Активность

@emusic понял, спасибо

Почему именно большое количество под высоким давлением? Во всех инструкциях к растворам для промывки предлагают замочить на несколько часов, затем промыть большим количеством воды, но про давление там ни слова. На мой взгляд, логика примерно такая: сперва нужно продуть сжатым воздухом в обратном направлении, чтоб удалить максимальное количество не слишком прочно прилипшего шлака, пока он сухой. Затем то, что осталось, замочить в растворе, и после этого промывать до тех пор, пока будет выходить грязь, или вода будет сохранять щелочную реакцию (можно и пальцами оценивать, по мылкости, но аккуратно). Народ обычно моет именно так, кто-то промывает мойкой высокого давления, а кто-то и просто из шланга. Все, кто не ленился дождаться окончания выхода заметных количеств грязи, параметры фильтра стали сильно лучше. Думаю, это уже избыточно. Поток воды под обычным бытовым давлением смоет все, что растворилось или хорошо размягчилось, потом можно промыть и под бОльшим давлением, чтобы сбить еще немного отложений, которые размягчились не полностью, но тут вполне достаточно будет и тонкой струи. Здесь важна прежде всего энергия, приходящаяся на каждый отдельный канал. Поскольку соседние каналы друг с другом не сообщаются, воздействие тонкой струей на несколько каналов будет равнозначно воздействию массой воды на все каналы сразу, разница будет только в затратах времени. Но это все хорошо, когда есть непосредственный доступ к обеим сторонам фильтра. Не мой вариант, увы. :( Так что, если руки дойдут, ограничусь обратной продувкой сжатым воздухом, и хватит с него. Для этого, по идее, снимать и не обязательно - отсоединить глушитель (если это будет проще, чем отсоединять входной патрубок со стороны двигателя), вывернуть датчик, и прямо на машине продуть пистолетом с длинным тонким наконечником.

Это как Вы в первом сообщении описывали - "Пробовал проволокой замкнуть фишку, свет загорается".

По логике и на передние и на задние динамики которые в дверях должен идти одинаковый сигнал. А у меня такое ощущение, что высокие частоты на передних отрезает. Вот и хотел перекинуть и послушать

У буржуев всегда есть нюансы относящиеся к зеленой повесточке и жадности евробуржуя. В промывке сложность только в : количестве воды и ее давлении, условно говоря нужно много воды сразу под давлением 5-10 атм. А такого в гараже сложно получить, я свой разборный без ката замачивал в грассовском "Bios K" с подогревом до 50-60 градусов и циркуляцией, на несколько часов, а потом промывал из пожарного крана через рукав. уже пятый год ездит, забит на 15-40% в зависимости от прожига и дальности поездок.

@Павелм думаешь от усилителя идёт ещё пара проводов на широкополосные динамики?

Я для начала хотел к разьёму добраться. У меня на передних динамиках только низы играют, хотел перекинуть перед зад, и посмотреть как будет, что бы понять в усилителе проблема или нет. Буду разбирать обшивку. В любом случае спасибо, теперь хоть знаю где стоит усилок :)

, а замыкание проволокой продолжает зажигать фонари, иначе можете спалить предохранитель в мультиметре (или что-нибудь более ценное в нем). Замыкание проволкой - это вставить перемычку?

@emusic спасибо большое!!!

Для измерения напряжения ставьте на мультиметре предел от 12 В (20, 25, и так далее), и подключайте щупы параллельно датчику и разъему, которые соединены проводами. При разомкнутом датчике там будет от единиц вольт до 12 (если двигатель не работает), или до 14 (если работает), при замкнутом должно быть около нуля (максимум где-то 0.1 В). Я не в курсе, как именно в Вашей машине организована передача замыкания датчика на лампы фонарей. Может быть три варианта: непосредственное замыкание, когда ток через датчик сразу питает лампы; замыкание через реле; управление через электронный ключ. Для измерения тока ставьте на мультиметре предел сперва в единицы ампер (7, 10, 20 и т.п., на большинстве мультиметров нужно переставить красный штекер в гнездо "А"). Затем подключите щупы непосредственно к контактам разъема. Если мультиметр умеет показывать отрицательные величины, то полярность не важна; если не умеет, то красный нужно подключать к тому контакту, где при измерении напряжения был плюс (положительное напряжение относительно другого контакта). Мультиметр в режиме измерения тока имеет очень малое внутреннее сопротивление, то есть - фактически замыкает цепь накоротко, работая так же, как и концевик внутри датчика. Фонари должны загореться, а величина тока покажет, как сделано управление: единицы ампер - прямое, примерно от сотни миллиампер - реле, единицы-десятки миллиампер - скорее всего, электронный ключ. Если на пределе единиц ампер ничего не увидите (но фонари включаются), то переключайте мультиметр в режим "mA", переставляйте штекер обратно в общее гнездо, и повторяйте измерение. Если фонари не включаются. то убедитесь, что щупы хорошо контактируют с контактами разъема, а замыкание проволокой продолжает зажигать фонари, иначе можете спалить предохранитель в мультиметре (или что-нибудь более ценное в нем). Потом подключайте щупы "в разрыв цепи", разъединив любую пару "последовательных" проводов (один из которых соединен с датчиком, а другой - с контактом в разъеме), снова жмите на шток и смотрите ток в цепи. Для зажигания ламп при непосредственном замыкании, сопротивление замкнутого концевика должно быть меньше ома (то есть, на мультиметре его не видно на фоне сопротивления проводов/щупов, при замыкании щупов между собой показания не меняются). Для зажигания через реле нужно не больше где-то десятка ом. Для срабатывания электронного ключа может быть достаточно даже килоом. В норме, ток при замыкании цепи амперметром должен быть примерно таким же, как и при замыкании датчиком. Если замыкание цепи амперметром зажигает фонари, а датчиком - нет, то сопротивление датчика слишком велико, или где-то в цепи плохой контакт (который тоже имеет большое сопротивление). Вообще, имеет смысл действительно почитать несколько руководств по пользованию мультиметром, это ж незаменимый прибор, оно всегда полезно. В режиме прозвонки тоже должно отображаться сопротивление. Если у Вас мультиметр с пищалкой, то она начинает пищать при сопротивлении ниже примерно 30-50 Ом, разве что писк при сопротивлениях выше 10 Ом часто бывает хрипловатым и нестабильным.

@forummailandlogin это то понятно)))

@Артемычъ https://google-poisk-vmesto-tebya.ru/?q=как пользоваться мультиметром

@Павелмне знаю, но я бы снял всю деталь чем через окошко пытался бы пролезть.

@emusic нет, я этого не знал, а можете поподробнее написать, как нужно правильно сделать? Сопротивления получается я тоже не тестил. Я только в режиме прозвонки подключал. Завтра после работы измерю.

Спасибо, снял верхнюю крышку, он там виднеется :) Теперь еще вопрос, вот эта деталь идёт отдельно от всей накладки, но не понял как она закреплена. Её как то можно снять или нужно снимать всю обшивку?

@Wolf-45 при выключении мотора на короткое время неплотные форсунки не успевают налить много топлива. А через несколько часов излишки успевают испариться и уйти. Тем более что при холодном пуске нужна обогощенная смесь.

@Артемычъ Чисто на всякий случай: Вы же в курсе, что в режиме амперметра надо подключать последовательно, а не параллельно, как при измерении напряжения?

@emusic хорошо, попробую так сделать, спасибо.

А сопротивление какое? У Вас там определенно какая-то мистика. :) Попробуйте к контактам и датчика, и разъема подключить провода, соединить их, в точках соединения проводов подключать мультиметр в режимах напряжения и тока, и смотреть, что там происходит.

@emusic ни чего не происходит, уже три датчика на руках, все звонятся мультиметром. @kashcei датчик? Может фишку? Но я её замыкал проволкой, свет загорается.

Могу предположить что если бы проблема была в форсунках, то при холодном пуске была бы аналогичная ситуация, а этого нет. Значит с форсунками всё в порядке.

У моего двигателя Euro 5. Ошибки "фильтр забит" стали периодически появляться еще пару лет назад, а в январе (уже после того, как год назад появилась "достигнуто предельное значение добавки"), машина успешно прошла французский техосмотр. Так что сбросить не проблема, но тупо халтурить не хочется. предпочел бы не просто сбросить, а ценой умеренного геморроя достичь некоторого улучшения. Заморачиваться всерьез, с разрезанием/сваркой, или заменой на новый, определенно не буду. Это понятно, что там все подсчитывается чисто косвенно. Так-то видно, что фильтр вполне пропускает - в среднем, если не газовать, давление в диапазоне 50-70 мбар, изредка повышается до 120-130.

Обычно под ногами водителя слева внизу. Отстегнуть фишки и он вынимается.

Купил себе "программатор ключа PSA IMMO". Считал ПИН код. Наделал себе ключей. Если кому нужна помощь в Белгородском регионе, пишите.