19vladimir1980

На горячую катушку не прозванивал. По итогу за выходные: на холодную завод нормальный, при прогреве до рабочей 85+ температуры начинало троить и т.п. Ошибки выскакивали: пропуски зажигания, нерабочий датчик коленвала, обрыв цепи катушки и т.п. В воскресенье поменял катушку. И вуаля - все стало норм: расход с кондишном около 8-8.5, мощь стала как и прежде, рвет с места как и было ранее. Никаких ошибок, троения и т.п. При детальном осмотре катушки на двух резиновых изоляторах внутри были видны следы прострелов-пробоев электрических, кое где местами небольшие трещины.

Проблемка в последние дни, особенно вчера: стала постоянно пропадать тяга; на холодную при заводе немного подтраивает; при разгоне на второй-третьей передаче дергается рывками, когда машина загружена всеми пассажирами, вообще не хочет трогаться; увеличился расход топлива (сейчас с кондишном примерно до 9.5 литров выходит). Пару дней назад при троении выскочил пару раз "джеки чан" -то с ошибкой P0304, то с P0300 (пропуск зажигания в 4 и неопределенных цилиндре), определял мини сканером OBD2. Свечи меняли ровно месяц назад (Denso стояли обыкновенные, такие же поставили). Катализатор снимали, смотрели, продували в то же время (чистелький, нигде даже намека на забивку при проезде 300 тыс.) Снял катушку зажигания (потому как симптомы уж очень похожи на 2012 год), прозвонил, как описано на драйвру - показатели золотая середина. Поменял местами свечи - завелся без проблем, проехал километров 5 по городу и оппа- опять троение и глохнем. Протестировал Лексией - ошибки P1359 и P0336 (датчик положения коленвала?). Снял датчика коленвала - сопротивление показывает 408 Ом (в продаж от разных производителей характеристики - 390-400 Ом). Пока не ставил, только почистил. Куда смотреть еще? Или же датчик или катушка под замену? Движок TU5JP4 1.6 16V

Вопрос по корректору передних фар. Вчера заметили, что начиная от положения "-" до крайнего ("3" вроде), при переводе колесиком снаружи слышен неравномерный звук моторчика и дерганье корректора без остановки. При провороте колесика вниз на один режим продергиванье прекращается. Стоит только снова провернуть в любом направлении опять дергается. Стоит как положено только в положении "1". И на левой фаре как понимаю, у нас вообще никогда корректор не работал. По крайней мере пучок света не двигается вообще. Куда смотреть? Ошибок по сканеру вроде нигде не выбивало, логично полагать, что дело в механике?

Расположение приваренного уха одинаково. Все пересмотрели, даже по каталогам производителей. Сами стойки ставятся просто зеркально, так, что уши смотрят внутрь, а нижние чашки пружин наружу в сторону колес (смотрели и из под машины тоже). Насчет пружин разобрались - в чашках стопорные углубления, мимо которых не промажешь. Главное правильно потом собрать вместе с верхней опорой и подшипником, чтобы потом при установке под авто не перекручиваться. А замена обошлась гораздо быстрее, когда тупо сбили шаровую с рычага; ШРУС и сам рычаг опустились сантиметров на 5-7 ниже, и стойка без проблем села на свое штатное место в поворотный кулак. Даже сильно раздвигать стопорные уши на кулаке не пришлось. Теперь осталась левая сторона под замену и на развал-сход. Сейчас правая сторона стала немного выше смотреться, более плавно проходит ямы, никакого стука с правой стороны нету (в отличие от левой стороны).

Добрый вечер. несколько вопросов. Сейчас в переборке-замене правая стойка (замена амортизатора, подшипника; опоры - вынужденно). А теперь несколько вопросов: 1. Как вернуть обратно стойку в поворотный кулак? Не хватает примерно 1 см для нормального вертикального завода аморика в кулак. Стойка сейчас ставится со сжатыми пружинами (единственное, заметили, что ориентировали не правильно, с переворотом на 90 градусов в сторону). 2. Чем отличаются левая и правая стойки? Что то по производителям и артикулам у всех вроде различные номера (обычно артикулы соседние), но на фото смотришь - одно и тоже. У нас сейчас ASНIKA М00115 (правый) и ASНIKA М00112 (левый). А визуально они вроде одинаковые. Понимаем, что вроде должны уши для "косточек" смотреть зеркально, тогда получается нижние чашки под пружины смотрят вперед и назад? (Или неверно думаем?) P.S 1. Стойки у нас такие, которые вставляются в раздвижной поворотный кулак (не те, у которых два уха с двумя болтами) 2. Снят рулевой наконечник из отверстия в поворотном кулаке. Шаровая не снималась, сам кулак сидит на месте.

Подскажите нюансы снятия-замены амориков? Летом планирую оба под замену (пробег больше 286 тыс., не менялись ни разу вообще, появились симптомы умирания). Насколько видел, вверху три крепежных болта, что идет вокруг основного штока, сильно поржавевшие, есть вероятность срыва резьбы и т.п. Что еще может пойти не по плану?

Масло чуть чуть выше (мм на 2) верхнего выреза на щупе.

Масляный? Ни разу вообще туда не лазили. И что там в виде сюрприза можно ожидать?

Хотелось бы узнать у бывалых, может кто сталкивался. В последнее время обратили внимание, при заводе авто на холодную вроде все норм. При прогреве, падении оборотов до 700-780 когда машина стоит горизонтально или носом вверх, тоже норм. Но если стоит носом вниз, начинаются звуки, словно кто то пустые орехи перекатывает (не металлические звуки), причем как равномерные типа стук-стук. Стоит машину выровнять, звуки пропадают.

Подскажите, сегодня во время проверки горела надпись, заполнено 48 из 50 модулей послепродажного обслуживания. Что будет после полного заполнения? что и как можно почистить и т.п.?

VF7GJNFUC93059807 Тема по постоянно включенному кондиционеру.

Последние известия с фронта: только что на гараже проверили сходу фишку. На заведенном двигателе сразу включен кондишн, как только фишку рассоединяешь - крышка отщелкивается и отходит, не работает. Как только фишку снова соединяешь - сразу же схватывается опять. На заглушенном двигателе раза 3-4 так рассоединял-присоединял - крышка туда-сюда хлоп-хлоп. После не схватилась, отсоединилась. Как только водительскую дверь открыли, сразу щелчок, и крышка снова прижата. Схожие симптомы зимой были с центральным замком, когда схватывало-не схватывало. Глюки мозгов или....? Выводы - механика отпадает, все нормально. Вопрос стоит по электрике точно. Куда теперь смотреть (реле, предохранители, провода, фишки)?

Все один в один делалось, как в вашей ссылке на статью. Подшипник абсолютно одинаковый, также кернился от смещения. Ржавчина на торцах и шкива и крышки очищалась. Насчет гнутости прижимной крышки - после зажатия центральной гайкой, с одной стороны зазор есть, с противоположной почти нет, вероятно каких либо пару соток наверное. Но шкив крышку не цепляет, вращается самостоятельно.

Компрессор не перебирался. Только сугубо подшипник, новая муфта. И все вернулось на свои места. НО проехав сегодня пару км, чувствовалось, что холод идет из дефлекторов. Может не такой сильный,но был. Под капотом трубки не смотрели, не щупали. На компрессоре подтеков не было. Завтра если будет время заскочить на яму в гараже, попробую рассоединить фишку, посмотреть, как будет вращаться шкив. Если без крышки, значит логично предположить, что что-то принудительно замыкает на включение и прижимание крышки.

Эта картинка у нас с осени сохранена, поэтому самих удивило, что стояла сугубо одна. Доставалась магнитной отверткой. И на видео в Ютубе, что смотрел не у одного ремонтника, с ситроенов, что снимались шкивы - везде шайба была одна. Смущает толщина, потому как у многих зазор примерно 0.6-0.8 мм. Но, есть одно но. С предыдущей замены подшипника прошло ровно три года. А симптомы отсутствия щелчков и постоянное включение кондишна возникло примерно в сентябре-октябре 2019, поэтому вопрос потери скорее всего отметается.