MALKAVIAN

Полностью подтверждаю результаты установки колес 205/60/R16 - сам также поставил такую размерность на лето, но на С4-2 (EP6) + кованные диски Slik. ? На резине Toyo Tranpath MPZ (не сочтите за рекламу, просто опыт и отзыв?) ухудшения управляемости вообще нет за счет более жесткого борта (двойной слой корда именно у этой модели резины) + ухудшения динамики также не ощутил, скорее даже наоборот субьективно стало лучше, бодрее - за счет Сликов и Ерша. Проверено по дороге на юга через пол-России))) А по комфорту - просто отлично стало: мелкие стыки и трещины вообще перестали существовать, на более серьезных неровностях - мягко глотает за счет высокого профиля резины. Качаю и перед и зад на 2.2атм. Словом, теперь это мой личный идеал в плане сочетания комфорта и управляемости. Спидометр теперь также стал показывать 1в1 с GPS-измерителями (раньше при 100 на спидометре - по GPS было 97)

Kilen 21068 - пружина передняя MONROE OESPECTRUM (DS4) Правый 742190SP MONROE OESPECTRUM (DS4) Левый 742191SP Citroen/Peugeot 5036.15 - Гайка Citroen 5033.F9 - Чашка ограничителя амортизатора от DS5 Citroen/Peugeot 5036.23 Гайка с буртиком Sasic 2650037 - Опора амортизатора подвески передний Citroen/Peugeot 5035.27 - Подшипник опорный амортизатора передней подвески Sasic 2650035 - Прокладка пружины передней подвески, верхняя Citroen/Peugeot 5033.71 - Ограничитель стойки амортизатора переднего Пылезащитный комплект, амортизатор PROTECTION KIT: PK124 (2 шт. в упаковке) Это полный набор для сборки на столе и замены на уровне "вытащил старую стойку в сборе - воткнул новую". А насчет Каябы на перед - меня остановили много отзывов о жесткости. Бильштайн по отзывам - вообще самый жесткий вариант. Но тут уже - кому что нравится - кому-то "драйв спорткара", а кому то - комфорт бизнес-класса. Вариант с Монро для меня - нечто среднее, ближе к комфорту.

Также ломал голову с этим вопросом в свое время: машинка (хэтч) 12го года, пружины уже подустали (просели, прошлой зимой ощутимо было) , аморты уже так не гасят изъяны дорог (глухо бьют, неприятно), усилились валкость и крены. Самому мягкая и комфортная подвеска ситроена также нравилась очень. Встал вопрос об обновлении... После долгих мучений с выбором решил перетряхнуть всю ходовку и заменил все стойки+пружины (со всей сопутствующей мелочью) на новые. Выбор пал на передние стойки Monroe OESPectrum+пружины Килен, назад поставил набор от Каябы (ибо другие варианты типа Monroe оказались непомерно дорогие, хз почему). При замене вскрылась одна особенность: задние пружины от Каябы (НЕ усиленные) оказались немного короче штатных, но немного толще их и чуть жестче. Получилось визуально, что зад оказался немного ниже, чем перед после замены. По итогу: от новой ходовки я просто в восторге - от кренов и валкости не осталось и следа, при этом сохранилась комфортная упругость! После замены поехал на море - дорога ~2200км в одну сторону просто в кайф с такой подвеской. По дороге едет - как утюг по шелку, мелкие неровности проглатываются полностью, покрупнее - упруго гасятся. Лично для меня стало все почти идеально, за исключением высоты задней части - подумываю о проставках под пружинки на 1-2см, для компенсации подъема передка. Если интересно - могу в личку скинуть все артикулы для заказа.

Спасибо за совет, попробую сей метод. Также добавлю в копилку знаний и как варианты для поиска решений, спасибо))) Так-то масло я меняю регулярно и слежу за уровнем, поэтому и насторожил такой увеличивающийся с годами масложор, при прочих одинаковых условиях: марки/типа масла и сроках замены. Однако, также в инете много "батлов" на тему что одна марка масло "угарает" больше, другая меньше, третья горит, но отложений не оставляет, четвертая вообще не угарает, не чернеет и вообще пахнет одуванчиками (и сливается прозрачным)?Что только не пишут, реально полезную инфу приходится искать по крупицам из тонн всякого информационного мусора...?

По поводу утечек - нигде следов не обнаружено, ни на теле движка, ни капель на защите или на асфальте под ним. В предыдущие годы проверял в сервисе на подъемнике до и после пробега, в этом году - в сервисе перед поездкой и, пока что, визуально сам глазами - после нее. Мысль интересная, но думаю что если влить в полбанки дегтя полбанки меда все равно в итоге получится дрянь))) Можно еще с другой стороны посмотреть: масло ведь по идее смывает с движка продукты его износа, а при угаре они же не сгорают) Соответственно, в 2 литрах "отработанного" масла этих продуктов в 2 раза больше получается и они разбавляются свежим) Хотя тут, на самом деле, очень спорный момент) + к этому пробегу еще добавляется суммарный "городской" пробег от весны до "морского" ~2-2.5К. Итого суммарный интервал замены меж весной и осенью примерно получается 7К. Но тут немного другое - в городском режиме двигатель больше молотит в пробках, т.е. работает "моточасами", а не пробегами. В любом случае, особо по карману не бьет менять масло 2 раза в год - думаю лучше слить всю "дрянь" и залить новое полностью чем потом влетать на дорогостоящий ремонт/отмывку отложений/чистку двигла. Спасибо за советы, буду иметь в виду. Попадалась инфа на просторах инета, что они имеют свойство дубеть со временем. Но немного смущает тот факт, что такой дикий угар наблюдается только в "аггрессивном" режиме, с раскруткой и нагрузкой. В случае обычного городского молочения, если все таки виноваты МСК - наверн также должно уходить, верно? Или я не прав? Возможна также проблема в МСКольцах на поршнях? Нет, всегда заказывал в одном месте, в экзисте. Визуально, насколько позволяла скудная инфа в инете о подделках, вроде как похоже на настоящее было. А если о смене производителя масла: и снова встают "вечные" вопросы - на кого менять и что лучше подойдет для конкретных условий эксплуатации?

Доброго времени суток, уважаемые форумчане))) Раз зашел разговор о маслах, хочу поделиться своими наблюдениями и услышать ваши мнения/советы/предложения по следующей ситуации: Имеется в наличии авто (хэтч, калуга) 2012г.в. с EP6, режим использования 90% городской круглогодичный, расстояния поездок небольшие, поэтому пробег на данный момент невелик (50т.км). Мотор по оборотам сильно не насилую - рабочий диапазон 2.5 - 3.5К оборотов. Изначально, в нем было налито масло Total Quartz Ineo ECS 5w30. Как-то ранее я заморочился с выбором масла для моих основных условий (городского режима) и окончательно остановился на рекомендации лить INEO FIRST 0w30 (по одной обширной статейке на драйве *не сочтите за рекламу*?). Мол, чтобы не убить мотор отложениями там рекомендовали использовать его, а не ECS 5w30 (типа оно при угаре больше загаживает двигатель). Лью его с 2014года и особых проблем с жором/уходом масла в городе не замечал. Раз в году имею свойство выбираться на море на авто (~2200 км в одну сторону) и, соответственно, в эти периоды набираю большие километражи за относительно малое время - примерно 1100км в день с активными обгонами и раскруткой мотора до 4-6К оборотов. Также в инете вычитал, что при активной езде/раскрутке мотора он имеет склонность к масложорству. Поэтому меня не удивило что после таких разовых пробегов масло заметно уходит по щупу. В 2016м году норм съездил туда/обратно без доливки - в итоге масло по щупу было немного выше минимума, ~20% общей шкалы. Насколько помню, вся шкала - это примерно литр масла. Примерный масложор ~200гр на тысячу км. В 2017м году брал с собой литрушечку на долив (стартовал всегда с отметки по щупу около максимума) - доливал по грамм 200-300 в день (на 1100км пробега), в общем ее хватало. В итоге уровень ниже середины. Примерный масложор ~300-350гр на тысячу км. В 2018м - также поехал с литрухой, но кончилась на 3й день езды. Пришлось покупать еще одну, перед последним пробегом влил грамм 400 чтобы по итогу ниже минимума не ушло. Примерный масложор ~400-450гр на тысячу. В этом году поехал с начатой и новой литрухами - и в первый же день после дороги на щупе ~30% (влил начатую полностью, это ~600-650гр съеденных на 1100км). На второй день - также. В итоге ушел весь запас масла и на щупе минимум (может и меньше, не совсем понятно). Честно, очень удивился такому аппетиту - куда дальше -то? Поэтому хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу: в какую сторону копать с таким маслоОБжорством? Может вернуться на 5w30? Или это уже звонок проверять или что-то менять в движке? По динамике никаких нареканий нет (коробка ручная), все работает очень бодро и уверенно. Свечи менялись весной этого года (иридиевые Denso Vxuh22, до этого стояли такие же, отработали 4.5 года без нареканий). Подтеков/запотеваний масла по движку нигде нет, ошибок в бортовом также. Масло меняю регулярно весной и осенью(после "морского" пробега). Что посоветуете сделать в данной ситуации? Заранее спасибо)))

Доброго времени суток!? Недавно заменил полностью все стойки по кругу, вместе с пружинами. Хотелось избавиться от валкости (кренов и клевков), при этом не чувствовать пятой точкой каждый камешек и стык дороги. Плюс от времени (авто хэтч B7 2012г.в.) уже заметно машинка просела - хотелось приподнять до заводских высот, а то и повыше на 1-2 см. Поставил спереди аморты Monroe Oespectrum (742190SP/742191SP) + пружины Kilen (21068), а сзади (аморты от Монро стоят совсем неприличных денег) выбрал набор KYB: аморты Excel-G (344408) + пружины K-Flex (RH6097, обычные, не усиленные). Менял полностью стойки в сборе со всеми гайками, чашками, подшипниками и прочим, чтобы потом не лазить отдельно. После замены ощущения только положительные: - Перед стал упругим и без клевков, при этом отрабатывает достаточно мягко и очень комфортно. При этом он заметно приподнялся (71-72см от арки до земли), но на управляемости это не сказалось - реакция на руль четкая, кренов при затяжных поворотах теперь вообще не ощущается, дорогу держит отлично. - Зад специально хотел немного по жестче и устойчивей (в угоду управляемости о5 же) - что и получил в полной мере. Общий субъективный вывод: оптимальный набор для замены в соотношении комфорт/управляемость. В процессе установки выяснилось, что задние пружины KYB (RH6097, везде предлагаются как заменитель оригинальных) немного короче наших родных (калужская сборка, "пакет для плохих дорог"), но по ощущениям более жесткие - в итоге после установки визуально зад примерно остался на прежнем уровне (~69-70см от арки до земли), что и со старыми просевшими пружинами. И это при отсутствии нагрузки((( Нагружать пассажирами и грузом (в разумных пределах, без "стройматериалов") пока не пробовал, но подозреваю что будет не очень радостное зрелище. Перед установкой перерыл много инфы и отзывов о пружинах, но нигде не нашел инфы или опыта установки для нашего "плоходорожного" варианта с целью подъема задка (проставки за вариант не считаю). Кто знает и может подсказать артикулы и параметры наших родных задних пружин именно в варианте "плоходорожного" пакета? На них обнаружены 3 голубых метки и одна розовая - что это означает?

Я немного на себя наклонял и вытаскивал, немного прижав наверх верхний "войлок" обивки. В целом, проблем не возникло. Правда, при полностью закрепленной крышке воздушного фильтра заметил, что с левого ближнего угла видно сам фильтр - розовое уплотнительное ухо. Т.е. крышка неплотно садится с этого угла, как ни пытался его поправить - всегда становится четко, без люфтов, но щель все равно остается. Чуть позже смогу фото сделать и выложу. Может крышка со временем так деформировалась (хотя с виду вроде как ровная), либо посадочное место "уплыло". Только мне так повезло или у всех так?

Да, визуально похожи. Также 4 уха крепежных, но крепится на два винта по диагонали) Остальные уши просто одеваются на выступы.

Я недавно менял треснутое от камня стекло на ПТФ. Саму накладку ПТФ демонтировал узкой (1.5см) пластиковой линейкой, просто проталкивая ее в примерное местонахождение защелок, начиная с нижнего края от решетки радиатора в сторону самой ПТФ. Успешно поддев первую защелку - все остальные отщелкнулись очень легко. Далее просто откручиваем саму фару (2 винта, звездочка, размер не помню) и, слегка вытянув, отщелкиваем разъем от лампы. Сама лампа демонтируется с поворотом относительно корпуса. Под нашу модель стекла как такового отдельного нет, но подходит от других французских собратьев. Немного погуглив, нашел подходящее от Рено Меган по партнамберу BodyParts RNMEG03-080-Z. Самое проблемное было - демонтировать старое треснутое стекло из пластикового П-образного паза, не сломав при этом его края. Помог строительный фен - нагреваем по периметру и потихоньку с постоянным усилием вытаскиваем старое стекло, растягивая герметик. Далее вычищаем остатки старого герметика из паза, закладываем новый и вставляем новое стекло. Плотно прижимаем, фиксируем изолентой и оставляем на сутки чтобы герметик застыл окончательно. Результатом доволен.

У меня похожая картина выпирания под обоими задними фонарями + если смотреть при открытом багажнике в районе скобы замка и слева-справа от нее (15-20 см) наблюдается щель примерно 1 см. Так было изначально, тыкал в это ОД в свое время - они разбирали, сажали все на защелки, но потом через некоторое время он снова из них выскакивает... Видимо от вибраций на кочках/ямах и т.д. В итоге забил на это дело - до сих пор в этом положении висит и не беспокоит. Возможно, причина не в защелках а в наших "хороших" дорогах, при езде по которым еврокрепеж не выдерживает. По нашим колдобинам хорошо держат только саморезы, и то не всегда)))

@Vingod, У меня стоит похожий девайс, только попроще и более приятный к восприятию. Настроил его на отображение текущих оборотов, температуры ОЖ и напряжения в бортовой сети. По идее больше ничего и не нужно. Аккуратно помещяется в нишу рядом с прикуривателем. В комплекте - плоский провод к ОБД который можно пропустить незаметно под пластиковой заглушкой. Как по мне - так отличный вариант и больше ничего не нужно. P.S. Не сочтите за рекламу, это просто отзыв, который, надеюсь, кому-то будет полезен.

Art.J В любом случае при составной аварии отдельно расматриваются контакты автомобилей - ты берешь со страховой Мерина, а она уже - плюсуя эту твою выплату требует со страховой следующего "толкателя". Главное - чтобы в протоколе была отметка "возможны скрытые повреждения"! Без нее практически нереально доказать что балка погнулась в результате именно ДТП. К тому же придется делать независимую экспертизу по этому поводу и результат уже предъявлять страховой. Тем более что теперь максимальная сумма выплаты подросла до 400 тыс. - то вполне реально туда впихнуть и новую балку, упирая на ее "нерегулируемость" через независимых экспертов. В моем же случае сумма ущерба и так превышала лимит по ОСАГО, так еще и оставшуюся сумму должник мне не выплатил до сих пор... Таково наше российское "законодательство". Бес Про последнее фото - я имел в виду третью (последнюю) картинку с результатами замера в августе 17го года.

Терминологию я не буду оспаривать))) Тем более, что я связист, а не автомеханик. На фото хорошо видно в какие места их надо подставить. А насчет кроилова - я считаю что такое незначительное изменение в углах (хоть и весьма неприятное) не стоит замены балки. Которая при нормальной дальнейшей эксплуатации уж точно никуда больше не деформируется, если уж удар газели вскользь выдержала: Насчет виноватости, страховки и прочего - в моем случае это было скрытое повреждение, которое вскрылось уже после ремонта. Визуально не было заметно что диск "ушел". А страховка на тот момент мне даже весь ремонт не покрыла (120 тыс. всего по ОСАГО). Неизвестно какие значения у автора, быть может Мерин ему целенаправленно в колесо влетел и у него все намного серьезнее - то моим методом решить проблему скорее всего не получится.

Приветствую собрата по несчастью! У меня в далеком 14м году была такая же ситуация - при ДТП задели верхную часть правого заднего колеса, в итоге угол развала вместо ~1,4 стал почти 2,2 градуса... + к этому изменился угол схождения и, как итог, общий вектор движения сместился вбок (угол тяги движения в документах 0,13 градусов в бок). В результате чтобы ехалось прямо - положение руля должно было быть немного вправо. Больше года искал мастеров-развальщиков, которые бы это смогли исправить. Безрезультатно: диагноз у всех - деформация балки и ее замена, т.к. она нерегулируется. Как говорил уважаемый товарисч Генри Форд "Самая трудная вещь на свете — это думать своей собственной головой. Вот, наверное, почему так мало людей этим занимаются." Пришлось засесть за дело самому, все таки не зря когда-то 5 лет в техническом ВУЗе учился Имея на руках первоначальный развальный лист своего диагноза (в красном прямоугольнике) начал копать в интернете фото места крепления колеса к балке. Найдя более-менее подходящее фото и определелив расстояния между болтами по фото "на глазок", с применением когда-то полученных знаний в области пространственной геометрии и путем "нехитрых" вычислений, определил приблизительные толщины шайб, которые надо подложить между балкой и диском (указаны стрелками). Такие шайбы разных толщин продаются в магазинах автозапчастей, стоят копейки. Попытка - не пытка, вариантов других (типа поиска балок на разборках, неизвестно с каких убитых машин) у меня не было. Для реализации поехал в тот же сервис на тот же самый стенд развала. Объяснив мастеру, что я хочу сделать его руками, он сразу открестился от каких-либо гарантий по работам и после оплаты услуги регулировки развала нЕхотя согласился на мою авантюру. В итоге, когда все собрали и сделали замеры - результат очень порадовал (в зеленом прямоугольнике). Шайбами практически полностью компенсировалась деформация балки и задняя ось стала почти как новая На последнем фото - последнее измерение в этом году после двух автопробегов до моря и обратно (по 4,5-5 тысяч км каждый). Результатом я доволен более чем Надеюсь, что помог в решении вашей проблемы