Mikss

VF7LC5FWF74913637

Это воздушный отражатель (или дефлектор бампера нижний) номер детали 7013 WO. Оригинальный стоим примерно 3800, аналог - 1500. На разборках может дешевле, посмотри в инете. Я реанимировал свой (жестянку приклепал). Удачи!

А почём продаёшь свои диски?

Заправлялся и заправляюсь на Лукойле 95 экто, правда пару раз ещё на Газпромнефти заправился. После замены датчика нет проблемы, да и разницы в бензинах не ощущал.

Виноват был датчик температуры ОЖ За что я заплатил на диагностике в Экзисе на Выборгской набережной? За что им вообще зарплату платят? Поменял сам. 30 минут работы. Датчик с прокладкой как раз около 720 рублей, сколько и диагностика :-(

V-1.6, 2008 год, 120 лошадей. Дело происходит в Питере. Проблем не было до середины зимы: иногда не с первого раза стала заводиться на холодную. Теперь с первого раза не заводится вообще никогда, хотя за бортом плюс (весна, однако!). Со второго раза заводится с пол-оборота. Горячая заводится всегда с первого раза. Заправляюсь только на Лукойле 95 Экто. Езжу по городу не часто, в основном на дачу в выходные туда и обратно (примерно 80 км. в одну сторону). Недавно ездил к ОД. Сделал диагностику, заплатив 770 рубленных. Сделали такое заключение:Заменить прокладку датчика температуры ОЖ, дескать мокрый, контакты тоже и это влияет на пуск + сделать промывку топливной системы, дескать, нагар на клапанах и т.п. + топливную систему надо тоже почистить (2 баллона по 700 рублей на полный бак), скатать эту гремучую смесь, потом явиться на замену масла (фильтра, разумеется, тоже)+ сделать перепрошивку впрыска! Забирал машину вечером после работы, под капот не заглядывал. Недавно решил заняться устранением проблемы, дивлюсь: то, что было названо мокрой прокладкой датчика таковым вовсе не является, всё сухо (такое ощущение, что когда-то на это место случайно попала капля чего-то, но не более того), датчик температуры ОЖ смотрит контактами вверх и полностью сухой!!! Откуда такая рекомендация??? По второму пункту тоже есть вопросы: если есть проблемы с подачей топлива, то должны быть проблемы с разбегом в режиме "педаль в пол", а у меня никаких провалов нет! Специально погонял по КАДу в разных режимах - ничего плохого не могу сказать. Динамика хорошая, без провалов, расход на 100 км в час - 5,6 литра на 100 км. Второй вопрос, не дающий покоя: почему со второго пуска заводится с пол-тыка? Почитал разные конфы по этой теме, но точно-такой же ситуёвины не было ни у кого, похоже. Вот сижу, пытаюсь осмыслить в чём же проблема? Последовать рекомендациям ОД - буду чувствовать себя блондинкой! Какие нагары, мля? Езжу только на большие расстояния на машине (прошлым летом пару заездов по 1800 километров, следующие пол-года в основном по трассе либо спокойно, либо хорошенько раскручивая движок, как он этого любит)! Думаю начать со смены АЗС. На счёт перехода на качественный 92-Й не уверен, посоветуйте ( в Питере много Киришских заправок - там этот 92 производят и по отзывам качество хорошее).

Открыл капот и обратил внимание, что коробка влажная. Даже есть место, где какая-то жидкость скопилась. Оранжевая деталюшка очень похожа на пробку. На коробке может быть пробка из пластмассы?

Нашел в районе центральной сферы случайно (менял рулевую тягу и высмотрел в закоулках)

Файл в PPS выложить не удается - нет прав на размещение таких файлов. Если у кого будет интерес посмотреть картинки с комментариями - пишите на e. mail.

http://www.carclub.ru/news_pics/Citroen_C5_extra_9859.jpg А вот что говорят: Автомобиль под кодовым нгазванием X7 отличается широким кузовом и низким профилем, в целом же следующее поколение модели станет более агрессивным по сравнению с современником. Новый C5 будет оборудован гидравлической подвеской, электронным парковочным тормозом, светодиодными фонарями сзади и системой предупреждения о непроизвольном пересечении дорожной разметки (AFIL). Двигатели, трансмиссии и многие компоненты нового автомобиля будут позаимствованы у Peugeot 407. Помимо бензиновых моторов под капотом будущего С5 будут устанавливать дизельные двигатели объемом 2,0- и 2,2 литра мощностью 150 и 170 л.с. соответственно, кроме того, будет предлагаться 208-сильный V6 HDI объемом 2,7 литра.

Спасибо за совет. Шары прбудут - буду пробовать! А эквиваленты следующие действия: 1. Опустить машину в нижнее положение, потом поднять машину подъемником до вывешивания колес. и 2.Машина в среднем положении, подставляем бруски под машину, нажимаем кнопку "вниз". Машина опускается на бруски ? На сколько я понимаю, во втором случае у нее и колеса должны подтянуться вверх. (Актуально в том случае, если буду делать в гараже).

По п. 4 уточни, пожалуйста: имеется ввиду, что колеса должны свободно вверз-вниз перемещаться? На сколько свободно? Есть ли риск свернуть задние "стойки" при сброшенном давлении? На Ксантии если не стронуть сферы когда есть давление, то отвернуть их потом весьма проблематично. Стойка имеет некоторую свободу и чтобы открутить сферу надо еще и стойку удерживать.

К сожалению возникла такая необходимость - весенняя поездка по "дорогам" Северо-Запада, видимо, погубила их. Буду менять 4 шара на стойках. На Ксантии приходилось менять самому, а вот на С5 возникли вопросы: как, например, стравить давление (где клапан)? И какова правильная последовательность действий? Предполагаю поступить так: 1. Машина в крайнее верхнее положение 2. С помощю мата и цепного ключа стронуть с места сферы (но не выкручивать - только стронуть) 3. Поставить под машину чурки и опустить машину на них (если будет подъемник, то опустить в самый низ и поднять на подъемнике, чтобы колеса висели) 4. Сбросить давление (Вопрос КАК?) 5. Заменить по очереди сферы 6. Залить LDS по дно "стаканчика" 7. Машину в верхнее положение 8. Убрать чурбаки 9. Поднять, опустить, проверить уровень LDS 10. Поделиться впечатлениями и выложить фотоотчет. 11. Продолжать радоваться жизни. Знающие люди, поправьте, если что не так.