DronDron

Принято. Предполагаю, что датчик вряд ли цифровой, а скорее всего аналоговый. И метод детектирования основан на падении сопротивления между электродами (выглядят как контактные площадки) при наличии воды в измеряемой среде (вода имеет большую электропроводность нежели дизельное топливо, и уж тем более чем воздух). Бытовая аналогия - датчик протечки/затопления в системах Антипотоп. Потому и задал вопрос, как при помощи тестера проверить работоспособность датчика (планирую измерить сопротивление между контактами датчика в состоянии погружения щупов датчика в воду; при непогруженном состоянии сопротивление стремится к бесконечности - это уже измерено). Таковы мои предположения, которые могут быть ошибочными

Почему же не возник - возник. Буду признателен, если подскажете.

Согласен, проще. Но в данном случае полное опустошение отстойника ни к чему не привело, в смысле не помогло. Датчик 3-х проводный. Датчик снимал, протирал тряпочкой контактные площадки, что контактируют с топливом. Потом подключал к разъему "на сухую" (т.е датчик контактировал только с воздухом) включал зажигание - лампочка (индикатора наличия воды в топливе) продолжала гореть. Откуда и возник вопрос о возможном наличии второго датчика.

Пока есть только 2 предположения: 1 - есть еще один датчик воды в топливном баке и они подключены по логике ИЛИ, т.е. параллельно, т.е. при наличии воды на одном из датчиков (в чаше топливного фильтра или в баке) выдается сигнал на индикатор. Данное предположение опровергается тем, что отключив разъем датчика воды в чаше топливного фильтра индикатор на приборной панели перестаетс светиться. Либо же развивая данное предположение, поскольку датчик 3-х проводный, то подключение последовательное по питанию датчиков и параллельное по сигналу обнаружения воды в баке ил в чаше топливного фильтра. Звучит конечно бредово. 2. неполадки с датчиком воды в чаше топливного фильтра. Какие будут соображения как проверить? Было бы здорово, чтобы кто-то, у кого данная лампочка не светиться, смог щупами тестера при отключенном разъеме датчика воды на топливном фильтре измерить сопротивение между контактами (1, 2, 3) данного датчика и сообщить значения.

Привет. Второй раз сталкиваюсь с Индикатором воды в топливном фильтре (1.9D - дизель атмосферник). В мануале нет описания сего значка. Первый раз (года 4 назад) то ли здесь на форуме то ли на другом подсказали, что это именно он. Тогда обслуживался на офиц СТО - замена топливного фильтра помогла индикатор перестал гореть (может еще что делали, например, сбрасывали аварию). Теперь же, снова загорелся сей индикатор, самостоятельная замена топливного фильтра, очистка чаши фильтра целиком от содержимого и заполнение чистым топливом ручной подкачкой не сбрасывает этот индикатор. Пробовал выкручивать датчик воды (если верно понял что это он) из нижней части чаши фильтра, протирать его (заодно прозванивал тестером - вне топлива, т.е. на воздухе, контакты между собой не звонятся). Может необходим некий сброс этой сервисной ситуации??? Картинку индикатора прилагаю (взял отсюда). Там же в последнем сообщении говорится, что если замена фильтра не помогла - снимать бак и сливать воду с него. Получается датчик вкручиваемый в нижнюю боковую часть чаши фильтра это не датчик воды в топливе? Тогда почему же при его (датчик) отключении пропадает светиться это индикатор? Выскажите свои соображения.

Поменял свечи накала самостоятельно - боялся что будут закипевшими и что нет динамометрического ключа. Свечи открутились подозрительно легко (обычной отверткой с шестигранной насадкой на 10), т.е. даже рычаг как на видео (рукоятка с трещеткой) не понадобился. Видно с завода не затянуты были толком. Затянул новые свечи той же отверткой с бОльшим усилием, нежели ощутил при откручивании старых (но не с конским, пробовал закрутить-открутить, чтобы норм было). На поверку три свечи из 4-х были в обрыве (бесконечное сопротивление, не звонятся звонилкой) и 1 на 560 Ом. Менял все сразу. Одна свеча была в жирной саже (скорее даже в масле), три других только в саже. Свечи отходили почти 80тыс км (это свечи установленные еще на заводе). Производитель BERU, номинал 11V, внешних признаков оплавления и деградации корпуса свечей в активной зоне не выявлено. После замены свечей, может показалось, но двигатель стал работать чуть тише и приемистей, даже на гарячую (т.е. разогревшись двигатель за счет вырабатываемого тепла уже сам может поддерживать необходимую температуру смеси в камерах сгорания без участия свечей). На следующее утро завелся (на холодную) отлично (без задержек и сразу после потухания индикатора спирали на приборной панели, без белого дыма и прочей негативной сопутки, что описывалась выше). "+" от того, что Сделал замену свечей накала самостоятельно: - уверен в том что сделал - свечи ставил Lucas (на треть дешевле Bosch на автосервисе), сэкономил минимум 65USD в сравнении с предложением самого недорогого СТО, к которому есть доверие - сэкономил и время (те же деньги), т.к. заняло всего 1 час (с учетом поездки на рынок) - авто не приходилось гонять на СТО и оставлять его там на сутки или более и потом ехать за ним. Никого не агитирую и всегда за, когда своим делом занимаются профессионалы - но тут прижали обстоятельства и свежи негативные воспоминания от оффициального сревиса. На счет самостоятельно проверить свечи накала не занимаясь разборкой Разъем на первом моем фото (левее и выше зеленой указки) из 4-х проводов (желтый, красный, зеленый, синий) - это питание на свечи - открыть разъем (часть котороая остается слева у двигателя в ней 4 штырька) , подключая тетстер к каждому контакту-штырьку (неудобно, но реально) и звоня на корпус ("-"-ю клемму аккумулятора) можно точно узнать какие свечи в норме, а какие нет (до 6 Ом - норма, выше либо вообще обрыв - ненорма - речь о свечах на 11Volt, т.к. по инфе из инета узнал, что есть и 5Volt, но не факт что такие бывают на Berlingo). Для этой операции понадобится тестер в режиме прозвонки. Есть еще вариант проводком от плюсовой клеммы аккумулятора тыкать на хвост каждой свечи - если будет искра, то свеча рабочая. Но метод так себе. Т.к. у меня одна свеча тоже как бы рабочая была бы по такому методу (всего лишь в сотни раз поднялось ее сопротивление от нормы :). Кроме того есть свечи 5Вольт, и может еще какие продвинутые свечи или элементы их коммутации, для которых чревато может быть 12В на свечи без их отключения хотя бы от разъема. В разъем также не вариант тыкать проводком с напряжением - получите искру и хоть и микро, но оплавление штырька контакта, тогда как хвост свечи это толстенный проводник с резьбой для закрепления гайкой контакта. Короче метот годный при отключенном разъеме на свечи, свечах на 11В (может и 5В свечи переживут кратковременную проверку, но не уверен), замыкании на сами свечи. Всем форумчанам очень признателен за участие.

каюсь, первые три файла скачал и прочитал, а в других сообщениях дяже не глянул

Потому что нет смысла. Свечи работают и после выключения спиральки на приборке. (не смотри, что С4П. смысл тот же.) Т.е. если ключ в замке зажигания в среднем положении, индикатор спиральки отобразился, посветился секунд 10 и погас, то по факту свеч накала могут продолжать греть, даже без перевода ключа зажигания в конечное положение (каогда стартер крутит двигатель)? Спрашиваю, потому как по сылкам явно это не сказано. А по ошущениям (да и по индикатору напряжения на аккумуляторе), как только гаснет индикатор свечей накала, вырастает и напряжение аккумулятора (как бы нагрузка какая-то отключается; понятно, что помимо свечей там может быть много чего еще)

Вчера с утра, при +10"С на улице испробовал такой метод - ключ в замке переводил в среднее положение, когда загорается индикатор "спиралька" свечей накала, как только прогрев исчезал не заводил, а повторно возвращал ключ в исходное и потом на среднее положение. Так чделал 10 раз - авто завчелось достаточно быстро, в сравнении с предыдущими попытками (за один раз кручения стартером в течении 15 секунд). Вечером же, после простоя авто 9 часов и температуре близкой к 0"С на улице такой метод уже ничем особо не помог (холодно видно очень). Короче вывод делаю, что таки со свечами накала проблема. Если я не прав - напишите - буду только рад критике. Вопрос, чем черевато, что еще неделю помучаю стартер авто таким сложным заводом? Времени/инструмента нет поменять их самостоятельно, а обратиться к профи смогу лишь через неделю.

Пока нашел вот такое видео как добраться до свечей накаливания (видео о замене свечей), чтобы их проверить тестером. Может есть возможность не проводя такую разборку метод прозвонки свечей (через разъем или длинным щупом) - подскажите.

Спасибо. По ходу именно в них проблема. Хотя индикатор в виде спиральки накала на панели приборов загорается как и ранее, при нормальной ситуации с заводом авто. Сейчас же, действительно, приходится крутить двигатель стартером порядка 3-х раз по 20-40секунд, с перерывом в 30-60секунд, при этом валит белый дым из выхлопной пока не начнет хватать двигатель и заводится. После чего авто заводится нормально, вплоть после 10 часов простоя (зависит от наружной тепературы). Потом видно остывает система настолько, что без свечей накала никак и снова не заводится. Пока пару раз выезжал при острой небходимости именно так - не СТО с OBD2 Лексией так и не было времени съезить :) Сейчас читаю книгу по Ситроену, чтобы найти это разъем и измерить сопротивление на свечах накала, само реле свечей накала ... Если ткнете носом - буду признателен. Кроме того, решил пошевелить все видмые соединения и разъемы которые видны и рядом с околотопливной системой и нашел лопнувшую гибкую трубку висевшую лопнувшим местом вниз, потому и незаметной была (внутри трубки дыже сухая пыль была видна). Обрезал лопнувшее место (запаса трубки достаточно) и воткнул на место. Сначала думал ЭВРИКА и в этом причина, что не заводится, потом увидел, что ничего не изменилось. На фото зеленой указкой показано место, где был лопнувший конец шлангочки (первые два фото), последнее фото куда шлангочка приходит или откуда уходит. Вдруг это важно и Вы мне что-то еще подскажете. Буду информировать по результатам - будет полезно таким же чайникам как я.

Благодарю!

Благодарю Вас всех - так и поступлю (приглашу с СТО спеца с OBD2, если это оборудование мобильно, поскольку авто недвижимо) и буду отталкиваться от ошибок, если они есть.

Я думал, что машина "деревянная" (в смыле не детектит каких-то ошибок, которые не индицирует как спецсимволы приборной панели; а никаких аварийных симоволов не светится). Верно ли понял, что Вы говорите о ODBC (или как-то так) разъеме? Который где-то скрыт в недрах данного авто. И хотелось бы уточнить, с конкретно этим авто Вы имели дело (может то что советуете возможно лишь на новых моделях)?

Всем здоровья. Поделитесь мыслями на счет почему Не заваодится Berlingo First 1.9D атмосферник от 2010г.в., пробег 80тыс. Свечи не менялись. Сначала грешил на акумулятор, но купив новый проблема не исчезла. С началом минусовой температуры машина чих-пых при заводе и заводилась. После чего, даже после простоя 8 часов, заводилась нормально. Последний раз дергал аккумулятором порядка 10 минут, мотор даже на хватал (не ощущалось вращение от возгорания топлива) и завелась. Отработала день, заваодилась нормально. На следующий никак не заводится. Ручной помпой под пластиковой крышкой на двигателе подкачивал - не помогает. Уже и при +10 днем на улице пробовал - ничего. Буду признателен за подсказки, на что обратить внимание в 1-ю очередь.