sdi1759

первая проблема когда машину за жопу держат - воздух. признак который тут все знают. а причины - все закорачиваются на турбину.

Как переделал грушу. Собственно фотки, в белом концевике штатный клапан. Заменил кусок шланга на настоящую грушу ( резиновую часть)

тут поломалась машинка у меня как обычно ? езжу я много, потому иногда бывают казусы. в общем начала на ходу глохнуть, без всяких там закономерностей. ошибки P1586, P0401, P0488, P1161, P0238, P0093, P0087, P1351/ собственно ч 1351 все ясно, свечи накала какой то косяк, с чем связан не знаю, разбиратся влом, машина в -20 заводится. 0401, 0488 - клапан егр. заглушил его но не на входе в егр, а на выходе, влом было резать прокладку..... 1161 походу с ней связана, косяк с поворотом заслонки. но беды не чуял пока не заглох, ошибка 1586. ехал и глох периодически, остановка полная, выключил включил зажигание, поехал дальше. в описании написано что проблема с питанием и тд. по форумам писали что проблема с ЕГР, заклинивает, и просаживает питание. сегодня занялся машиной. как видно, отгнила 1 нога, осталась в разьеме. также отвалился кондер k1r 472 кондер как раз и отгнил от первой ноги плюс все это окислилось напрочь, и мокрое. нашел у себя старый ЕГР, от первого мотора. снял с него серцевину, электроника* где то потеряна была ? вырезал прокладку из шпателя ( 0.5 мм где то нержавейка) посадил механику на рейнца герметик и прокладку. обжал. чтоже делать с фишкой...... просверлил в боковой части крышки электронной части дырку под диаметр провода. запихал провод, припаял в месте где отгнил кондер. провод прикрутил к проводу фишки, напрямую ( контакт достал) завел и проблема ушла. точнее с егр ошибки скорее всего будут но на работу не влияют. но и это не вся проблема ... пока ехал до ремонто места, залило пол мотора соляркой.... в общем груша прохудилась. фоток не будет но в целом если кому интересно могу описать как это лечится. грушу срезал окуратно. одел шланг подходящий по диаметру ( мягкий) груша получилась не пластиковая а резиновая*. работает.

У меня была проблема с тягой, все двигалось но тяги не было. Оказалось что при подачи вакума и питания на клапан, клапан стравливая давление, и происходил медленное стравливание ... Медленно шток полз обратно Турбина перестовала дуть. А так как давление стравливалось медленно, визуально не было видно

Я не думаю что у всех машин по разному оно, двигатель тут в сборе с этим клапаном. Актуатор управления турбиной кстати мож заклинил? В общем Нада все щупать , проверять.

Вот этот клапан Штатно стоит сзади мотора под насосом ТНВД, идут 2 трубки к нему. Pierburg pa6.6.gf35 ..

Трудно с телефона. Ошибки связаны с передувом турбины, темболее в режиме повышенных оборотов. Вариантов несколько, начать Нада с проверки клапа сброса давления на турбину, стоит он под топливным насосом. У меня не родная турбина, и заменил клапан управления турбиной, такая же катавасия, но я не газую* и в целом катаюсь спокойно. Клапан из под насоса вынес вперёд к турбине поближе. Легче менять.

Даже при открытом ЕГР машина заведется. Давление в топливной рампе даже елм327 покажет. Для заводки требуется не менее 300 бар. Ошибки по питанию в 99% проблема проводки. Насчёт ЕГР, у меня был оторван холодильник с 2 сторон от клапана и воздушного коллектора, машина дымилась но заводилась с пол оборота. Насчёт топливной системы , смотри параметры в динамике, в первую очередь давление в рампе.

как масло греется? у нас нет датчиков на масло, кроме давления, уровня. может антифриз? нада разбираться любом случае диагноз по телефону не ставится .... . @voffka72, это проблемы может и глюком быть обычным у меня так разные глюки раз в месяц выскакивают, начиная от отваливания приборки и заканчивая спонтанными ошибками, причина которых не ясна.

расходомер, там проблемам в разьеме, и реже у самого разьема провода перетирает. если визуально ничего не определили - то разьем. разбирается пинцетом и иголкой. контакты подгибаются и проблема уйдет. он же и становится причиной ошибки оповещения. от него зависит и режим работы мотора. если отвалится во время движения, то до первого глушения мотора падает приемистось, скорость до 90-100 км/час и тд. заглушил завел машина переходит в аварийный режим, и просто поддымливает, и тяговитость чуть поменьше. покрайней мере у меня так. с педалью я хз, не сталкивался,,... предполагаю таже байда. разьем, плюс сырость.

наверно топлива не хватает, вот она современная диагностика :) 500 рублей почитать мозги жалко, а жать в полик до 190 ...... у нас то и таких дорог ща нет то .... главное что удачно сбросил скорость.... после любой надписи на табло, ошибка мозгах сохраняется.

веже нада понимать простую вещь, если ошибка то есть, то нет, то это н еговорит о неисправности датчиков, забитости сажевого и других прям катострофических опасностях. нада просто считать ошибки, правильно определить их причину и принять грамотное решение. как я писал много страниц назад при вскрытии мотора снял косу двигателя, полностью исправил все проблемные места, подогнул контактные группы в фишках, проблеммы несистемные как и системные с двигателем ушли совсем. щас остались: - свечи накала ( у меня они отключены, забыл поставить провод) - расходомер, требуется замена пару проводов - перетерлись у фишки. - ЕГР, заглушил, оторвался холодильник, - заглушил как впускной тракт, так и егр по временной схеме, ща еще не решил как всю эту гадость возвернуть в зад. насчет датчика давления, как помню гдето встречал что в мозгах сдыхает кренка на питание датчика, приводит к проблемам. но из опыта могу сказать, что если датчик не работает, или с питанием его проблемма, то машина заводитя, но при попытке дать газу* глохнет.

датчик давления далеко не резистор, питание на него идет 5 вольт, наверно не для того чтоб его подогреть. я не знаю как так, у меня английский в системе у человека может быть любой, а это может быть вольный перевод. к примеру depollution system faulty загарается на любую ошибку в эбу мотора. но сажевым там и не пахнет. неисправность управления двигателем может быть причин вагон. как пример плохой контакт в расходомере, машина начнет тупить пока ен уйдет в аварийный режим ( после нескольких повторов ошибки) вообще в системе ЭБУ двигателем появление просто ошибки не выводит мотор в аварийный режим, и не сразу дает оповещение визуальное. если ошибка критическая произойдет оповещение о необходимости остановки двигателя. если не критическая то после первичного появления ЭБУ ждет повтора ошибки и только после этого выдает оповещение.

исходя из твоей ссылки толщина прокладки у меня должна быть 1.4 а стоит с завода 1.25 хотя дырок ( пропилов) 4 насчет выступа поршней. они не выступают над блоком. в ВМТ они утоплены. наскока хз. не мерял. мне в сервисе никто ничего не подбирает, я там просто заказываю запчасти, так как для меня ( по определенным причинам) там цена оптовая, и оплата по факту после ремонта. к тому же удобно не самому ездить по кенигу собирать где дешевле хоть и скидки максимальные, а пришел по факту заказал что нада, к вечеру привезли чего в наличии нет. делаю машину сам. кроме головы, которую шлифуют, опресовывают, притирают и тд в соответствующей конторе. единственное протяжку головы товарищ сделает, я всеже посцыкиваю :)

мне тут в сервисе посоветовали взять прокладку на 1-2 деления больше тоесть допустим у меня прошлифуют на 0.05 то прокладку брать толщиной не 1.30 а 1.35, 1.40 чтоб наверняка прообжало. кто готов прокомментировать пожелание такое? прокладку старую обжало сильно головой, даже выдавило кольцывые ребра. но чувак грит ( из сервиса где и запчасти покупаю) что если бы была на 0.05 толще, то не продавило бы, при незначительных неровностях.