Все про заднюю балку

[НИКИТЫЧ]

Ура!!!Я на колёсах.Сделал я балку.Рычаги купил новые.

В балку запрессовал новые пальцы, выточенные по подобию старых.колёса теперь стоят как положенно.Посторонних звуков подвеска не издаёт:) теперь займусь тюнингом(шумка, музыка, внешнее оформление):)

[XMarus]

Много годов эксплуатирую и ремонтирую Ситроены, если есть вопросы по ремонту или з/частям, могу подсказать.

[klr650]

Скажи , как отремонтировать недорого конченную заднюю подвеску - где купить новые оси , про которые тут речь идёт или грамотно изготовить / адреса , явки , пароли / и бывают ли разборки по берлингам или пеугеотам / тоже .... кому и где шепнуть ? /

О чём поведает трубка Вождя ... :dirol:

[XMarus]

Мы раньше изготавливали оси на все Ситры и Пыжи, но сейчас завязали. Я сегодня на работе гляну, есть ли оси на П 405 и Берлингу.

[НИКИТЫЧ]

на берлинго заводом не регламентирована замена задних осей балки...то что я делал..всего лишь один из способов..тут был ещё способ наваривать на оси сварку....у меня был достаточно большой износ и я решил переточить, благо знакомые помогли...сделать две болванки на балку вышло 2000р:) ну и сами рычаги..с их ремонтом я не заморачивался...делал всё сам...

[XMarus]

Скажи , как отремонтировать недорого конченную заднюю подвеску - где купить новые оси , про которые тут речь идёт или грамотно изготовить / адреса , явки , пароли / и бывают ли разборки по берлингам или пеугеотам / тоже .... кому и где шепнуть ? /

О чём поведает трубка Вождя ... :dirol:

 

У меня ещё остались оси, если интересно сообщи.

[bubniy]

В ближайшее время постараюсь выложить фото и рекомендации по самостоятельному ремонту задней балки, запущенной до состояния "самоподруливающей". Убитой, как говорится полностью.

Сделать можно практически все. При наличии инструмента, правильно заточенных рук и ИНФОРМАЦИИ.

Зачастую именно отсутствие информации приводит к негативным последствиям самостоятельного ремонта, а также к увилечению аппетитов сервисменов.

Так же считаю, что если добавить систему смазки в игольчатые подшипники рычагов и смазывать их хотя-бы раз в 30000 км. ресурс балки можно увеличить более чем в 2 раза.(потом напишу подробней).

Но не надо думать, что во Франции инженеры тупее наших. Изготовить устройство которое не ломается - очень просто, а которое отслужит гарантийный срок и еще чуть чуть а потом сломается - это искуство. Производителю не нужна вечная подвеска.

[Igor777]

Выкладывай скорее свои рекомендации.Я тоже буду ремонтировать заднюю балку на своем Берлинго.

[mipirogov]

менял игольчатые подшипники, стерлись нахрен совсем. Когда сняли рычаги, просто осыпались. снимали рычаги колес два дня, не было спецсъемника, затем шлифовали балку от небльшой выработки. По знакомству взяли 10000 рублей, стоимость подшипников - 880 рублей за одну сторону. Рычаги не менял, но хотя нужно было бы. Стоимость 2800 рублей примерно. Может даже лучше поменять балку целиком. Примерная стоимость - 30000 рублей, зато гемороя никакого, поставил и поехал. Просто не каждый неофициальный сервис берется за столь кропотливую работу, а на СТО - сдерут втридорога!!!

[bubniy]

Постараюсь как можно подробней описать ремонт задней балки своими силами на примере Ситроен Берлинго 2 VP пасажирский.

Оставим без внимания методы диагностики изношенности подвески, здесь уже много писалось об этом.

Предположим, что вам досталась машина, с полностью "убитой" подвеской требуещей замены всей балки, а может даже и рычагов. Так как стоимость этих запчастей мягко говоря высокая, а на наших дорогах, даже новая деталь не гарантирует многолетнего положительного эффекта, то многие автолюбители захотят съэкономить, и готовы для этого освоить навыки автослесаря.

Я постараюсь дать как можно больше информации.

Для начала необходимо снять всю заднюю подвеску.

Чтобы снять заднюю подвеску в сборе вам понадобится длинный ключ TORX Т50 с длиной рабочей части не менее 60 мм. Неподвижные рычаги балки закреплены болтами через отверстия, в которые TORX Т50 проходит только-только. Так что об удлинителях не может быть и речи, только цельный длинный ключ.

Далее снимаем стабилизатор, и амортизаторы.

Положение торсионов в шлицах перед выпрессовкой необходимо пометить керном или другим способом. Лучше всего метить торсионы в подвижном кулаке с торца керном, а в неподвижном на цилиндрической поверхности нацарапать.

Стабилизатор можно не метить.

Про снятие торсионов на форуме сказано уже достаточно много. Не будем заострять на этом внимание.

От себя замечу, что выбивать лучше из подвижного кулака в сторону неподвижного.

 

 

Осмотр износа.

Всем нам конечно хочется верить, что тот небольшой износ с одной стороны оси это ерунда, и поставив новые подшипники мы решим проблему. Но стоит посмотреть на оригинальный подшипник, и подумать, как работает этот узел, то понимаешь, что иголки в подшипнике очень тонкие, а работает-качается он именно в том месте. Износ оси более 0.5 мм скорее всего приведет к разрушению сепаратора подшипника и они выйдет из строя очень быстро. В любом случае решении принимать вам.

Если вы ездили на убитой подвеске долго, то скорее всего износ коснулся и подвижного рычага. В этом случае, если не принять меры, новый подшипник тоже разрушится, или вы его просто потеряете по дороге, ведь от бокового смещения он ни чем не закреплен.

Определить износ можно по характерной канаве внутри отверстия наружного подшипника рычага. При езде ось бьет именно туда. Отремонтировать рычаг лучше всего расточив отверстие и установив в него втулку. Втулка должна быть с толщиной стенки около 3 мм. Больше - ослабите стенки рычага. Меньше – провернет в процессе работы. Рекомендую натяг для запрессовки 0.02 мм. От проворота втулку защищают гужоном. Это когда вкручивают болт в зазор между деталями.

Если износ не сильный можно вклеить подшипник на холодную сварку, но это уже из области Панк ремонта.

[bubniy]

Выпрессовка и запрессовка осей самая сложная и ответственная операция.

Для этого вам необходимо иметь газовый пост, кувалда, цельный пруток, проходящий, сквозь одно отверстие, но не проходящий чрез другое и пруток около 50 мм. Чтобы выбить вторую ось. И что-то очень жесткое с отверстием более 50 мм. для установки рычагов и выпрессовки осей. На фото видно как устроена балка, я ее разобрал полностью, снял не только оси , но и рычаги.

Как выпрессовывать и запрессовывать эти оси решать вам исходя из того, чем вы располагаете.

В идеале нужен пресс высокий и мощный, но можно и кувалдой, предварительно нагрев рычаг газовым постом. Только во всем этом должен присутствовать здравый смысл. Греть надо не до красна,и только чугунный рычаг, греть надо быстро и локально,варианты с паяльной лампой могут плачевно закончится.Лучше газовой горелкой.И не вкоем случае не опускать в воду рычаг.

Жесткость установки неподвижной детали(рычага) должна быть максимальной. Не надо думать, что вы выпрессуете оси прислонив рычаги на пенек и ударив по оси.

Если вы будете выпрессовывать оси из рычагов, через отверстие, в противоположной оси, нужен именно цельнометалический пруток или лом, попытка выбить ее водопроводной трубой Д32 мм. приведет к тому, что она у вас внутри расплющится и застрянет.

Если у вас действительно очень жесткая конструкция, а оси еще не сильно прикипели, я предполагаю, можно обойтись и без нагрева, только без фанатиза - не пошла так не пошла, иди искать газовый пост, лопнит чугун - трындец.

Запрессовка производится в обратном порядке, тоже с нагревом. Если запрессовываете старые, отремонтированные оси, или станочники прослабили разме, и оси зашли, с легким постукиванием молотка, зафиксируйте их от бокового смещения и проворота болтом, просверлив отверстие, и нарезав резбу, насквозь через рычаг. Только при этом думайте, где сверлить, что бы не ослабить стенки рычага. Резбы М6 вполне хватит.

Лично я разбирал свою балку в одиночку, и не мог выпрессовывать оси длинным штырем из за отсутствия помощника. Поэтому я нагрел рычаги со стороны длинной оси-балки и легким постукиванием кувалды по поверхности рычага спрессовал его вместе с осями, а потом уже спокойно поставил рычаги на верстак и выпрессовал оси.

 

 

Оси подшипников представляют из себя полые цилиндры[трубы] диаметром 50 мм. длинной 195 мм. Изготовлены они из стали 45.На оригинальных осях произведена поверхностная термообработка током высокой частоты до твердости 56 HRC. Закалка произведена только на поверхности длинной 130 мм., не подвергающейся запрессовки, и глубиной прокаленного слоя около 1,5-2 мм. Запрессованы оси с натягом 0.05 мм. При изготовлении новых осей надо учитывать технические характеристики оригинальных. Они должны быть с достаточно твердой и износостойкой наружной поверхностью, но иметь высокую прочность на излом и стойкость к образованию трещин. Чем больше твердость материала тем более хрупким он является. Именно поэтому французские инженеры применили поверхностную закалку, и не стали использовать для осей подшипниковую сталь типа ШХ15 и.т.д. Как я уже говорил оси сделаны из трубы, причем отверстие в них разного диаметра с лева и с права, для удобства демонтажа осей из балки. Это наводит на мысль, что производитель предусмотрел замену этих осей, но я думаю, это просто для утилизации авто согласно нормам евро 4. Так как рычаг сделан из чугуна, а оси из высококачественной стали. Или для продажи восстановленных деталей, это когда офиц. сервис снимает деталь, ее отдают на завод Ситроен, а там ее восстанавливают, и продают чуть дешевле. Я покупал уже восстановленную приводную ось в сборе, там от старой осталось только сама болванка, а оба шруса были новые. Но эта ось хоть в каталоге Ситроен была, а на заднюю балку ничего такого нет. Из этого можно сделать вывод, что если вам предложили оригинальные оси для балки, то скорее всего их сделали в подозрительном месте.

Теперь непосредственно об изготовлении осей. Лично я имею доступ к современным металлообрабатывающим технологиям, поэтому себе я сделал идеальные оси с “пожизненной” гарантией. Я проточил болванки из СТ40Х диаметром 50 мм. до диаметра 45 в зонах работы подшипников. Наплавил спец электродом фирмы UTP на поверхности с припуском на обработку. И проточил все это в размер. Этот электрод наплавляет сталь со специальным хим. составом и обеспечивает твердость 67 HRC и колоссальную износостойкость. Проточить все это удалось только пластинами из поликристаллического алмаза фирмы митсубиши.

Я прекрасно понимаю что далеко не у всех тесть такие возможности, поэтому предложу несколько вариантов изготовления этих деталей.

1.В почти любом регионе есть фирмы по восстановлению шеек коленчатых и распред валов. Они напыляют металл на шейки валов плазмой, потом шлифуют. Можно попробовать подойти к ним и попросить напылить на оригинальные оси металл, как можно тверже и отшлифовать.

2. Изготовить новые детали из цельной болванки. Материал СТ40Х и ее аналоги. И произвести объемную закалку. Недостатком этого способа является трудность разборки балки в следующий раз из-за отсутствия отверстий в осях. К тому же, к сожалению, в наше время найти хорошего термиста очень тяжело.

3. Наплавить оригинальные оси электродом, проточить или отшлифовать. В этом случае надо знать, что обычные, не наплавочные электроды типа УОНИ, АНО и.т.д. не дают сами по себе твердого материала, но перемешиваясь с основным материалом дают сплав, пригодный для закалки. Далее произвести объемную закалку в печи или газовым постом.

 

Может кому-то покажется, что я излишне все усложняю, но представьте на минуту, что вы отремонтировали балку, загрузили берлингоса под завязку 850 кг. И с размаху, угодили в огромную яму, задним колесом. Предположим нагрузка на колесо до удара была около 200 кг. Удар приходится через рычаг, это удваивает, если не утраивает нагрузку. Прибавьте к этому динамическую составляющую удара, и вы получите удар кузнечного молота по оси которую вы поставили. Если она будет перекалена и иметь трещины она может лопнуть, колесо отвалиться. Если недокалена быстро износится.

Поэтому я рекомендую использовать объемную закалку только на оси изготовленной из цельной болванки.

Тем кто может сам изготовить такие детали, дальнейшая информация не нужна, а тем кто будет их заказывать, и не очень разбирается в металлообработке я дам несколько советов.

1.Правильно сформулируйте, что вы хотите от специалиста. А именно – ось диаметром таким то длиной такой – то твердость не менее 56 HRC.

2. Чистовой размер наружного диаметра в месте запрессовки оси, лучше изготавливать по месту, замерив отверстие в рычаге нутромером. Особенно это актуально там, где выпрессовка производилась нагревом газовым постом. Бывает, что после тепловых деформаций отверстие в чугуне становиться шире чем было. На заводе оно расточено в размер 50.00 а ось имеет размер 50.05.причем по всей длине. Если заказывать новые, убедитесь, что старые не проваливаются в отверстие на холодную, и отдайте их специалистам, как образец для замеров. Производить замеры лучше в местах запрессовки.

3. проверить твердость оси можно напильником. Берете небольшой напильник и проводите гранью ,с небольшим усилием по изделию. И смотрите на результат.

Напильник легко стачивает металл до стружки – менее 40 HRC.Если не стачивает, но царапает около 50 HRC, Плохо царапает, напильник почти не встречает сопротивления движению. Около 56 HRC.Ну и если вообще не оставляет царапин, и у вас ощущение что вы водите по стеклу значит более 60HRC.Перед оплатой возьмите с собой ориг. ось и напильник сравните на месте.

4. Желательно проверить размер под запрессовку самому, хотя не у каждого найдется микрометр на 25-50мм. Просто если ось будет меньше в диаметре, вы это увидите сразу – она провалится. Но если больше сначала зайдет, а потом закусит, а у вас нет отверстия, чтобы ее выбить обратно - вы попали.

[bubniy]

Смазка.

Как я уже писал ранее, смазка подшипников значительно увеличивает ресурс балки.

Так как производитель не предусмотрел принудительной смазки, придется сделать ее самому.

Вариантов тут много, я расскажу, как сделал я.

После запрессовки подшипников и пластиковой втулки, я просверлил в рычаге отверстие насквозь через втулку и нарезал резьбу М10. Взял болт М10 просверлил в нем отверстие , на сквозь, нарезал резьбу, вкрутил прессмасленку. Болт закрутил на резьбовой клей до тех пор , пока он не показался из втулки изнутри. Таким образом я обеспечил подачу смазки через зазор между втулкой и осью прямо к пошипникам. Сверлить лучше всего ближе к наружнему подшипнику, что-бы смазка сначало попала в него, а потом пошла ко внутреннему подшипнику, и поперла через сальник.

Можно конечно просто просверлить и вкрутить масленку, но рычаг внутри пустотелый, и в него влезет, наверное, 3 кг. смазки, прежде чем до подшипников дойдет. Но для творческого человека нет преград, и мы можем рычаг монтажной пеной заполнить, до монтажа подшипников.

Чем смазывать, это тоже решает каждый на свое усмотрение. Например, владельцы автомобилей марки Волга в вопросе смазки шкворней разделяются во мнениях между консистентной смазкой типа Литол - редко, и жидким трансмисионным маслом - часто.

Лично я смазал свою подвеску консистентной смазкой Мобилгрейс. У меня ушел один шприц на две стороны, пока не поперло из под сальников. Собираюсь производить смазку в каждое межсезонье, т.е. два раза вгод.

[Mihail]

bubniy огромное тебе спасибо за предоставленую информацию

прочитал.... все так подробно описано и с картинками...... Уважаю чувак))))

[Igor777]

Хорошая, много проясняющая, статья по ремонту задней балки.Еще раз спасибо тебе за труд bubniy.

[kuth]

bubniy, и как подвеска ходит?

[bubniy]

Ну пока ходит, а куда она денется, около 20т.км.прошла.

Изменено 26 апреля, 2009 пользователем bubniy

[olic]

Ребята расскажите подробнее как правильно установить торсион я свои поставил вроде по меткам а у меня один ричаг више другово.

заранеє благодарен

[Славик33]

Здравствуйте. Не подскажете всё таки размер (каталожный номер) этих пресловутых игольчатых подшипников? Взял Берлинго М59 пассажир 2006 г.в с пробегом 62 т.км, на 65 т.км тоже стал слышен резиновый скрип в районе задней балки слева.

[Igor777]

513273 и 513196 по два подшипника с каждой стороны. Информация взята с украинского форума.

[xxzheka]

bubniy, все сделал по вашему описанию (наварил и отшлифововал оси)

После установки правое колесо стало на бок, в чем может быть проблема?

При снятии Осей вылез один рычаг так как у Вас

Может быть что что рычаги при запресовке стали на 0,5 мм не симетрично или не до конца влезли в балку?

[nervous]

а как определить накрылись ли подшиПники или нет? может типа вывешивать шевелить на люфт или типа того? есть способ проверки-диагностики?

Изменено 1 июля, 2010 пользователем Airborn

[Jenek]

Господа подскажите как установить торсионы правильно после установки новой балки...

Меток то нет...какое расстояние выставлять на приладе вместо амортизатора ....

может есть какая то методика

[leukhin]

Jenek Смотри сдесь.

СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

И ТОРСИОННАЯ ШТАНГА

________________________.pdf

Изменено 1 сентября, 2010 пользователем leukhin

[Начальник КТП]

хорошее приложение, но оно как мне кажется применимо только для новых торсионов.

Весь вопрос состоит в том, что торсион имеет остаточный геометрический.

Т.е. он при работе немного изгибается.

Я при разборке ничего не кернил, а собирал следующим образом.

Полностью опустил рычаг в нижнее положение и просунул торсион через отверстие в балке к отв в рычаге. После нескольких попыток, вращая торсион, чтобы он стопорился в двух отверстиях, определял самое нижнее положение рычага. Торсион забивал по минимуму. Потом тоже самое проделывал с другой сторой. Затем приподнимая рычаг вверх рукой замерял растояние между отверстиями аммортизатора. Мне потребовалось около 5 попыток, чтобы это расстояние было с двух сторон одинаковое. Можно это расстояние взять из файла, предыдущего автора.

Т.к. старался сделать расстояние максимальным, то и задняя часть а/м приподнялась.

Т.е. мой Мультиспейс стал похож на грузовую версию со стороны.

[m724]

Начальник КТП, В принципе всё правильно !