Перейти к содержанию
Ситроен Клуб

bubniy

Местный
  • Постов

    48
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Посетители профиля

2 168 просмотров профиля
  1. Про 2109 не я упоминал. А об уровне моей квалификации вы можете только догадываться.
  2. Я тоже не один ремень поменял, но на моем берлинго 1,4 KFW метки на натянутом ремне не совпадают. Перед тем как снять старый ремень, я обратил на это внимание и поставил свои метки. Поставил новый ремень и ролик установил по фирменным меткам, машина завелась, но мощности меньше чем у запорожца стало. Переставил на свои метки (сместил на1 зуб) и все о.к. уже 60т.км.
  3. На Лиговском дизельный со скидкой 200000р. я последний забрал 25 августа. Со скидкой и субсидией банка машинка обошлась в 533т.р.(без скидок 786т.р.) Не хотел брать в кредит, но если даже погасить через полгода весь кредит с штрафом 3% все равно приличная выгода получается.Впечатления пока положительные, предыдущее авто First 1,4 бензин. Из минусов 1.Проходимость стала меньше чем у Ферста, чиркает днищем там, где на ферсте без проблем проезжал, и это без защиты картера. 2.Крышка бензобака не отстегивается от ключа во время заправки, еще крючек приделали, типа я должен оставить ключ в замке крышки, повесить ее на крючок и пойти оплачивать. Оно понятно, в Европах принято сначало заливать, потом платить, а у нас не везде так. Вот и хожу, как дурак с вонючей дизельной крышкой в кармане на кассу. 3.Крючок открывания капота отломал еще в салоне при приемке авто. Потянул направо, несилно, и отломал. 4. Машина стала намного шумней чем фёрст. Причем шум, в основном, от колес и подвески. Дизеля почти не слышно, аэродинамический шум то же не напрягает. Может это резина такая, Мишелин не самая безшумная резина. Из плюсов. 1. Мне показалось, что радиус разворота стал меньше. 2. Сиденья стали комфортней. 3. Фиксаторы боковых дверей более продуманные. 4. Подвеска мне понравилась больше чем на фёрсте. 5. Задние сиденья снимаются быстро. 6. Омыватель фар прикольно выдвигается.
  4. Если б я купил новый Ферст, я бы сразу просверлил бы отверстия в рычагах и вкрутил бы прессмасленки да повидла туда, да побольше, да почаще. Потому как проблема не в качестве подшипников а в условиях эксплуатации. В идеале это если французы официально заявили бы, что они признают, что в таких странах как Россия данный узел не может корректно работать, поэтому они специально для таких недоразвитых стран, модернизировали узел и установили дополнительные манжеты в рычаги. Но это из области фантастики.
  5. С хрустом обычно с недожатым сцеплением включается. Наверное у вас стандартная болезнь Берлинго - "некоректная работа устр-ва автоматической натяжки троса сцепления."
  6. Может кому интересно, как можно трос починить, мало кого проблема троса не коснулась. Итак. Двигатель 1,4 педаль западает, работает с перебоями. 1. Снимаем трос отвинчиваем два болта крепления педального узла, снимаем узел.Под капотом снимаем трос. 2. сдвигаем пыльник в сторону 3.отверткой раздвигаем виток длинной пружины и продеваем ее проварачивая через втулку, что бы не мешала. 4.тонкой отверткой или мет. линейкой, аккуратно разъединяем пластиковый корпус в месте разъема. Так же снимаем белый кронштейн который цепляется за педаль. 5.Осматриваем детали на предмет износа. Основная проблема работы устройства - износ на длинной детали, она не термообработана, а износ даже глубиной около 0,3мм. приводит к тому, что ролики зависают в канавке, и уже не закусывают обойму, как должны. Износ может быть и на ответном кольце, но оно термообработанное, и достаточно твердое. К тому же в нем ролики работают, практически в одном и том же месте. 6. Зажимаем деталь в тиски и напильником снимаем плоскость до тех пор, пока не пропадет каверна. Главное не переусердствовать, не снять лишку, и выдержать плоскостность. 7. сборка производится в обратном порядке. Главное не перепутать, какой стороной поставить кольцо с канавками под ролики.(правильное положение - широкой стороной к вилке сцепления) Еще несколько советов: 1. Целесообразно немного растянуть вручную витки короткой пружины. 2. Трос смазать маслом. 3. Сам узел с роликами не смазывать, он работает на трение, лучше протереть насухо и обезжирить. 4. После установки троса, настроить свободный ход педали(педальный узел передвигается по пазу.см.в других темах)от этой настройки зависит будет западать педаль или нет. 5. Если сцепление уже на подходе, и автомат работает уже в самом конце, можно установить проставку на трос. Проставка, грамотно подобранная по ширине, так же может вывести автомат из канавки износа, и в этом случае можно обойтись без разборки и напильника.
  7. Универсальные крестовины от карданов продаются почти во всех магазинах иномарочных запчастей,они не от конкретных моделей, а по размерам отличаются. Так вот у Берлинго крестовина очень распространенная, но подшипники, с разным наружным диаметром(то есть два подшипника одного диаметра а другие два другого), а внутренний одинаковый. Поэтому купив две крестовины, вы получаете ремкомплект для ремонта крестовины 2 раза, так как новые крестовины по внутренним диаметрам и линейным размерам подходят. Универсальный пыльник(их сейчас много на рынке), это гофрированный пыльник начинается около 80мм диаметром и заканчивается около 15мм, я подрезал по размерам и натянул. Иногда поскрипывает при поворотах, но не сильно.
  8. По поводу карданчика, не надо пытаться искать Ситроеновский, разбираете, покупаете 2 универсальных карданчика,с разными диаметрами, крестовину чистите наждачкой, а подшипники - новые.Два кардана, потому что там две пары разных подшипников используются. Стоимость двух карданов около 250р. Я себе еще универсальный резиновый пыльник за 150р. натянул,что-бы не закисал больше карданчик.
  9. Функция задержки света мешает поставить на охрану, и при снятии тоже проблемы, к тому же по схеме на сигналку должен приходить минус от концевиков, а спецы подключили к плюсу от лампы, соединив с еще одним проводом, на котором прозванивается минус, через два диода. Блин, если б где схемы на новый берлинго найти, а то целый день потратил, так и не получилось.
  10. Ну вот и я с Ферста на новый дизельный пересел. Все бы ничего, но я сделал огромную глупость, заказав установку сигнализации у официалов, прям там в салоне(хотел время съекономить) Короче, мало того что машину изуродовали, так еще и не работает как надо. Среди многочисленных косяков "профессионала" есть такой - подключение провода не к концевикам, а к проводу от лампы освещения,. То есть если в салоне горит свет сигналка думает, что дверь открыта, даже если она закрыта. Может кто знает цвет провода идущего от концевиков к плафону буду очень признателен.
  11. У меня было такое,двиг 1,4KFW. Так же долго искал причину. Чаще всего происходило на больших скоростях. Оказалось все просто, резиновые колпачки с пружинками, которые выполяют на этом двиг. роль высоковольтных проводов потрескались, и происходила утечка тока на корпус внутри трубки через которые проходят колпачки. Обнаружить эту причину оказалось очень не просто. Колпачки на вид были не поврежденные. Только сильно перегнув их можно было увидеть трещины. P.S. При таком диагнозе от официалов, лучше съездить на альтернативную диагностику. То что они являются оф.Дилером не значит, что они не могут обманывать.
  12. И еще один минус, дилер узнает гарантию снимут. Тоже на следующей недели буду брать дизельный, чиповать, наверное не буду, не люблю резких движений.
  13. Обязательно проверьте сам моторчик вентилятора, просто так предохранители не горят. У меня такое было, поставил новый предохранитель, а там щетки в моторчике кончились, еще неделю отъездил и моторчик совсем накрылся, а стоит он не по детцки.
  14. там внизу стоит подшипник запечатанный в пластиковую втулку. со временем подшипник ржавеет встает колом, и втулка начинает стачиваться, когда на втулке появляется значительный износ на нижней части двери появляется люфт. При полностью уничтоженой втулке дверь отлично работает, но голый подшипник быстро обдирает направляющую, и она начинает ржаветь.
  15. У менятакая же проблема с педалью - западала. Я ее решил просто,и бесплатно. Постараюсь объяснить подоходчивей суть проблемы. Сразу скажу, у меня машина 2005г. как там на более ранних версиях все устроено я не знаю. Итак. Если полностью разобрать механизм привода сцепления от педали до вилки, то у нас в руках будет трос со встроенным авт. регулятором длины и педальный узел. Если трос свободно ходит в оплетке, то скорее всего дело не в нем. Я хочу заострить всеобщее внимание именно на педальном узле. Он представляет из себя 1.кронштейн, 2.педаль, и 3.вспомогательное нерегулируемое устройство(так оно называется в книжке) Это вспомогательное устройство, является подпружиненным рычагом под углом к педали. Во время нажатия на педаль половину хода педали пружина сопротивляется вашему нажиму, потом рычаг из положительного угла переходит в мертвую точку, и дальше срывается в отрицательный угол, при это пружина уже не сопротивляется вашему нажиму, а уже , как бы помогает вам нажимать сцепление. Зачем это сделано, я не знаю, такая задумка инженера. В результате износа сцепления, а также механизма авт. рег. троса свободный ход в педали увеличивается настолько, что при возврате вилки и троса в нейтральное положение, педаль зависает в мертвой точке рычага вспомогательного устройства. Происходит это не каждый цикл, так как может проскочить по инерции, или на кочке отскочить, или ногой поддеть. Лечится это очень просто. Надо настроить свободный ход педали. Педальный узел крепится двумя болтами. Один длинный, он же ось вращения, второй короткий закручен в регулировочный паз. Ослабляем оба болта, тянем весь узел на себя, люфт выберается, трос натягивается. Затягиваем болты, проверяем свободный ход он должен быть не большой.Лучше вдвоем, один слегка нажимает, другой смотрит на вилку сцепления. ЗЫ. Это не универсальное средство для ремонта. При такой системе любая проблема заедания механизма со стороны капота приведет к таким же симптомам, так как со стороны педали, в определенный момент, ничто не тянет трос обратно.
×
×
  • Создать...