DoctorDro

Подходит по допускам ACEA, но не подходит по вязкости, нам W30 нужно. На момент написания поста мне было неясно ограничение по вязкости, но потом углубился в вопрос и выяснил, что с нашим горячим двигом вязкие масла не рекомендуются.

Загущения о отложения при прожарке. Тест спорный, но наглядный.

А ведь, забавно - это же работает в обе стороны, где пруфы, Билли, что надо лить на ступень более вязкое масло )))

Или залёгших колец. Диагностику и дефектовку, судя по посту, ты не делал. Камрад, ты уже несколько страниц активно агитируешь за свой вариант с вязким маслом в EP6. Не просто один раз написал, мол, делаю так и всё, а чуть не через пост повторяешь этот тезис. При этом, никакой аргументации в виде официальных наставлений, исследований, испытаний и прочих документально подтверждённых фактов, не приводишь. Получается, что своё мнение ты выдаёшь за истину в первой инстанции, держа в рукаве слова производителя масла, не двигателя. Эм, вроде не ты звонил, но за человека ответ держишь. Летом менял МСК, на пробеге в 180 - цепь в норме, двиг чистый, старые МСК дубовые, на подгазовке виднелся синий дымок из выхлопной трубы. В репортаже пробег 190, поршни в саже, двиг на первом фото золотится от лаковых отложений - недавно менял свечи, через отверстие свечного канала наблюдал серый отблеск поршней. Может, я что-то не так делаю, чтобы убить двиг также? Ну а теперь, вишенка на торте, цитата из статьи ЗР, про моторные масла. На мой взгляд, крайне доходчиво обосновали. Дело в том, что масляные пленки, формируемые поршневыми кольцами, дают серьезное тепловое сопротивление – ведь то тепло, которое принимается поршнем от газов в камере сгорания, процентов на 60 отводится через кольца. А теплопроводность масла очень низкая! И чем толще пленки, тем меньше тепла отводится от поршня. Вот его температуры и растут! А с температурами увеличивается и сам размер поршня – ведь все металлы при нагревании расширяются. А исходные зазоры и так были достаточно малыми – уж так собирали мотор. Так вот, наши оценки показали, что простой переход с «сороковки» на «пятидесятку» для нашего мотора дает увеличение температур поршня градусов на 8…12 градусов в зависимости от режима его работы. А это – очень даже немало. Но кто это учитывает в выборе масла? И еще… Очевидно, что чем толще пленки масла остаются в цилиндре, тем больше его улетит в трубу, то есть израсходуется на угар. Поэтому при использовании более вязких масел чаще всего придется столкнуться с ситуацией большего их расхода. Но, если мотор исправен, заметно это будет только при длительной работе на режимах с высокими оборотами… И, наконец, последний и самый главный вопрос – так какое масло лить? А ответ прост – только масла тех групп вязкости, которые рекомендованы производителем. Причем – МОТОРА, а не МАСЛА!

Камрад, покажи мне рекомендацию использования 40 на EP6 после такого пробега. Ради интереса попробовал поискать вчера исследования на тему использования масел высокой вязкости на движках с пробегом, и не нашёл ничего, кроме форумов и пространных статей. Причём, статьи как в пользу вязкого масла, так и против. М - маркетинг. Производитель масла должен его продавать, а тут такой рынок старых авто ))) Главное, напугать как следует. Кстати, а сколько газов прорывается через разрез в кольцах? Там то расстояние поболе микронных зазоров у стенки цилиндра будет ))) Замечу, ни слова про гидравлический клин, про масляные каналы, которые остаются в прежнем диаметре или меньше, если двиг засран. А большая вязкость при том же диаметре канала даст меньшую прокачиваемость, что уже может приводить к грустным последствиям в виде масляного голодания и задиров при интенсивном наборе оборотов. И худшему отводу тепла в нашем случае.

Может, есть какие исследования на эту тему? Интересно, интересно, а масляные каналы как изнашиваются? Пары трения работают в гидравлическом клине, поверхностное трение только в момент пуска, пока нет давления масла, но здесь текучесть не играет никакой роли, важна прочность масляной плёнки на разрыв. По нашему двигу рекомендована 30ка, потому, что масло с такой текучестью лучше отбирает тепло, а двиг у нас горячий.

И? На самом деле, важно не сколько само масло, сколько интервал замены - чем он меньше (в разумных пределах), тем лучше для двигателя. Оптимал 5-10 тысяч, зависит от условий эксплуатации, для города с пробками поменьше, для трассы побольше. За такой пробег присадки не успевают срабатываться и масло не теряет своих свойств, загаживая двигатель.

Kroon Oil poly tech 5w-30 Но его снимают с производства ?

Таки получил пропуски в первом цилиндре и последующие пляски с джекичаном и аварийным режимом двига ) Нет. Для этого надо иметь тиски, безмен, да и гараж, наверное, чтобы всё это хранить. Доверился отзывам у продавца, что агрегат достаточно точный, если погрешность +-5% это никакого влияния не окажет.

Махнул сегодня свечи, по каталогу выбрал ситроеновские 98 028 401 80, внутри оказались BERU Z320 (судя по фото). Из особенностей - два дополнительных электрода по бокам и надпись platinum. Beru стоят дороже ситроеновских. По эксплуатации отпишусь через пару недель.

Сегодня менял масло, пробег на нём 8600, было залито 5л (4.2 при замене и потом доливал перед дальняком). Остаток по щупу перед заменой -2/3. Масло на ПАО, ПАГ и эстерах, думал, до 10 тык обождать, но тут подошли свечи и решил совместить приятное с полезным. Судя по масложору, до 10 доехал бы спокойно. Свечи были недокручены - перед НГ заказывал себе динамометр электронный, выкрутились с усилием 13-17 и одна 3, новые вкрутил уже по рекомендации производителя на 25 Нм. Теперь думаю, как же я раньше без динамометра жил? ?

У меня сдох, прошлой зимой, на али заказал датчик за что-то около 100р, только его пришлось подпаивать вместо штатного - старый обрезал прям в зеркале, новый поставил, запаял провода, заизолировал. Сел, как родной, температуру показывает точно.

Неэффективно, воду связывает, но с топливом не смешивается. Ниже видео со сравнениями вытеснителей влаги, познавательно и показательно. Спирт лучше в себя, эффект будет лучше ))

Канешн, отсоединить провода от катушек, катушки вытащить, свечи выкрутить. Прокрут делать с открытыми колодцами, после откачивания жижи, поршни сами всё выплюнут, только двиг сверху тряпочкой накрыть, чтобы художества на капоте не оставить. Я брал у этих ребят, комплект с раскоксовками и огромным шприцом для откачки говен, но, можно и самостоятельно собрать всё тоже самое. https://chemic-shop.ru/product/komplekt-dlya-raskoksovki-optimal-gzox-bg-109/

Не всю гадость из цилиндров на пустом прокруте выбросило, я что-то тупанул и дал буквально пол секунды на зажигание, состав остался на стенках цилиндров и активно мешал нормальному заводу. В следующий раз просто покручу подольше. Масло использовал LUXE 5w30 от Татнефти, 2 канистры, на промыв и на постоянку.