Аннатолий

Случайно разобрал "Регулятор тормозного усилия задних тормозов" под названием "Колдун". Показалось, что из-под манжетного уплотнения подтекает тормозная жидкость. Оказалось все банально просто (смотрите фото). Это просто опора для крепления тормозных трубок со свободным прохождением жидкости. Плунжеры, которые , по идеи, должны срабатывать, нажимаясь, жестко запрессованы без возможности перемещения. А функцию перемещения выполняет пружинка, расположенная в сочленении штока и обеспечивает ощущение срабатывания. Вывод - убрал все лишние детали, которые имитируют срабатывание "Колдуна".

Балку делал для себя, и что бы при повторном ремонте легко разобрать, вспомнил, как она долго вымачивалась, и как грязь выковыривал с узлов крепления торсионов. Вот и решил - чего проще - закрыть все щели после сборки, предварительно замазав солидолом. Я и автопластилин уже купил - 60 гривен . Но он оказался при температуре +3 как глыба хозяйственного мыла. Искать долго не пришлось - автобазар завален "Автогерметик - прокладка", г. Казань. Тюбики 60 грамм - 25 гривен, а 180 грамм - 50 гривен. Диапазон температур - минус 50 - плюс 200. Попробовал - отлично. Одного маленького тюбика хватило с головой на 12 точек консервации. На обезжиренную поверхность очень хорошо цепляется и остается пластичным - ну что еще лучше желать. Если механически не обдерешь - теоретически грязную воду в шлицы не пропустит. Главное - хорошо обезжирить!

Да, Вы правы - машинка немного просажена. Но это к лучшему - в гараж машина заезжает с багажником. После того, как заехал в гараж с багажником - на пол пути застрял - желания поднимать машину нет. Кстати, при такой посадке никаких сильных неудобств нет. Все делалось для того, что - бы собрать балку окончательно и без последующих регулировок поставить на машину и поехать. Никаких изменений на сайлентблоках на амортизаторрв нет. Кстати, и отбойники на балке редко, почти никогда, не срабатывают, даже на максимальной загрузке.

Размер шаблона амортизатора подвел... В "книжке" написана некорректная информация... Ведь там же написано, что бы снять амортизаторы, надо поддомкрачивать рычаг. Значит, нормально установленный рычаг стягивается амортизатором (фото 1). Значит, размер шаблона установлен замерами - 390 мм. При таком размере шаблона предельно устанавливается торсион устойчивости - при большем размере шаблона торсион устойчивости не войдет и надо поджимать рычаги. Вот, что получилось - фото 2. На фото 3 как "непринужденно" осуществляется наполнение солидолом через тормозной щланг. На фото 4 и 5 показаны защитные шайбы, которые я устанавливаю, что бы не забивались грязью торсионы. Наружный диаметр шайб - 27,6 мм, а посадочное отверстие 27,5. Керном слегка формирую форму чашки. Кроме того, снаружи промазываю герметиком типа автогерметик - прокладка. Автопластилин подвел - очень жесткий и плохая адгезия - невозможно с ним работать.

Прошу Вашего совета. Решил балку собрать "по правильному" - сделал растяжку на место амортизатора, отрегулировал в размер, как по книжке - 340 мм, установил вместо амортизатора - упс... - а торстон оказался в проеме балки посередине своего положения... Раньше я собирал так, что при сборке он занимал максимально крайнее левое положение, а под нагрузкой и оказывался на своем месте - где - то посередине. Где я протупил - или з размером 340 напутал. Или, вообще, растяжка только для сборки, а высоту колес регулировать после установки балки на машину.

Процесс обновления смазки раньше был не очень приятен... Заменил насадку на тавотнице тормозным шлангом, а вместо наконечника - штуцер М6. На фото возможные варианты насадок и тавотница в сборе с тормозным шлангом. Последовательность работ такая - выкручиваем на рычаге болтик - заглушку М6 и туда закручиваем сначала тормозной шланг, а потом его прикручиваем к тавотнице - ну, это кому как удобнее. Для интенсификации процесса выкручиваю сначала оба болтика-заглушки, а дальше - по обстоятельствам.

Пришлось сверлить и нарезать смазочные отверстия в рычагах. Раньше это делал на машине и "на глаз". Хочу поделиться размерами. Эксплуатация очень хорошо себя зарекомендовала. В процессе эксплуатации и выхода из строя сальников не вода заходит к подшипникам и разрушает их, а масло выдавливается наружу.

Может быть повторюсь, но все же, может быть кому - то будет полезна эта информация под девизом:"Замена по частям или экономвариант": Подшипники задней балки: Комплект – оригинал: KS559.01 или T404414 или 04414; Или по частям: Втулка: 1325605; Глухой (внешний) подшипник: оригинал:513148 или 36183 или 22041z; Сквозной (внутренний, с сальником) оригинал:513149 или 36184 или 22042z; Производителей не указываю - и так пробиваются по номерам.

Вообще - то готовились к замене и прикупили такой комплект (смотри на фото). Но оказалось, что сухарик в хорошем состоянии и не требует замены. Тот, что на фото, как оказалось, не прямая замена. Теоретически таких надо ставить 2. По размерам подходит - наружный 32, внутренний - 22. Слышал, ставят бронзовые втулки, но опыта нет... Причиной стука оказалось разбитая крестовина рулевого кардана - заменили - стук пропал.

@jawa888, родная балка в процессе разбора, держал, что бы сам не путался с расположением торсионов. Может, будет полезно.

Аналогично у меня был такой неприятно - сухой скрип. Причина у меня была банальна - высохла смазка, зашла влага и ролики подшипников ржавея, начали себя самоуничтожать, круша посадочные поверхности. Вывод - если уверенны, что смазка подшипников на месте - нечего беспокоится. Или думать, как добавить смазки, или ремонт.

@BugMeNot, Скажу другими словами - как временное решение - втулки - подходящий вариант. А если делаешь для себя - оригинал (в смысле - по проекту) и если контролируешь наличие смазки - работоспособность сохраняется. И если есть купленная б/у балка - после ее ревизии перебросил - и нет проблем. Просто ревизия может занять много времени, если ты на балках не спец. Решать Вам, какое принимать решение - и в том и в другом варианте машина едет. Что касается пальцев - номера 04551 и 04552. Просто, дело в цене - пришлют хоть куда.

До ремонта не было опыта и комплект: - опорное кольцо, сальник и пыльник выбивал выколоткой диаметром 24 мм. При этом рвался пыльник, который очень дефицитный и заменить его можно только установкой двух сальников подряд. Посадочная высота в корпусе золотника 14 мм, высота набора опорного кольца, сальника и пыльника – 12,5мм. , т.е. высота пыльника 2,5 мм, а свободный зазор 1,5 мм. Если ставить второй сальник, висота котрого 5 мм, не хватает 1 мм., то есть: 5+5+5=15, а в золотнике место для 14 мм. Эту высоту обеспечиваем подрезкой второго сальника. Я даже расточил корпус золотника на 1 мм, что бы сальники не поджимали друг друга, но это делал потому, что порвался пыльник, а новый пыльник, думаю, есть в ремкомплекте Ci9005kit, но он очень дорогой. Но есть еще один вариант. Сначала выпрессовываем отдельно опорное кольцо - выколотку устанавливам непосредственно на опорное кольцо под сальник - выколотка в форме грибка. При этом старайтесь не повредить бронзовое колечко - вставочку. После снятия опорного кольца очень легко выходит сальник вместе с пыльником. Пыльник не поврежден и его устанавливаем обратно, но уже с новым сальником.

Вот получилось загрузить фото манжеты 63А-3003162 - отлично подходит и дешево стоит. Ремонт течи сальника прошел банально. Впечатления: очень легко отсоединились трубки от насоса (один центральный болтик). Очень комфортно и удобно снялись трубки на гидроцилиндр, но ... Как и у всех, не получилось снять вал - очень прочно сидит подшипник с валом в корпусе рейки. Подумали - а зачем снимать вал? Сняли крышку золотника. Поменяли верхний сальник - 20*30*5-6, вместо одного поставили 2. Вал зачистили наждачкой. Собрали - пропуск исчез.