Перейти к содержанию
Ситроен Клуб

Yuran81

Местный
  • Постов

    20
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  1. Кажется нет. В комплекте её не было (ставил Valeo). Но я просил мастеров всё внимательно осмотреть, чтобы не упустить ничего. Мне сказали, что всё остальное в норме.
  2. Господа, кому всё-таки удалось вылечить эту проблему??? Имеется в виду проблема, когда на горячем двигателе (точнее сцеплении), когда поездишь по пробкам, машину трясёт при отпускании педали сцепления. При этом разгона нет вообще. У меня трясёт на первой передаче, а при переключении на втоорую разгоняется вроде нормально. Если давать больше газа, то трясёт ещё сильнее. Так и езжу уже 2 года. В прошлом году сменил сцепление, корзину и выжимной, но помогло буквально на 1 месяц, потом снова начался расколбас. Посмотрел на старое сцепление - на нём ещё можно было ездить. Следов масла тоже нет. Повторюсь, что проблема наблюдается только на горячем двигателе. Хотелось бы услышать мнение тех, кто решил эту проблему и проездил без расколбаса хотя бы год. Так как обычная замена сцепления помогает не на долго. p.s. C5 1.8 бензин 2001. иногда хочется спалить этот чёртов пепелац..
  3. Если при съезде с лежачих полицейских иногда слышен металлический стук (щелчёк) сзади, то это может быть из-за изношенных подшипников рычагов подвески. У меня было именно из-за них. Существует ремкомплект, в него входят подшипники, втулки, болты и гайки. Кажется нужны только подшипники и гайки (они одноразовые).
  4. Привет, форумчане! Помогите разобраться, а то я решил похожую проблему на своём C5, но теперь сам не понимаю как это удалось. Во время езды замерзал узел дроссельной заслонки. Сама заслонка подвисала в полуоткрытом положении, да ещё и клапан холостого хода заклинивал. В результате при выжиме сцепления двигатель разгонялся до 7000 оборотов. Кое-как доехал до безопасного места на одном сцеплении, разобрал дроссель, а там всё в майонезе, то есть в смеси снега и масла. По следам этого снега понял, что всё это добро пришло из сапуна (трубки, которая выходит из задней клапанной крышки и входит в корпус дросселя). Очистил всё отвёрткой и карбклинером (хорошо растворяет снег и не замерзает, рекомендую). Поехал, но через 5 минут всё опять заледенело. На улице при этом было -23. Прошлой зимой такого не случалось, но и морозы тогда были слабее. Очистил ещё раз. Теперь самое главное. Не знаю почему, но мне вдруг стрельнуло в голову отключить клапан ЕГР (видимо, мозги от холода работали не в том направлении). И опа! Поехал без проблем. Так катаюсь уже 2 недели и ничего не замерзает! Не могу понять какое отношение ко всему этому имеет ЕГР. Объясните, кто знает. p.s. С5 1.8 бензин EW7J4 2001 г.
  5. А вот сферы - это, наверное, самая неубиваемая деталь ситроенов. Я при пробеге в 200к поменял две передние - ничего не изменилось. Потом замерил давление на старых - оно было всего на пару процентов ниже нормы. Так что советую не спешить. Лучше за эти деньги купить новые форсунки, например.
  6. Я даже не против того, чтобы расход увеличился, только вот как его увеличить? :) Другой зонд поставить?Или имеется в виду больше газ давить? Проблема в том, что машина начинает дёргаться, когда я держу педаль газа в одном положении в течении примерно 20 секунд, не важно в каком положении (кроме максимального). Где-то читал, что именно в таких режимах двигатель активно использует показания с лямбды. А вот если до упора газануть, то тряска исчезает, так как в этом режиме двигатель "забывает" про лямбду (это я тоже где-то вычитал), но машина начинает рвать изо всех сил. В общем буду покупать бошевский зонд и перепаивать. Что-то Fae совсем недолго проработал. А ещё смущает, что чек не горит. Ошибка-то серьёзная. Подскажите на будущее, контакты там вообще можно паять? Слышал, что можно только скрепкапи соединять, а при пайке образуется какой-то неправильный контакт.
  7. Всем привет! Такая ситуация: появляется ошибка P0130 (проблемы с первым кислородным датчиком). Я эту ошибку периодически сбрасываю, а она опять появляется. При этом НЕ загорается чек и на экране никаких предупреждений не пишет. Если бы это никак не сказывалось на езде, то я бы забил, но есть проблема, а именно - на трассе после 10 минут езды машину начинает потряхивать (взад-вперёд). Возможно, что кислородный датчик тут ни при чём, но хочется разобраться с ошибкой. Если датчик накрылся, то почему не загорается чек? PS год назад поменял этот датчик на новый Fae 77281, из-за большого расхода топлива (12.5 литров по городу). Сейчас расход наоборот подозрительно маленький - 8.5 по городу и 6 по трассе. Может брак попался? Edit: блин, извините что не в тот раздел. У меня не Picasso, а Citroen C5 1.8 2001
  8. А где стандартная болячка всех цепяток - заслонка кондея? Это когда слева горячий дует, а справа холодный. А ещё, каждый пожилой С5 должен отжиматься на парковке время от времени, как мой.
  9. Вот в том-то и дело, что там две трубки, как и должно быть на нормальных машинах, а на наших цепятках - одна. Из-за этого невозможно вынести топливный фильтр из бака таким образом, чтобы выход фильтра потом ещё подключить к обратному клапану, т.к. просто некуда подключать. Я же предложил вариант с переделкой блока, когда фильтр выламывается и обратный клапан оказывается подключенным к выходу насоса, а не к выходу фильтра. Сам же фильтр врезается в топливную магистраль. Именно так, если я не ошибаюсь, делали некоторые здешние кулибины. Только вот никто из них не сообщил о результатах. А результат может быть такой, что клапан, работающий с грязным бензином, быстро каюкнется, и на форсунках начнёт плясать давление. Можно, конечно, поставить насос с двумя трубками, но это уже другая пестня и совсем другие бабосы :)
  10. Чёт я запутался. Вы имеете в виду, что в сам блок встроен обратный клапан? Или же именно в насос (который металлический)? Просто у этого насоса (у блока) наружу торчат две трубки. Одна из них - это вход на обратный клапан. Именно это позволяет сделать фильтр снаружи. В моём насосе (блоке) наружу торчит только одна трубка. Короче говоря, место расположения элементов тут не играет никакой роли, важна именно последовательность подключения.
  11. В общем, перечитал тему и вот краткое содержание для тех, кому лень читать с начала + немного инфы от себя: 1. На большинстве C5 (EW7J4/EW10J4) стоит бензонасос 1525 KJ (насос + фильтр + обратный клапан) 2. На очень редких C5 стоит насос 1525 KH (или более новый 1525 NS), в котором нет (?) встроенного фильтра. Соотвественно, в таких машинах фильтр устанавливается отдельно (завидую счастливым обладателям таких цепятых) 3. Можно перекинуть трубки на насосе 1525 KJ и пустить их в обход фильтра (например, если он засорился). Здесь я бы поставил большой вопрос. Дело в том, что в этом фильтре один вход и два(!) выхода - один наружу к топливной магистрали, а второй вниз к обратному клапану. Если пустить трубки в обход фильтра, то клапан вообще окажется не при делах. Какие будут последствия - неизвестно. Б.Е.А., по вину vf7ch6fzb38812082 я глянул схему, там всё-таки именно классическая система. То есть после фильтра топливо идёт в магистраль и в обратку (в насос). В любом случае, спасибо за информацию, может получится прикрутить насос от пикассы к моему цитромону. А мой вопрос остаётся открытым: пробовал ли кто-нибудь устанавливать фильтр непосредственно в разрез главного топливного провода?
  12. Как вклиниться в магистраль я уже придумал - там всё чётко получается, без порчи имущества :) Меня волнует, не накроется ли перепускной клапан от нефильтрованного бензина? Говорите, на Пикассо также? А может кто-нибудь дать VIN любого пикассина, чтобы глянуть на схеме как это у них устроено?
  13. Привет всем! Начинаю серьёзную тему, поэтому хотелось бы в первую очередь услышать мнение тех, кто имеет опыт в этом вопросе. У меня C5 2001 год, 1.8 бензин. На трассе машина начинает тупить после примерно 10 минут езды, наблюдаются рывки взад-вперёд и провалы. Если залить полный бак (92й или 95й - без разницы), то проблема на некоторое время (1 день) исчезает. При езде в городе проблема начинает проявляться примерно через 40 минут езды. Свечи новые, воздушный фильтр тоже новый, передний кислородный датчик тоже поменял год назад. Никаких ошибок нет. Есть подозрение, что засорился топливный фильтр, а он у меня совмещён с насосом. В прошлом году я этот насос поменял на новый (по другой причине), но его хватило ровно на год. Недавно снял насос и в ванной начал сливать остатки бензина - в каплях была отчётливо видна чёрная грязь, напоминающая угольную пыль. А сеточка при этом была в норме. Продул насос сжатым воздухом через выход и пару дней ездил без проблем, потом опять началось. Понимаю, что надо мыть бензобак, но всё же хочу для уверенности переделать старый бензонасос, а именно, выбить из него фильтр и поставить отдельный фильтр на выход, чтобы его можно было менять не снимая насос. Теперь, собственно, вопрос. Можно ли вообще ставить фильтр на выход насоса? В классической схеме он стоит именно на выходе, но после него также должен идти перепускной клапан и обратка. А в моём случае получится, что клапан и обратка будут стоять перед фильтром. Получится, что у меня клапан может забиться грязным бензином, а также давление на форсунках будет чуть ниже нормы (и оно будет снижаться по мере загрязнения фильтра). Кто-нибудь ездит с такой переделкой? Заранее спасибо всем, кто отзовётся
  14. А это точно тот самый моторчик? Возможно, что это верхний. Я тоже сначала открутил верхний и у него были именно металлические (медные) зубцы. А вот нижний я так и не смог снять - мало места и не помещается отвёртка. Если тебе удалось снять именно нижний, то скажи пожалуйста, снимал ли ты для этого пластиковую накладку под рулём? Или на ощупь откручивал?
  15. Господа, у меня известная всем проблема с горячим слева и холодным справа воздухом. Пытаюсь снять моторчик заслонки, но не получается сделать это на ощупь. Надо снимать пластиковый кожух под рулём, чтобы нормально добраться до моторчика. А как он снимается - ума ни приложу. Подскажите пожалуйста.
×
×
  • Создать...