goldtime

я перебирал в сентябре прошлого года. тоже был заклинивший механизм. пока все нормально. при смазке использовал водоотталкивающий спрей-масло.

самая большая проблема эту заглушку снять, т.к. крепится она на защелках, которые стоят х.з. где. а потом гайку открутить и не сломать ось. ну и конечно сорвать щетку и не разбить стекло. я когда разбирал, то крышку поводка сломал у основания. потом посадил на черный герметик. поддевайте крышку тонким и прочным ножом или отверткой. а потом лучше залить всю конструкцию жидким ключом или уксусом и дать отстоятся.

Luk в свои маховики ставит подшипники шариковые с пластиковым сепаратором. я, как механик, считаю это не допустимым, так как подшипник никогда не делает полный оборот и максимальная нагрузка и износ идут все время на одни и те же участки. в итоге сепаратор размалывает в муку. в общем, бизнес есть бизнес... а по поводу допустимого люфта в я так и не нашел однозначного мнения. как я уже писал выше, допустимо смещение от 4 зубов до 90 градусов. в сети есть видео, где на заводе специалист диагностирует маховик, и при значительном смещении двух частей относительно друг друга ставит диагноз "ОК". exten, пробуксовка и дергающиеся колеса может быть и от износа или загрязнения диска сцепления и износа корзины. а может и маховик подклинил. я где-то читал, что человек делал диагностику маховика плоской монтировкой прямо на собранной машине. только если честно не совсем понял куда он ее вставлял. теоретически можно попробовать через технологический паз внизу коробки.... когда буду собирать обязательно посмотрю как это можно реально сделать

возможно и так. главное что бы мастер был нормальный. мне пару лет назад меняли на СТО сцепление на Мерседесе А-класса (там без подъемника делать нечего). мало того, что пытались развести по сцеплению на замену всего, что можно поменять, так еще и сказали что мотору хана, типа осевой люфт коленвала слишком большой. после пару часовой депрессии пришлось взять немецкий мануал и чудесным образом отыскать допустимые значения для этого люфта. И люфт моего коленвала оказался в верхнем пределе допуска. После того, как я чудо мотористу, замер ял люфт штангенциркулем (а не шатанием пальца., как делал он), все равно он остался при своем мнении, типа фигня твой мануал.... в общем не верю я на 100% спецам. К их мнению прислушиваюсь, но все равно перепроверяю все сам. сорри за лирическое отступление. если самый бюджетный вариант, то ездить так пока не вылезет, если не слишком напрягает. из опыта наших таксистов, которые ездят с лязгающим маховиком до последнего, то при худшем раскладе разобьет выжимной или корзину... а по теории может и коленвал лопнуть.... тфу-тфу-тфу. но на практике я не слышал даже что бы подшипники коленвала разбивало, хотя может у моих знакомых просто не было таких случаев.

Спасибо за информацию. Я свой маховик расковырял полностью и последовательность его разборки понял уже в процессе. Теперь без токарного станка и отцентрованной сверлилки смысла собирать не вижу. Будет несоосность деталей и биение. Пища для размышления: комплект сцепления б/у Jamper/Boxer с маховиком стоит от 100 до 150 у.е. один одномассовый маховик - 60 у.е Состояние неизвестно. По республике на сегодняшний момент всего пару вариантов, по телефону состояние не оценить. Если останется родная корзина, то по Exist новые з/ч Диск сцепления 2943ST - 863 000 р. Подшипник выжимной Luk 500 0760 10 - 594 700 р.

да, маховики подходят с Ситроен Джампер II, Пежо Боксер II с 2002 по 2006 г.в. с двигателем 2,2 HDI 101 л.с. Stale, а там тоже сцепление обратного действия?

@exten, двигатель DIESEL TURBO DW12TED4 КПП - BVM ML5C (BVM5) сцепление вентилируемое обратного действия с гидроприводом. судя по всему должно быть двухмассовое, такое как и у меня. а по конструкции маховика и производителю можно будет говорить после демонтажа. а проблема вылезает только на холодную??? может это вовсе не сцепление, а топливная или электроника? а кажется, что пробуксовывает из-за нехватки мощности на холодную у меня было такое в самом начале эксплуатации.

Вскрытие показало, что обломалась защелка крепления выжимного подшипника. после демонтажа сцепления и маховика увидел, что диск сцепления и корзина в отличном состоянии. начал разбираться с маховиком. Для всех, кто столкнулся проблемами двухмассового маховика... после изучения огромного количества сайтов и публикаций понял алгоритм дефектовки маховика (можно прямо на двигателе): 1. Внешним осмотром устанавливаем отсутствие повреждений, трещин, следов смазки, следов перегрева (синий металл). 2. вращаем внутреннюю часть маховика относительно наружной - допустимый поворот 90 градусов (на некоторых сайтах пишут про 4 зуба, но это для нового)между крайними положениями с учетом сопротивления пружин. Вращение будет проходить в 2 этапа: свободный ход - вращение без усилия и сжатие пружин - преодоление усилия пружин. При вращении не должно быть заеданий, хруста, скрежета и т.д. Вращение под нагрузкой должно проходить с одинаковым усилием в обе стороны. Если маховик снят, то его можно потрясти - звон металла укажет на рассыпавшиеся пружины. 3. Нажимаем на край внутренней части маховика - его смещение относительно наружной не должно быть более 1,5 мм. Если больше - рассыпался подшипник. Решил я разобрать это чудо техники - у меня стоит маховик фирмы Luk, который по утверждению производителя является не ремонтопригодным. Данный маховик можно отремонтировать при наличии токарного станка или знакомого токаря. Если поверхность и зубчатые венцы целы, то может сломаться только подшипник или пружины. Больше там ломаться нечему. Замена подшипника. Кладем маховик цельной частью вниз. Сверху возле отверстия под шлицевой вал КПП видим крышку подшипника и 4 заклепки, которые ее держат. высверливаем эти заклепки и снимаем крышку. Если пружины маховика целы, то я бы попробовал вырезать обоймы подшипника на токарном станке, предварительно отбив часть наружной обоймы и выбив шарики. После этого можно спокойно ставить новый подшипник. У меня по размерам подходит 8208. Если больше ничего не разбираем, то ставим подшипник. Крышку подшипника, я бы поставил на винты с головкой под патай и резьбой на клей. Если разбираем дальше, то нужно высверлить 8 заклепок, соединяющих внутренний диск маховика (с рабочей поверхностью диска сцепления) с корпусом маховика. Перед этим помечаем взаимное расположение частей маховика. Маховик ОТБАЛАНСИРОВАН!!! Заклепки длинные и сверлить лучше всего на сверлильном станке. Если будете сверлить дрелью, то большая вероятность повредить сверлом посадочное отверстие (что у меня и произошло). Поэтому при высверливании дрелью высверливать лучше со стороны КПП. Сверлом на 10-12 срезаем шляпку и сверлом на 8 засверливаемся на глубину примерно 5 мм. При этом легко отделится часть маховика, и можно будет срезать оставшиеся части заклепок болгаркой и после выбить оставшуюся часть. Заклепки установлены с натягом и выбиваются нелегко. Кроме того со стороны двигателя отверстия под заклепки закрыты крышками, которые нужно сохранить. Если не получается выбить заклепку, то сверлим ее по центру сверлом диаметром до 6 мм. насквозь, через это отверстие соответствующей надставкой выбиваем крышки и с обратной стороны высверливаем шляпку. После этого у меня заклепки легко выбились надставкой соответствующего диаметра. Когда выбиваете заклепку - крышка вылетит и ее нужно не потерять, а еще лучше пометить какая где стояла. Если нужен доступ к пружинам, то после снятия внутренней части маховика несем наружную часть на токарный станок и там срезаем резцом сварку (в 6 местах) и буртик, которым завальцована крышка. Пометить расположение крышки относительно корпуса маховика!!! После снятия крышки (снимать аккуратно, что бы не высыпались пружины) можно изготовить по образцу заменить сломанные пружины или подложить под целые, но просевшие пружины, выточенные т-образные компенсаторы (вместо шайбы). Ну а сборка в обратном порядке, стараясь сохранить балансировку. http://yandex.by/clc...258171939471838 ссылка на руководство по проверке маховика

понятно, спасибо!

VIN: VF7DE4HXB76341418 целиком менять в кризис ну о-о-чень не хочется. попробую разобрать и продефектовать. хотя понимаю, что это дурная работа

Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Столкнулся со следующей проблемой на ситроен с5 2002 г. 2,2 HDI без каких либо посторонних звуков и видимой предыстории при попытке тронуться со светофора провалилась педаль сцепления. после того как я ее поднял руками не выжимается вообще. доехал до гаража, трогаясь со стартера опять без посторонних звуков и вибраций. после снятия рабочего цилиндра обнаружилась следующая картина: - шток рабочего цилиндра сцепления ходит от усилия руки; - вилка сцепления свободно перемещается вообще без какого-либо усилия и не возвращается в исходное положение, куда ее сместил, там и остается. - видимого люфта в вилке не заметил. кто сталкивался с похожими проблемами, подскажите, приплыл выжимной или корзина. и можно ли снять заменить в с5 выжимной подшипник без снятия коробки? на некоторых машинах проходит вариант с отодвиганием коробки в сторону.

можно и проводок, но еще проще не лезть туда, так как за 3 года эксплуатации мне ни разу не потребовалось открывать заднее стекло. ну кроме ремонта конечно, но это не в счет. хотя каждый сам решает что ему нужно от машины

петли на самой крышке под сполером, а амортизаторы уходят под потолок. не открывается почти у всех из-за того, что кнопка открытия (стоит на корпусе привода задней щетки) соединяется с замком через дорожку на стекле, аналогичную нити обогрева. можно открыть руками. для этого лучше снять обшивку крышки багажника и потянуть тягу привода замка вверх, а можно просто вынуть 4 центральных пистона вверху обшивки и просунуть руку по центру, нащупать тягу (она там одна) и потянуть опять таки вверх. если принципиально открывать стекло, то проще сделать кнопку в салоне или багажнике.

я вот думаю, а не проще ли заказать пружину с большим усилием. только опасаюсь, как бы более жесткая пружина не сломала крепление к крышке багажника

иногда бывает, что лопается сам шланг в месте соединения со штуцером. лечится банальным обрезанием поврежденного участка, так как длинна шланга обычно идет с запасом. у меня так было на крайней форсунке.