chicagos

Лексии достаточно для отключения или что-то другое надо колдовать с прошивкой? Лексия конечно в сервисе есть, а вот слить конфу из ЭБУ могу сам. Например ФАП программно так и удалял: слил конфу ноутом и шнурком китайским, потом отправил по почте чиповщику. Он в конфе ФАП удалил и вернул мне файлик. Его я залил в машину. Случилось счастье. А как быть теперь? Иммо убрать Лексия нужна или что?

С ключем все в порядке. И от кнопок закрывает-открывает как положено. Сегодня в Москве потеплело и машина завелась практически сразу. У меня даже сомнений не было, что проблемы будут с запуском. Именно при температуре ниже -10 град получается проблема с запуском. И причем проблема с надписью иммобилайзер фалт. Что мне дальше делать? Хочу попытаться совсем иммобилайзер отключить. Как это делается? перемычка паяется в ЭБУ или Лексия поможет? Кстати прошивка ЭБУ с иммобилайзером наверно ничего общего не имеет. (выкладывал ее среди первых сообщений)

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ! Итак новая информация по приключениямс С5: До Лексии не доехал, но вроде машина ездила и заводилась без проблем. Все же решил приложить руки и заменил регулятор давления в ТНВД с топливным фильтром. Решил по началу что дело было в регуляторе и болезнь ушла. Но сегодня 31 декабря и все повторилось: утром при запуске схватилось, но заглохла. Дальнейшие попытки результат не дали. Даже не схватывало. Но главное - "имобилайзер фалт" ошибка вылезала при каждой второй попытке. Посему хочу задать вопрос: может в имобилайзере все-таки дело? Потому что череда неудачных пусков показала: первый запуск схватывает, но не заводится; последующие ничего не схватывает, просто молотит и сообщение об ошибке иммобилайзера. Может есть способ поставить перемычку или что для исключения иммобилайзера в машине? Кстати: ошибку иммобилайзера снимаю путем закрытия-открытия машины. Никакие другие действия по прописке ключа к машине не делаю. Может здесь мой косяк?

Ручник на наших С5 добавляет "удовольствия" владением. Менял тросики вместе с трубками у полуофициалов на загородном шоссе год назад. работа примерно 2000р, тросы с трубками еще 3000 - 4000р примерно. Но главную болезнь никто не лечит - чистку супорта (механизм рычажка ручника) не делает никто! А самостоятельно разобрать суппорт можно только пятигранной головкой на 14. Самая главная проблема в том, что эту самую головку нигде нельзя найти. По началу нашел в инете такую и купил на радостях, оказалось что она на 19 и не подходит. Нашу на 14 пятигранную головку нигде не нашел. Мож кто поделится в Москве на выходные? Сейчас троса с трубками новые и ходят нормально. Но проблема в супорте - рычажок сам не возвращается. Ручником не пользуюсь естественно, но хоть самоуспокаиваюсь что в случае чего (тфу-тфу-тфу) есть возможность один раз дернуть ручник и сработает. Повторюсь: Мож кто поделится в Москве на выходные 5-гранной головкой? Припас и диски тормозные и колодки на замену, а без ревизии ручника не вижу смысла лезть. ХЭЛП, кто может!

А что значит активация ключа? У меня на 2,2 дизеле после снятия клеммы с аккум надо сделать цикл: 1 "зажигание ВКЛ - иммобилайзер фаулт сообщение" 2 "закрываю машину от кнопки ключа, и открываю. После этого завожу"

по ссылке http://gl2.ru/dizelnyj-dvigatel-td4 много интересного, спасибо psf735 но суть сводится к неремонтируемости ГБЦ и КШМ с валами похожего на наш 2.2 мотор фриландера. Это в европе неремонтируется, а у нас есть преценденты, когда жигулевский поршень ставили на туарег 2,5 дизель 5-ти цилиндровый и все отлично работает. Это 100% верная информация, ручаюсь. А тем временем сегодня уже собрался заменить регулятор давления ТНВД, и на всякий случай попробовал крутануть стартером. Произошло чудо, на втором обороте мотор заработал. Это еще больше вводит меня в заблуждение. Попробовал заехать в ПСА сервис прочитать ошибки Лексией, но не удалось. Электрик в конце дня был завален работой. Посмотрим завтра ошибки, если заведемся. Я правильно понимаю что при неудачных пусках по давлению должны сохраняться ошибки? И какой следует ожидать код ошибки, если предположение о регуляторе верно? Кстати, что полезного, помимо чтения ошибок можно сделать лексией? Например активировать функции автомобиля из разряда полезных. Есть провода штатные, а самих противотуманок нет и нет напряжения на разьеме.

по поводу мучений с дизелями пришел к выводу, что эта история только в ситроеновских моторах. несмотря на то, что признаны мотор года 2001, 2002 и т.д. владел мерсом вито с дизелем 2.2 турбо (они и без турбо бывают). так он у меня отьездил без единого каприза с 250тыщ до 450. только масло менял и разок-другой фильтр топливный. ни разу проблем с запуском в морозы не было. к концу владения начала турбинка мокнуть и на форсаже копоть с глушака валила, но тяга почти не потерялась. а с этим мотором что-то неудачно вышло. Бошовцы никому кроме своих стоящие технологие не продают))) как нашим сапсаны продали - такую технологию у себя дома они уже 2 поколения назад списали))))). а например в метро у них машинистов вообще нет - все работает автоматически. .

Сегодня пытался завести - безуспешно. Отогревал бутылями с горячей водой коллектор и топл фильтр. Прошлой зимой в -20 такие манипуляции помогали, причем старый аккум был не ахти. А в этот раз похоже что не просто замерзло, а неисправность. Попробую завтра поменять регулятор давления тнвд, благо он у меня есть новый в запасе. ИСТОРИЯ с регулятором тнвд была в первый же год владения: сначала не заводилась периодически с первого раза, дальше больше при движении на форсаже глохла. страх был при обгонах - раз под камаз чуть не залетел. выяснилось что фильтр топливный нормально не встал и забилась сеточка регулятора ТНВД, но кроме этого еще и регулятор в режиме газ в пол отрубал движок. А в итоге совсем перестал заводиться. Кстати вроде как сейчас схватывал. На сервисе Аллдизель определили мне эту поломку. пробовали сеточку на регуляторе откусить - в итоге завелась машина, но глохла когда газ в пол. Заменили регулятор на новый вместе с фильтром топл. но топл фильтр тогда был не пурфлюкс и при установке загнулась нижняя плоскость и топливо вообще получается не фильтровалось. кто видел конструкцию фильтра и как он "удобно" меняется знает. Короче эта история привела к вышеназванному фильтру и срезанию сеточки с регулятора ТНВД. завтра снова полезу в тнвд к регулятору.

Прошивку мне корректировал чел удаленно. т.е. я слил свою прошивку и отправил, а потом получил и залил. Она во вложении, только в расширении файла надо .док удалить, свое расширение не заливается. лексии своей нет, поэтому снять инфу без сервиса не могу. сейчас заряжаю аккум и попробую отогреть коллектор впускной с топл.фильтром перед заводкой. вот цепь распредвала неменятая. думаете она может влиять? есть мысли еще на топливный фильтр грешить. хотя он прошел тыщ 50 всего. ставил разные, пришел к выводу что подходит только пурфлюкс. его конструкция позволяет нормально установить без залома в нижней части. остальные заламываются, и получается не фильтруют совсем топливо. c5_no_DPF.bin.doc

Ну и я болты крутить не тороплюсь. Поэтому хочу собрать макс инфы для анализа и принятия решения. Компрессию хочу померить первым делом. Если компрессия в норме, конечно нет смысла лезть в движок. Но проблему холодного пуска решить просто жизненно необходимо. Думаю на выходных, если заведусь конечно и доеду до нужного места, померить компрессию через свечи накала. Заодно и свечи проверю. Так значит от 21 до 23 кг/см2 компрессия должна быть в норме? или как? Знать бы где посмотреть заводские характеристики.

Добрый день! Пришла идея откапиталить двигатель DW12TED4 2.2 HDI. Но перед этим есть желание максимально собрать информацию по состоянию узлов двигателя для грамотного ремонта. Поэтому прошу знатоков подключиться к теме и направить мои действия в нужное русло. Итак имеем: С5 2001 года с двигателем 2.2 HDI, пробег 226000 км. Симптомы к лечению: Турбина вся в масле и дальше от нее интеркулер истекает маслом. Тяга постепенно уменьшалась, в итоге разгон слабый, максималка 130 с горки. Тянуть начинает от 2500 об/мин и больше 3500 не крутится. В холодное время заводится все хуже. Аккумулятор новый, 2 недели. Свечи заменены прошлой весной. Заводится когда температура выше -5 град примерно и заводится как-то неуверенно. Сегодня ночью в Москве было похолоднее и утром не завелась. Схватывает, но не заводится. Такое было и прошлой зимой, лечилось прогревом впускного коллектора бутылем с горячей водой. Воду не лил а просто пластиковый бутыль прикладывал к коллектору и грел. Что делалось с машиной: Фап фильтр удален физически и программно, после того как форсунка вышла из строя и забила фап. Соответственно заменена форсунка Заменены все свечи накала. Они на этом двигателе странным образом выходят из строя все разом. Ну и вакуумную систему трубок реанимировал после обнаружения поломки штуцера на вакуумном бачке. Остальные работы с подшипниками подвески и заменой диска сцепления в счет не берем, к двигателю не относятся. Предварительный диагноз: Упала компрессия, поэтому на холодную схватывает, но не заводится. Даже если свечи снова сгорели все разом этот мотор должен заводиться до -15 без свечей накала при нормальной компрессии. Прошлую зиму так и было. А компрессия упала в следствии выхода из строя турбины. Турбина гонит масло во впускной коллектор, масло в цилиндрах способствует залеганию колец. План действий: начать с анализа свечей накала, а поскольку свечи проверить можем только добравшись до них - проверить сразу компрессию в цилиндрах. После такого анализа можно решать лезть в движок или нет. На данном этапе нужна информация: Как сделать из старой свечи переходник для подключения манометра и какой из доступных купить манометр?Спец набор для измерения компрессии не подходит потому что дорого. На такую сумму можно купить значительную часть прокладок и сальников, которые потребуются при вскрытии. какая нормальная компрессия должна быть в цилиндрах? манометр брать с пределами до 40 кг/см2? есть мысль попробовать установить на впускной коллектор обогревательную пластину на 12 вольт. например от обогревателя зеркал заднего вида ВАЗ/ГАЗ. Утром перед запуском включать на несколько минут, вероятно поможет до излечения двигателя. У кого есть подобный опыт? для снятия ГБЦ нужно вынимать форунки или нет? снять поддон можно при вывешивании двигателя? надеюсь что можно. Все равно опору двигателя нужно снимать для снятия ремня ГРМ. В общем предлагаю подключиться к данной теме Гуру и поделиться опытом, мыслями. Проблема актуальная.

С5-1 2001 год система 3+ сферы перед и зад почем?

Разобрался с проблемой сам. Проверил практически все датчики двигателя вместе с ревизией всей проводки на двигателе. Вывод - отскочила клемма нижняя на насосе ТНВД. причем ее замок не защелкивался-пришлось механически замок застопорить. Все работает. И еще плюс - знаю теперь всю проводку двигателя и где какой датчик находится. А после мойки подкапотного пространства глаз радуется)))))

На утро неисправность пропала. Утром попробовал завести и мотор заработал. А Через 2 дня снова не заводится. Причем последний раз на светофоре двигатель заглох. По ощущением проблема либо в проводке-обрыв, либо таким чудесным образом умер один из датчиков, предположительно положения коленвала. Ищу прогу для диагностики. OBDTOOL не прочитала. видит что 3 ошибки двигателя, а детально не показывает. Знакомые в сервисе пользуют ScanMaster. Поищу ее и попробую. Лексия мне поможет? Где скачать?

ХЭЛП! иу меня такая же фигня. Не заводится 2.2 HDI. Крутит нормально но не заводится. ощущение что или не качает топливо, или система блокирует форсунки(((( за 10 минут до этого все работал. хотя при отсоединении шланга топливного фильтра топливо полилось при включении зажигания. Как проверить иммобилайзер и сбросить его?