MIX

Б.Е.А. Вы просто кладезь полезных советов :tnx_smile:.

Б.Е.А. Вы меня извините, но какое на хрен самовнушение, у всей семьи что-ли, из пяти человек, которые утверждают в один голос, что машина стала как табуретка, при чем я пытался умолчать. P.S. про проверку подвески писал вначале:angry:!!!

Б.Е.А. Да уж видимо объяснять бесполезно, наверное воспользуюсь Вашим советом и повешу пропеллер, а то аэродинамика стала не та.

Б.Е.А. Перечитайте мое сообщение еще раз ВНИМАТЕЛЬНО, я и без Вас прекрасно знаю, что пробивать там нечего, поэтому и пишу, что как будто пробивает, а также, о том что уже снизу все проверено! И как тогда Вы объясните резкое уменьшение крена при прохождении поворота на скорости. Перед установкой фаркопа, на данном изгибе приходилось снижать скорость до 50 - сейчас 70 легко.

Б.Е.А. Во первых перед покупкой и установкой эти шесть были прочитаны от корки до корки и мною не было задано ни одного вопроса про монтаж и установку фаркопа! Во вторых в этих темах нет ни одного слова про проблему (особенность), которую я описал! LUK Спасибо за ссылку, похоже, мои догадки подтверждаются, тем более, что повороты на скорости проходятся действительно легче, но постоянные шлепки по пятой точке напрягают. Ладно, зато теперь семейный грузовой почти спорткар.:biggrin: Всем спасибо за ответы.

1. Машина 2007 г.в. 1.6, куплена в России новой, пробег 67000, не перегружал, езда асфальт 90%, проселок 10%. 2. К электрике цеплялся через задние фонари. Нужно снимать левую и правую обшивку багажника, т.к. слева, в жгуте нет провода для правого поворотника. Никакой электроники там нет, все как в ВАЗ 2106. 3. Поведение изменилось сразу, как только первый раз поехал и естественно речь идет о езде без прицепа. Спасибо.

Потребовалось поставить фаркоп. Нашел российского пр-ва специально для XP, ставится в штатные отверстия: в лонжеронах, в проушинах, в фартуке. Смонтировал все без проблем (почти), но сильно изменилось поведение машины, а именно зад перестал на скорости глотать мелкие неровности. Похоже на то, как если бы багажник был полностью загружен, и сзади сидело бы 3 человека. На малой скорости 10-20 км/ч, все, как раньше мягко, а дальше звук как от пробоя подвески. Сам могу объяснить это только возросшей жесткостью кузова из-за балки фаркопа. Снизу все еще раз посмотрел, ничто нигде не мешает ходу подвески. Кто, что думает по этому поводу, не вредно ли это для подвески и кузова? Прикладываю схему и фото фаркопа. Спасибо.

Мой опыт по замене резистора малого хода вентилятора. 1. Открутил винт крепления резистора через решетку радиатора, предварительно налепив пластилин на конец отвертки, чтобы его (винт) не уронить. 2. Открутил замок капота (2 гайки) и отвел его в сторону. 3. Окрутил верхнее крепление бампера (3 винта) и разомкнул верхние защелки. 4. Оттянул бампер и в образовавшуюся щель подставил пластиковую бутылку, после этого, практически без труда, просунул обе руки между бампером и кузовом, извлек резистор из гнезда, снял крепежную скобку разъема, разъем и вытащил резистор. Сборку произвел в обратном порядке, не забыв про пластилин, при этом наживить винт очень легко. Температура воздуха была +27, не знаю, будет ли пластик бампера такой гибкий при более низкой температуре.

После запуска двигателя в районе центральной консоли слышны 5-6 стуков (щелчков), причем громкость бывает разной от совсем тихой до приличной. ОД на ТО сказал, что криминала нет, это шум от выставления заслонок отопителя. Однако, когда менял тормозные диски (по гарантии), ОД сказал такого быть не должно и заказали блок управления отопителем. Деталь пришла, но сказали, что для ее установки необходимо разобрать все торпедо, а также для этого мне еще надо демонтировать свою магнитолу (мультимедиа, куча спаянных проводов помимо фишек). Теперь не знаю что делать. Во - первых боюсь, что после наших сервисменов начнет скрипеть или болтаться и т.п. торпедо (при замене тормозных дисков мне оторвали ковролин в багажнике - похоже сервисмен искал болонник под ним!!!???). Во - вторых не хочется паять провода заново. Может кто подскажет стоит ли заморачиваться с этими стуками или нет? Еще появилась проблема - машина не хочет заводиться на холодную с первого раза, только со второго и ухудшилась динамика. Грешу на свечи - пробег 18000? Спасибо.

Когда надевал чехлы, обнаружил на месте язычков болты. Машина 2007 г.в. Я думаю, что проблема в отношении к потребителям в России, им (нам) можно и болты вкрутить и тележку не положить.

Я тоже хотел за стекло, но у Picasso оно слишком покатое, наверное, будет мало что видно. По поводу проводов, думаю, что тогда еще нужно будет снимать обивку багажника и задней стойки, с одной стороны, если пропихивать кабели через гофру двери задка.

Итак, есть камера заднего вида (http://www.prology.ru/asp/good/561), установка ее стоит 2500 р., но хотелось бы установить ее самому. Основные вопросы по протяжке кабелей, т.к. сама камера крепится под рамкой освещения ном. знака, то надо протянуть кабель питания к фонарям заднего хода, а сигнальный кабель, через весь салон к магнитоле. Подскажите, если кто имеет опыт, где лучше протягивать сигнальный кабель под потолком или под ковролином на полу и как лучше подключиться к фонарям заднего хода, т.е. вывести провод из двери задка и тянуть его до фары или может, есть другая точка. Спасибо.

Определял по тестовому CD, скачанному по ссылке Катка.

Итак, провел я шумоизоляцию задних дверей. Теперь подробнее. 1. Если сомневаетесь делать ШИ или нет, то скачайте тестовый cd по ссылке, которую давал Каток, в разделе для C4, после послушайте трек с тонами от 20 до 150 Hz и поймете что с этим, пардон, пердежом музыку слушать нельзя. 2. Я использовал материалы: битопласт 10 мм, изолон 5 мм и пистоны типа . 3. Прогрел салон до 25 градусов, и начал снимать обивку по схеме (см. выше). В качестве инструмента использовал стриппер для проводов , подложив под него ткань. Поддевать начинал с места подиума для АС. Снимать надо очень осторожно, прилагая усилие только там, где крепятся пистоны, не допуская изгибов обивки, иначе сразу получите белесые пятна на кромке пластика (я словил два на первой двери, обидно, в девятке обивка была куда пластичнее). Почти все пистоны вылетают с креплением, либо выскакивают из обивки . Также нужно быть осторожным с защелками вокруг рычажка отпирания дверей . После, поднимая обивку вверх, снимаем ее . 4. Аккуратно срезал полипропиленовый чехол с двери, он стал выкройкой для нового из изолона . При простукивании выяснилось, что очень не тихо дребезжит механизм ЦЗ - проклеил его изолоном . На дверь изнутри наклеил пару длинных полос битопласта для уменьшения эффекта "ведра". Штатная ШИ представляет собой несколько кусков виброизоляции . Сверху закрыл дверь новым чехлом из изолона , предварительно смазав механизм стеклоподъемника. Обивку проклеил в швах соединения кармана, декоративной накладки (битопласт), также кромку (изолон). Потом, для виброизоляции, обклеил обрезками битопласта наиболее крупные участки пластика и подиум . 5. Собрал дверь в обратном порядке. При установке АС выяснилось, что контакт №2 на левой и правой двери соответствует разным полюсам, а именно при подключении черного провода слева и справа к клемме №2, динамики звучат в противофазе (проверено на двух парах АС, кроме штатных и двумя слушателями), что это заводская ошибка или попытка заставить играть штатные АС (спереди такого нет)? Впечатление от прослушивания после ШИ. Посторонние призвуки, сзади, ушли полностью!!! Тест CD отыгрывается как надо. Но самое интересное - это насыщенность звучания во всем диапазоне частот. Как будто спереди и сзади стоят абсолютно разные АС, хотя и там и там стоят Mac Audio 16.2. P.s. Теперь надо собраться и обязательно сделать передние двери. Всем спасибо за советы!

Присмотрел магнитолу как у Вас, переходную рамку уже купил. Подскажите надо ли там менять контакты в фишке по питанию 12В., нужно ли сразу докупить антенный переходник и управление на руле Вы поставили другое, т.к. штатное все-таки работает не совсем корректно или для удобства? Вот еще вариант Mystery MMD-4301BS, но боюсь, не влезет в нашу нишу, из-за выступающего экрана, да и по звуку, думаю хуже.