meteran

Тоже сгорел электродвигатель. Разборок рядом нет, заказывать только почтой, без гарантии. Поэтому решил подобрать что-нибудь из отечественного. Был куплен в магазине эл. вентилятора - Luzar LFc 0118 для калины, при осмотре выяснено - Корпус мотора без переделки присоединить к гидроблоку не получиться, также наружный кусок вала коротковат по сравнению со штатным и резьба не правая а левая, но зато диаметры вала и якоря полностью совпадают с оригиналом, единственное по ширине обмотки короче, значит мощность будет чуть ниже. Было решено переставить якорь с Лузара на оригинал. Но не получилось, не смог найти метчик с левой резьбой для переходника. Купил другой эл. вентилятор FINORD от Волги, диаметр якоря одинаковый, но вал без резьбы и на 3 мм. толще, т.е. по задумке токарь снимает лишнее, нарезает резьбу, и вытачивает переходник под него, т.к. вал короткий. Но не получилось, в валу для крепления крыльчатки просверлено поперечное сквозное отверстие и в случае уменьшения диаметра вала до необходимых 5 мм., вал просто в месте отверстия обломится. Делать нечего, решил посмотреть как устроен свой штатный эл. вентилятор, фирма одна и та же, решил снять и разобрать. Якорь один в один, т.е. мощность одинаковая, только вал короче и с левой резьбой, да и корпус двигателя другой, местами переставить их не получиться. Итак, что было сделано. Переставил вал со сгоревшего двигателя в якорь двигателя вентилятора, который затем соответственно вставлен в корпус сгоревшего. Щётки оставил родные, деформировались они совсем не много, только заменил конденсатор, родной был пробит.И вот у меня в наличие исправный эл. двигатель. Но нет эл. вентилятора. Для его восстановления переставил якорь от Luzar LFc 0118 в корпус родного двигателя, пришлось только помучиться со снятием подшипника с Лузаровского вала, пришлось делать съёмник. Крыльчатку решил поставить ситроеновскую, но посадочная поверхность на вал у неё другая, пришлось вал дорабатывать напильником. Так делать как оказалось в последствии не стоит, очень трудно добиться балансировки, лучше оставить родную. Месяц эксплуатации, полёт нормальный. Мощность получившегося эл. вентилятора меньше чем была изначально, но пока хватает. Расходы на восстановление эл.насоса составили 1500 руб.

Моторы и гидроблоки у всех С5 взаимозаменяемые? В техничке автор приходит к выводу, что разные только блоки управления. Мысль в том, что бы не покупать на замену сгоревшего двигателя от С5 2002 г. б/у насос с таким же возрастом. Вряд ли у него много ресурса в запасе осталось, сгорит вскоре как и мой родной, а взять от Х7 с надеждой, что тот проработает ещё долго и счастливо, блок управления свой оставить. Есть у кого-нибудь сведения поточнее?

Совет спрашивать не лень, а как результатом поделиться - времени нет? Чем закончилось?

Точно, оказался виноват аккумулятор, хотя коленвал прокручивал, любая карбюраторная машина запросто бы завелась, а в данном случае обилие электроники явно не на пользу пошло, какие только ошибки не высвечивались хоть бы одно было бы по делу.

Машина простояла пол часа заглушенной у магазина, поворачиваю ключ, раздаётся треск АБС, пикание в панели, стрелки дёргаются затем падают, дисплей компа отключается, причём не просто гаснет а с какими-то артефактами на экране, будто что-то в нём замкнуло. После отпускания ключа зажигания загораются значки ABS и ручного тормоза, оживает дисплей, на дисплеи появляются надписи – что-то про имобилайзер, (переводится как нет авторизации на запуск двигателя, перед следующим запуском ключ приходится опять инициализировать) -кстате эта надпись каждый раз появляется, надписи AIRBAG FAULT, ABS FAULT, AIRBAG PASSENGER DEACTIVATED (на самом деле подушка пассажира включена) – через раз. Автомобиль не заводится. Иногда сама сабой аварийка включалась. Как до магазина включил рециркуляции воздуха в салоне, так теперь огонёк на кнопке рециркуляции воздуха постоянно горит на нажатие не реагирует, скидывал клемму с АКБ – не помогает, всё также трещит, пикает и не заводится. Я в шоке, машина брошена возле магазина, кто что подскажет? Автомобиль Ситроен С5 2002 автомат, установлена нештатная сигнализация.

Симптомы - дребизг в рулевой на мелких неровностях. При осмотре - наконечники в норме, тяги - люфт в шарнирах. Заказал тяги Optimal G2-1019, и заодно и наконечники - TRW JTE 764. Optimal, с виду сделаны добротно, надпись Optimal на самой тяге, из шарнира выглядывает смазка чёрного цвета, руками провернуть шарнир не смог. TRW с виду тоже ничего, но только при вкручивание в тяги они в них как х"@й в прорубе болтаются, при вкрученном до стопорной гайки люфт на конце наконечника наверное больше 5 мм. Виноваты именно наконечники, а не тяги так как новые тяги со старыми наконечниками всё ОК, люфт минммальный. Понятно, что затягивая контрагайкой я этот люфт выбиру, но в тоже время только в продольном перемещении, а люфт - то в поперечном, во всяком случае руками он уже чувствоваться не будет. Но пока в руках эта конструкция болталась, было очень неприятно, и что бы этот неприятный осадок с души убрать, намотал на резьбу наконечника фум ленту, закрутил - никакого люфта, вот теперь успокоился. Теперь открутить старые тяги, а вот здесь засада - на тягах нет граней для ключа, пробовал газовым ключом подлесть - не получилось, может быть по тому что машина не на яме стояла. В конце концов приварил трубу к тягам и за неё их открутил. Вопрос В руководстве по ремонту для снятия тяги используют ключ с роликом 0721-А, который в неё вкручивается взамен наконечника, Кто его видел? и как это работает? А если бы владельцы сего чуда, да и 0721-В, их размеры сняли- много людей спасибо бы сказали.

Предъистория - Потёк задний сальник коленвала, т.е. для его замены пришлось снимать полуоси и коробку. В один прекрасный вечер поставил всё на место, а уже утром поездка в 700 км, где ясно прочувствовалась посторонняя вибрация. Не такая как от разбалансировки колёс, эта от скорости не зависила, проявлялась при любой и только при ускорении или при увеличении нагрузки и в меньшей степени при торможении двигателем. Также увеличивалась при уменьшении передачи, т.е. на третей передачи чувствовалась сильней чем на четвёртой. По приезду поднял по очереди переднии колёса на домкратах и с несильно выжатым тормозом проверил на вибрацию, в итоге - правый привод. Снимался он в отличие от левого очень трудно, в этот раз рядом был помощник, он тянул за хвостовик, а я бил молотком по упору (шайбе) упорного подшипника, вытащили. Внутренний шрус болтается. Снял пыльник и ужаснулся, оказывается полуось в целости (во всяком случае те куски, что от наружнего хвостовика и до стакана внутреннего шруса и вторая часть привода, что от трипоида и до хвостовика коробки)держит резиновый пыльник. И получается, что при вытягивнии привода из коробки за хвостовик, усилие передаётся только через пыльник, и чудо, что он не порвался. Итак, сам ремонт. Вскрыв внутренний шрус обнаружил, что один из подшипников трипоида без иголок. Все иголки в целости (33 шт) обнаружились в смазке. Сам шип и наружняя обойма без явных следов износа и это не смотря на 700 км с развалившемся подшипником. Было решено всё собрать как было раньше. Обмазал шип смазкой, приклеил иголки, одел наружнюю обойму, шайбу со стопорным кольцом. Всё сидит плотно, не болтается, как иголки смогли вывалится из подшипника казалось загадкой, но не долго. Потянув за наружнюю обойму у меня получилось её снять с иголок не смотря на упорную шайбу, та просто проскользнула сквозь обойму. Шайба оказалась калённой и попытки разогнуть её, что бы та хоть немного стала пошире, привели лишь к отколотому от него кусочку. Решено заменить аналогичной но только побольше в диаметре. Внутренний диаметр 19, внешний 22. В магазинах ничего подобного небыло, найдена шайба от отечественного авто толщиной примерно 1 мм но очень мягкая, и с остальными размерами превышающими требуемые. С помощью нажовки и напильника размеры приблизились к необходимым и шайба установлена между упорной шайбой и обоймой, так как в одиночку заменить упорную шайбу не в состоянии- слишком мягкая. По ощущениям, обойма на этом шипе теперь проворачивается чуть-чуть труднее чем соседнии, но именно, что совсем чуть-чуть, дежится крепко и не соскальзывает. Привод установлен на место, и вибрации той больше нет.

Citroen C5 2002 бензин, АКПП AL4. Столкнулся с такой ситуацией - заехал на сухой песок и затем не смог тронутся. Педаль до отказа в пол двигатель орёт, а колёса передние не крутятся, пробовал и вручную 1 передачу включать и заднюю - стоят на месте. Другие авто прекрасно проезжали. Пришлось руками с песка выталкивать. Купил Лексию, но что именно смотреть не знаю, вернее что смотреть понятно, показывает и давление и другие параметры, но вот с чем сравнивать?

Всем добрый день. Вопрос следующий - На С5 необходимо для снятия задних рычагов сбросить давление в гидравлической системе. По сообщениям с форумов, выяснилось, что один из способов это сделать при помощи Лексии. Я в своей лазил пока акб на ноутбуке не сдох, всё методом тыка пытался найти как это сделать так и не получилось. Знающие люди подскажите - где именно в Лексии сбрасывается давление.

Уважаемый елисеев, Вы упоминали учебник собственной разработки по лексии, если предложение ещё в силе, может быть поделитесь?

Подсказали как вариант- может быть что АКПП на автомобиле менялась, та что родная, брала инфу об оборотах от АБС, а на автомобиле донора с выходного вала. Вот и болтается теперь не нужный выход с датчика вала. У кого ситроен С5 -I, датчик на выходном валу стоит или заглушка?

ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!! Может кто ответит на моё сообщение Сообщение #75 Вариант, что коробка неродная. Но тем не менее не может быть, чтобы частота вращения вала для компьютера не нужна. ссылка на сообщение исправлена. в след.раз не сочтите за труд проверять линки после публикации сообщения. Nord

Полез поглядеть на своё чудо AL4, и нашёл болтающийся разъём (на фото), по рисункам понял, что это "датчик скорости выходного вала", но всё облазил и немогу найти куда его воткнуть. Разобрал коробку с разъёмами - все заполнены, и что интересно компьютер ошибок по нему не выдаёт. Кто подскажет куда его вставить?/

У ситроена преднатяжители с пиропатронами, поэтому не взводятся. Ситроен С5 2002г - пассажирская подушка была отключена так что осталась целой, отдам за 250$

И правда, судя по виду угол должен менятся, но только как?