Перейти к содержанию
Ситроен Клуб

citr2010

Местный
  • Постов

    39
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Тамбов

Автомобиль

  • Автомобиль
    C5
  1. До наблюдался. ИС-Kcantia как в воду глядел. 3-й предохранитель сгорел сразу после установки. Предыдущий отходил почти два месяца. В итоге разобран моторчик. Внутри все в остатках масла. (в свое время 2 года назад при визите на сервис и подъеме на подъемнике из бачка пошла LDS и похоже залила мотор). Теперь вопросы. 1.Не нашел на сайте, как отсоединить мотор от гидроблока? Резиновую муфту вижу, но она так просто не снимается. Рвать не хочется. 2.Mabu говорил вытащить 4 клапана. До клапанов добрался, а вытащить не смог. Как это сделать? Просто тупо тащить их вверх из гидроблока? 3. Mabu вы говорили, что обменяли часть своих неисправных деталей на новые. Где и как это сделали если можно контакты. У меня похоже под замену плата со щетками. 4.На плате со щетками стоял конденсатор. Какой номинал?
  2. Поскольку, информации о том, что еще "сидит" на этом предохранителе нет, то тема закрыта. Всем Спасибо, кто словом своим помог починить авто. Что имеем в итоге. Заменен предохранитель 40А второй этаж блока предохранителей в моторном отсеке на такой же и уже неделю подвеска работает в штатном режиме. Причину перегорания преда в 40А установить не удалось (когда был не рабочий пред на 40А подвеска запитывалась в обход напрямую с АКБ через провод с предохранителем в 30А - все работало и не перегорало), буду наблюдать.
  3. Спасибо DOL. Проблема решилась. Cгоревший предохранитель найден. Елисеев, Ваше раздражение в какой-то мере понятно. Но есть еще одно обстоятельство ни в одной из двух книг у меня имеющихся нет информации о том, что блок предохранителей Елисеев, Ваше раздражение в какой-то мере понятно. Но есть еще одно обстоятельство ни в одной из двух книг, у меня имеющихся, нет информации о том, что блок предохранителей в моторном отсеке имеет два этажа. И про эти восемь предохранителей второго этажа тоже ни слова, ни что на них запитано, ни номиналов. На форуме про предохранитель в 40А на самом деле говорилось, и я об этом читал, но вот о том, где его искать нет ни слова. Только поэтому были вызвонены все пред-ли от 30А в обоих блоках в надежде его найти. Если Вы об этом знаете, то честь вам и хвала. Я не знал, но чувствовал, что дело в нем, и надо его только найти. Если знаете ответ на еще один вопрос, то ответьте. Что еще запитано с этого пред-ля.
  4. Уважаемые ситроводы, может кто поскажет. Проблема такова. На мотор насоса гидроводвески не поступает +12в Силовой провод, на управляющем проводе все появляется в соответствии с алгоритмом работы. При запитывании силового провода напрямую через провод с АКБ подвеска работает в штатном режиме без нареканий. Из предпринятых мер: все предохранители в моторном отсеке и в салоне номиналом 30А и выше вызвонены и не имеют нареканий. В имеющейся у меня литературе в монтажном блоке салона предохранитель №26 отвечает за питание блока управления гидроподвеской - живой, предохранителя в моторном отсеке отвечающем за подвеску в моей книге нет. Из Истории. По осени была проблема с датчиком высоты передней подвески (залит маслом с потекшего сальника рейки). Соответственно была и ошибка по подвеске (делал диагностику). Датчик успешно заменен, сальник рейки замен. Так что тепер внизу сухо. Но подвеска не работает в штатном режиме. В связи с озвученной проблемой прошу если у кого есть электросхема подвески гидроактив 3+, а конкретно интересует куда идут и по какой траектории (если кто знает, общий жгут уходит в салон) два провода силового питания насоса и через какие реле если они есть, может я не правильно смотрел предохранитель в моторном отсеке, но судя по сечению проводов предохранитель должен быть не менее 30А. Авто декабрь 2003, 3.0л.
  5. Принимайте еще одного тамбовчанина. Километраж до Липецка 130-150км в зависимости от точки. 1,5 часа полета. У официалов в Липецке не был. Ничего про них сказать не могу. В Воронеже был. Менял ремень ГРМ на своем 3.0. Два года назад. Что касается обслуживания ситров в Тамбове. Без ОД сначала было стремно. Но в общем-то не решаемых проблем нет. Запчасти на заказ от 2-4 дней практически любая. Плюс есть человек с Лексией, если дело дошло до электроники. А гнать сломаный авто за 150-250 верст хлопотно и дорого. Это касается не гарантийных машин.
  6. Была похожая проблема. Пищал движок. Причем как-то не систематически, а в основном при повернутом до упора руле или каких-то нагрузках на механизмы приводимые в действие ремнем вспомогательных агрегатов и на холодную . Искал месяца 3-4, не мог найти. Кстати сказать,пытался я оскать на слух этот писк не однократно, но толи уши не так заточены, толи опыта маловато, толи звук распространяется по ремню, но тогда я этим способом не смог диагностировать однозначно причину.Заменил оба ролика, ремень, подшипник муфты кондиционера, на генератор не грешил особо, т.к. неисправности генератора уже диагностировал не раз и опыт малость имеется, в плотную подошел к замене насоса ГУРа. В виду того, что наиболее отчетливо писк появлялся именно при пользовании рулем на стоянке. При вывернутых до упора колесах пищал гарантировано. Выручил, как обычно бывает, случай. Весь ужас свой пересказывыать не буду, про то как из района ремня ГРМ и ремня вспомогательных агрегатов при видимой целостности последнего полетели куски рваной резины. Но именно в этот момент и обнаружил неисправность. Виной писка был шкив коленвала, который приводит в действие ремень вспомогательный механизмов. Диагностируется это просто. Снимается правое переднее колесо (машина стоит на подставке). Видим шкив ремня вспомогательных механизмов. Он слоеный. Внутренняя и наружняя часть его металлическая, между ними резиновая прослойка, как я понимаю для смягчения крутильных колебаний. Так вот у меня эта резиновая прослойка отклеилась от одной из обойм и при определенных усилиях на ремне они проворачимались и пищали. Необходимо мелом, напротив друг друга, поставить риски на внутренней и наружней металлической обойме. Запустить двигатель и добиться писка. Остановить двигатель и посмотреть на расположение меток относительно друг друга. Если сместились друг относительно друга, быстренько бежим в магазин покупаем сий шкив, меняем минут за 15 и наслаждаемся тишиной. Кстати я с такой проблемой ездил месяца четыре. Засвистела на отдыхе в Крыму в июле, я приехал домой почти за 2000км и коренную причину нашел в октябре в этот промежуток искал активно неисправность, думал и ездил без ограничений.
  7. Очень похожая ситуация наблюдалась на прошлой неделе. При превышении скорости 100 км\ч и выше руль начинало трясти и машина упрямо шла в право (тянуло сильно) и очень напрягало на трассе. Тоже думал насчет пострадавших за зиму дисках. Даже в подвеску лезть собирался. Вылечилось просто. Переобулся в лето и все пропало. Когда переобувался и традиционно приводил колеса в порядок перед летом на тыльной стороне диска обнаружил "тонкий", равномерный на мой взгляд и смывающийся только тугой струей воды (не особенно хорошо даже тряпкой удалялась)налет от 3 до 5 мм грязепесчаной смеси. Думаю, что сия проблеема из-за этого. Т.к. за всю зиму не было ни одного сколь-нибудь значительного попадания в ямины, после которых гнуться диски.
  8. Deika, я когда приступал к вскрытию вальцовки пометил взаимное расположение частей втягивающего шилом, поэтому проблем со сборкой не возникло, а вот упомянуть проэто в форуме не упомянул. Приношу извинения. Но ситуация не безвыходна. На третьей слева фотографии рядом с правым выводом под пайку виден след от головки маленького болта (на втягивающем два больших М8 и один малый М6). Про то как приходит плюс с минусом точно сказать ничего не могу. Но точно могу сказать одно, если не правильно поставить крышку перевернув ее на 180градусов. Управляющий проводник будет находиться со стороны двигателя, а не радиатора. И ставить управляющий провод будет крайне неудобно.
  9. Насчет герметизации не уверен, что есть необходимость. С завода нет никах уплотнений, да и вальцовка вряд ли герметична. А стартер стоит во первых за радиатором и может намокнуть только если заехать в лужу глубиной см 40-45 и плюс еще у меня закрыт экраном от брызг.
  10. В Тамбове разборки нет. Все только под заказ в магазине "запчасти для иномарок" или экзист. Откапиталенный взять не где. В экзисте про стартер в сборе кажется сказали 18 000. Но могу и наврать. На замечание продавцу, что за такие средства (12000 за втягивающее) можно стартер новый купить он согласился, но цена от этого не упала. А насчет снятия установки, я думал, что самый проблемный двигун 3L? Все очень плотно собрано и чтобы до чего-то добраться надо попутно еще что-нибудь разобрать. Но снимать элементы выхлопной не пришлось. А если цена 1500 за втягивающее с работой по замене со снятием элементов выхлопной системы - так это халява.
  11. Цепятыч, вам повезло больше, т.к. похоже, что у концерна Мицубиши есть в этом сегменте конкуренты, а у Valeo нет. отсуда и неадекватная цена. Но на тот момент мне по сохранившемуся на стартере номеру в Экзисте определили код детали 5836.58 и выдали вердикт описанный выше. Кстати малость наврали только с календарными сроками, хотя и тогда что-то говорили про 10 рабочих дней, а мол стоит расчитывать примерно на 20 календарных. Я на самый плохой случай и оперся, т.к. законов Мэрфи никто не отменял. Но вот цену за замену втягивающего считаю малость завышеной . Если делать не первый раз работы на полчаса. К тому же у меня 3L и стартер стоит за катализатором, но снимается легко и непринужденно. ALEKSDAV, у меня тоже с начала было желание пластину просто перевернуть, но ввиду того, что начальная толщина пластины 2,5 мм и в одном из мест контакта, она уже износилась на 1,5-1,7мм было принято решение об изготовлении новой. Благо нашлась подходящая медная пластина.
  12. Возникла проблема с пуском двигателя. Стартер Valeo на табличке удалось прочитать только следующие цифры D6RA107 и 14J3 0231 LC. При определении причин выявлено не замыкающееся втягивающее реле. Стоимость запчасти 12000 рублей и срок поставки около 20календарных дней в экзисте (только одно реле, а не стартер в сборе). По причине не обоснованной, на мой взгляд, дороговизны и мысли о том, что хуже уже не будет, а купить можно всегда, было принято решение по тренироваться на имеющемся. А вдруг что-нибудь получиться. При помощи плоской отвертки с острозаточенным жалом (см. фото 448) и деревянной киянки или маленького молоточка и последовательным забиванием в то место, куда показывает зеленая стрелка по кругу не спеша насколько смог аккуратно произвел развальцовываение. Да, прежде чем производить развальцовывание, необходимо реле поставить таким образом, чтобы ее, средняя часть, куда заходит якорь реле не касалась стола. При не выполнении этого условия жестяная направляющая якоря деформируется, и якорь не желает, в последствии, легко перемещаться внутри реле. Тоже надо соблюсти и при завальцовывании. Затем паяльником мощностью 65Вт (меньшим не получилось) убрал весь припой и освободил выводы катушки ( показано красными стрелками на фото 448). Затем общевандальным способом (по другому не получилось) удалил металлические перемычки между клеммами, обозначенными на том же фото желтыми стрелками, но перемычки после рихтовки удалось сохранить. После этого аккуратно снял пластиковую крышку, на которой расположены клеммы для крепления проводов, поочередно, паяльником нагревая выводы катушки и как только припой расплавиться, приподнимал соответствующую сторону крышки. Получили две части фото 442 катушка втягивающего реле красными стрелками показаны ее выводы, которые грели паяльником. И пластиковая крышка с клеммами фото 444, красными стрелками показаны места прохода сквозь крышку проводов катушки. На фото 444 видны места износа клемм крышки и медной пластинки, которая их замыкала (показаны сереневой стрелкой) клеммы уже развернуты на 180 градусов относительно своего первоначально положения. Медная замыкающая клеммы пластинка демонтирована со своего места. Размеры пластинки от производителя (ширина х длина х толщина 14х28х2,5мм), но учитывая то, что с обоих сторон пластинка имеет заводскую не большую выпуклость, толщина примерно в районе 3 мм. диаметр отверстия в центре 8,0 мм. Из обычной медной пластины взятой из отечественного рубильника была изготовлена заготовка по указанным выше размерам + отверстие в центре было малость раздраконено надфилем вдоль длины пластины для того чтобы пластинка имела возможность немного качаться относительно поперечной оси . см фото 442 синяя стрелка. Сборка. Перевернул на 180 градусов клеммы (положение на фото 444 уже перед сборкой), так чтобы в пятно контакта попадал не изношенный участок клеммы, зафиксировал клеммы гайками с обратной стороны (фото 448 желтая стрелка), чтобы не выпадали при установке, малость помучался, пока установил крышку на место. Никак не мог попасть пластиной в отведенное для нее в крышке место и направить не возможно, поэтому методом последовательного прикладывания. Маленьким молоточком (примерно 150-200 гр.), придавливая крышку, вернул завальцовку на прежнее место. Пропаял контакты, собрал стартер, установил на место. Фото 448 уже после сборки. Проверил - все работает. Необходимые материалы: медная пластина соответствующего размера толщиной 3мм (пластина по толщине не уменьшалась так 3мм и поставил). Подойдет, на мой взгляд и 3,5мм, т.к. зазор в нерабочем состоянии между клеммами и пластиной составляет не менее 2-2,5мм. Стоимость 1 спасибо. Время: 30 минут - снять + 2-2,5 часа на - разборку, изготовление заготовки, сборку, испытания + 20 минут установка на место. Итого 3-3,5часа. Дополнительный демонтаж каких бы то ни было узлов на автомобиле не требуется. Фото-0444.jpg]
  13. вот как сделано у меня. однако уже запотела малость.
×
×
  • Создать...