voffka72

@Гринн забитость сажевого фильтра в процентах - не повод его мыть. Компьютер вычисляет процент "заполнения" сажей исходя из каких-то своих соображений. После 65-66% в нормальных условиях запускается процесс прожига. После этого комп показывает 0%. Если прожиг не завершился успешно, попытки повторяются. Забитость сажевого фильтра зависит от Параметра Deposits и указывается в граммах. И тоже рассчитывается гипотетически. Прожиг не снижает этот уровень. И то, можно через ДиагБокс сделать процедуру замены фильтра и обнулить это значение. Более корректную оценку забитость фильтра можно получить из динамики показаний датчика диф.давления. На холостых он должен показывать небольшую разницу 0-4 mBar. Под нагрузкой тоже должно быть что-то около 200. Не помню точно. Если цифры больше, значит фильтр сильно забит и регенерация скорее всего не пройдет. Если пробить фильтр, комп по датчику давления это может определить

@stilrambler присадка НЕ СЖИГАЕТ САЖУ. Изучите технологию DPF. Сажа выгорает при температурах 600-700 градусов. Йолис только для снижения температуры горения топлива - снижения азотных соединений. Именно поэтому он впрыскивается в топливный бак, а не в DPF непосредственно. @stilrambler простите, где на DV6TED4 датчик кислорода?

Народ, ещё раз. Присадка впрыскивается автоматически в топливо при каждой заправке автомобиля, и никак не участвует в прожиге сажевого фильтра. Присадка нужна для снижения температуры в цилиндрах, для экологии, короче. Прожиг фильтра происходит за счёт дополнительного впрыска топлива на такте выпуска. В горячих сотах фильтра топливо начинает гореть и разогревает сажевик до 600-700 градусов, когда сажа начинает гореть. Сам фильтр забивается веществом, которое содержится в присадка, т.к. оно не горит даже при высоких температурах.

@justason привет. В нижней части сажевый фильтр, в верхней - каталитический нейтрализатор. Я покупал на eBay только нижнюю часть

Покупал в Auto3n, по оригинальному коду 0375J6. Пришла турбина вот в такой коробке, внутри была распечатка тестов. G3 Concepts написано в шапке. Британия.

Я брал ещё в феврале в A***3n турбину за 18 т.р., до скачка курса, сейчас там ценник от 23, но другие. Турбина, судя по всему, восстановленная, но выглядит как абсолютно новая. В коробке была распечатка с результатами тестирования. На улитке нет надписи garret. Шла в сборе с актуатором, уже настроенная, гаечка на штоке была помечена краской. У старой лопнул вал. Тоже сперва думал заказывать картридж, геометрию, но потом понял, что экономия будет небольшой, если вообще будет. Пока ни разу не пожалел.

И снова нет. Всем управляет BSI - блок системного интерфейса двигателя. Он включает и вентилятор охлаждения, и компрессор кондиционера, основываясь на различных параметрах. Например, таких как показания датчика температуры ОЖ, состояние вкл/выкл кондиционера, температура внешнего воздуха и т.д. При включении климатической установки всегда включается вентилятор радиатора на первой скорости. Если для его работы нет необходимости, он выключается через несколько секунд. Если реле вентилятора неисправно, он включается на третьей скорости, так можно выявить неисправность. Можно провести тест вентилятора через Лексию или приложение FAP - при неисправном реле он работает на максимальных оборотах. И ещё, нет такого газа хдадоген. Есть Хладон (он же Фреон - термин и зарегистрированная торговая марка, введённый компанией DuPont) - техническое название группы газов, используемых в качестве хладагентов (холодильных агентов). В общем, либо хладон, либо хладагент. Так же не существует штангель циркуля и саленблока, раз уж сегодня продолжение дня учителя )))

Если мне не изменяет память, полный ход штока должен быть 8-9 мм

После старта двигателя сразу создаётся вакуум, актюатор втягивается и находится в таком положении, до нажатия педали. При нажатии газа, клапан впускает атмосферу и пружина выдавливает шток. Короче, на холостых актюатор постоянно втянут. Я проверял герметичность его мембраны шприцем. Шток должен оставаться в своём положении. Если нет, мембрана порвалась.

Номер 1

Электроклапан турбины находится под теплообменником егр. К нему идут трубки от актюатора турбины, вакуумного насоса и от тройника трубки, идущей на вакуумный усилитель тормозов, кажется. Да, ещё есть трубка в атмосферу. Другой её конец находится возле груши подкачки и оконечен поролоновым фильтром. Сам клапан бывает чёрный и коричневый. Последний, вроде как разборный, и в нем самом есть поролоновый фильтр - я читал в инете пост, человек его чистил. У меня чёрный, неразборный. Могу в чём-то ошибаться, но клапан точно стоит там. Доступ к нему лучше снизу, но сверху, при желании тоже можно дотянуться

P1586 Rail pressure, flowmeter, EGR valve copy sensor supply Питание (и далее перечисляется): давление в рампе, дмрв, датчик положения (?) клапана EGR. Слишком низкое питающее напряжение на каком-то из перечисленных датчиков. Проверяйте напряжение. И ещё, тест егр проходит? Клапан щелкает?

А масло стало греться - горячее чем двигатель что ли стало?

Так я и говорю - глюки проводки. Смотреть разъёмы, изоляцию, провода

0606 - ошибка процессора ЭБУ, 1631 - неверный сигнал от противоугонной системы, 2137 - Throttle/Pedal position sensor/switch B/C Voltage correlation - тут я бы не грешил на педаль, это ошибка корреляции напряжения датчика, т.е. мозги получают от педали значения, которые не коррелируют с другими полученными параметрами или ожидаемыми. Зато есть корреляция всех озвученных ошибок :) все эти данные обрабатываются блоком ECM (ЭБУ)