

Предел до которого падает это видимо и есть те самые 12.1в, которые были в начале измерений. Хотя по моему должно было быть в районе 13.2в.

[<VEB>]

При заводке просадка напряжения ниже 10в. считается аккум слабый,када внего последний раз заглядывал? доведи его плотность до нормы и заряди как следует,ещё послужит. У мене тож дисплей мигает када какунить нагрузку даёшь,даже при громкой музыке мигает в такт с басом на холостых.

 

щас возьму тахометр, подключу и заодно проверю напряжение..

 

А куда ты тахометр подключаешь? :mda:

[giraf]

Машину купил только в пятницу прошлую. Про аккум знаю только то, что сказал бывший хозяин - меняли 2 года назад. Но попробовать залить и зарядить придется, зима впереди. А тахометр я с предыдущего Пикасина снял и подключаю как ты VEB и описывал - на 3й контакт в диагностическом разьеме. А + беру с 15го предохранителя. Получалось, что когда открываешь водительскую дверь, на тахометре включалась подсветка.

Изменено 20 ноября, 2007 пользователем giraf

[Каток]

Предел до которого падает это видимо и есть те самые 12.1в, которые были в начале измерений. Хотя по моему должно было быть в районе 13.2в.

 

13.2В - это полностью заряженный аккум, такое бывает редко

12.1В - нормальное рабочее напряжение

11.8В - половина заряда, желательно ниже этого предела не разряжать.

[Humanoid]

Должно ли при постоянной нагрузке меняться напряжение (14.2-14.3-14.35В)?

 

Такая разница непринципиальна.

Если заметно просаживается свет на холостых, имеет смысл померять по-другому: на холостых, когда лампы притухают, померять на АКБ. Далее, померять на одной из ламп сначала на разъёме, потом минусовой щуп приконтачить к минусу АКБ, а плюсовой к плюсу лампы. Далее, делаем то же самое, только плюсовой щуп на плюс АКБ, а минусовой на минус разъёма лампы. Записать все показания, и на их основе начнём соображать, в каком месте теряем лепездричество.

 

Т.е. мы делаем четыре измерения.

[Каток]

Итак, уточненная инфа по аккумулятору.

 

Напряжение на аккумуляторе:

 

12.7В - 100% заряд батареи

12.25В - 50% заряда

11.8В - 25%% заряда, желательно не допускать таких значений

11.6В - полный разряд

 

Несколько основных правил и требований, соблюдение которых повышает ресурс батареи:

 

-плотность электролита в ячейках АКБ (при нормальном уровне его над пластинами) должна быть не ниже 1,24 г/смі (+25°C), а напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) — не ниже 12,5 В;

- полюсные выводы необходимо периодически очищать от окислов;

- АКБ на автомобиле должна быть надежно закреплена на установочной площадке;

- пуск карбюраторного двигателя должен проводиться с длительностью попыток 5-10 сек; повторяющиеся попытки пуска должны проводиться с интервалом 30-60 сек.;

- разряженная при неудачном пуске двигателя аккумуляторная батарея должна быть как можно скорее заряжена;

- в зимнее время АКБ полезно обогревать теплом от двигателя, чтобы эффективнее происходил ее заряд от генератора. Для этого часть радиатора (со стороны АКБ) целесообразно закрывать от встречного холодного потока воздуха.

 

Для устранения негативных последствий зимних условий на состояние заряженности аккумуляторной батареи полезно проводить следующие мероприятия:

 

- контролировать натяжение ремня привода генератора, при котором, согласно инструкции на автомобиль, обеспечивается полная отдача энергии для питания включенных потребителей и подзаряд АКБ;

- не допускать длительную работу включенных потребителей на автомобиле при неработающем двигателе;

- периодически контролировать отсутствие «утечки» тока от АКБ на различные изделия электрооборудования. Если условия хранения (стоянки) автомобиля позволяют отключать аккумуляторную батарею, то это целесообразно делать при длительном бездействии (снимать один наконечник);

- «массовый» провод от АКБ полезно дополнительно подсоединить к двигателю с целью уменьшения потерь напряжения на стартере при пуске двигателя, поскольку переходы напряжения от клеммы на кузов, с кузова на двигатель и стартер при пусковом токе приводят к его снижению, а также к потере мощности, потребляемой от АКБ;

- периодически контролировать плотность электролита (при наличии пробок на крышке АКБ), а при отсутствии такой возможности — измерять напряжение на полюсных клеммах батареи через 8-10 часов после остановки двигателя. Если значение напряжения разомкнутой цепи (НРЦ) будет менее 12,6 В, то аккумуляторную батарею целесообразно подзарядить.

 

источник, спасибо Alex_C5

Изменено 20 ноября, 2007 пользователем Каток

[Alex_C5]

Полазил по Инету, уточнил цифры...

 

Напряжение на аккумуляторе:

14.8 - 13.7В - это норма, полностью заряженный аккум (такое бывает редко)

13.7 - 12.2В - допустимый разряд батареи, без криминала

12.2 - 11.7В - менее 50% заряда, желательно не допускать таких значений

ниже 11.7В - разряд с последующей сульфатацией и клинической смертью батареи

(напряжение выше 14.8В тоже говорит о неисправности батареи)

 

Каток, поправлю чутка. ИМХО 13.7 - 14.8В - это рабочий разброс напряжения с реле-регулятора. Мое долгое общение с аккумуляторами убеждает меня в том, что чудес не бывает - кислотный аккумулятор, состоящий из 6-ти банок, напряжение больше, чем 12.6 неспособен выдать по определению. Это физика.

 

PS: Кста, 14.8В многовато вроде, я помню цифру 14.3В, хотя не уверен.

Изменено 20 ноября, 2007 пользователем Alex_C5

[Каток]

Каток, поправлю чутка. ИМХО 13.7 - 14.8В - это рабочий разброс напряжения с реле-регулятора. Мое долгое общение с аккумуляторами убеждает меня в том, что чудес не бывает - кислотный аккумулятор, состоящий из 6-ти банок, напряжение больше, чем 12.6 неспособен выдать по определению. Это физика.

 

PS: Кста, 14.8В многовато вроде, я помню цифру 14.3В, хотя не уверен.

 

Цифры не выдумал, с сайта стянул. То что по моей памяти, я пару-тройку постов тому назад писал. Ошибся оказывается, поправляюсь.

Кстати, мой аккум щасс в машине 13.2В показывает, 13В - обычное показание.

А в прошлой машине "турок" выше 12.8В никогда не показывал.

Изменено 20 ноября, 2007 пользователем Каток

[Humanoid]

Цифры не выдумал, с сайта стянул. То что по моей памяти, я пару-тройку постов тому назад писал. Ошибся оказывается, поправляюсь.

Кстати, мой аккум щасс в машине 13.2В показывает, 13В - обычное показание.

А в прошлой машине "турок" выше 12.8В никогда не показывал.

 

Лучше с утра не заводя машину померь

 

 

Цифры не выдумал, с сайта стянул.

С какого, ссылко можно?