Haiduk

Я бы перед установкой не поленился, снял крышку и смазал по сильнее. Особенно шаровые соединения. что бы подольше не скрипел.

Ну что же, возможно инфа кому нибудь ещё пригодится. У меня при ДТП то же повредился левый рычаг. При поиски балки попадались отдельно и правые и левые, и я тоже рассматривал замену отдельного рычага. Но ценник у них был на уровне целой балки, да и поменять её целиком мне казалось проще. По скольку в нутри балки проходит торсион и как этот рычаг поставить правильно мне было не совсем понятным. В итоге скинуть балку оказалось самому совсем не сложно и у меня остался целым правый рычаг и торсион. Если кому нужно могу попробывать открутить.

Есть правый. Точнее балка в сборе с гнутым левым и нормальным правым, можно снять с неё.

От себя добавлю по личным наблюдениям. Стоит нажать на педаль тормоза как выжимается сцепление. Отсюда и необходимость при запуске нажимать на тормоз( а в друг была включена скорость?) Увеличивать эффективность торможения за счёт двигателя как на механике не получится. При простое в пробке через какое то время около минуты или двух скорость выключается и сцепление отжимается хотя на дисплее горит цифра1. По этому если сразу после простоя начать трогаться получим дикий тупняк и ацкие рывки. Ведь роботу нужно выжать сцепление, включить скорость, и плавно отжать сцепление. А на это нужно время, тем более он у нас и так не быстрый. По этому я прежде чем тронутся если долго стоял нажимаю на тормоз. Еще одна особенность робота это экономия топлива и экология. В городе при не спешной езде он пятую включает уже при 65 км/ч, динамика страдает, на перекидывание скоростей в ручную уходит время. Попробуйте поездить на лепестках, откроете для себя авто заново. ....то почему так тупит, не уже ли , нет возможно ускорить поднятие сцепления при переключении????....... В данной конструкции нет, это обусловлено достаточно дешевым способом переключения. В болеее дорогих авто и роботы шустрее. Вот так выглядит актуатор из нутри. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=57925

Так принято считать но это не правда. Производителям нужно производить и продавать запчасти и новые коробки вот они нам это и внушают. На автомате замена через 60 тыщ, на механнике 80-90 данные разнятся от разных производителей. На рено 19 у меня в мануале было 80-т. К тому же к моменту замены паявится новая более современная модификация масла что коробке пойдёт только на пользу.

Здравствуйте, то же возникли проблемы с задней балкой в результате ДТП. Удар пришёлся в заднее колесо в результате деформацию видно не вооружённым глазом. Нашёл на разборке голую балку. Идея в том что бы не разгерметизировать тормозную систему, дабы избежать прокачки. Для этого даём торм. трубкам свободу. Откручиваем кронштейн крепления торм. трубок у сайленблоков, вынув пружинную защёлку выводим шланг из проушины балки, и поднимаем трубки из пластиковых держателей. Теперь появилась свобода за счёт тормозного шланга это позволит нам без проблем снять тормозной щит в сборе и подвесить его на проволоке .Нужно с тыльной стороны открутить и вынуть датчик АБС. Самая большая проблема это болты крепления амортизаторов, пришлось по потеть чтобы их выбить, а на донорской балке пришлось вырезать болгаркой. Ступичные гайки и заглушки меняем на новые.

Здравствуйте. Для не тех кто не в курсе, утюг это та штука которая за вас выжимает сцепление когда вы смотрите на дорогу, если у вас робот. Скрип это как старость, рано или поздно придёт ко всем. Вот и меня до пёк звук "хрясь" при выключении двигателя. Я решил посмотреть можно ли от него избавится. И так снимаем крышку не снимая утюг с коробки. Дело это довольно гиморойное, поскольку шурупы закручены с верху и только несколько штукт что ближе к радиатору можно открутить с верху удлиннителем, остальные пришлось откручивать торксом и ключём на 10. То что мы видим, заводской смазки (зелёного цвета) минимум и та высохла. С начала смазал зубчатую передачу (3), эфекта ноль. При шевелении её отвёрткой скрип явно прослушивается. не куда не делся. Дальше смазал шаровые соеденения (1,2,4) эфекта 0. Как скрипело так и скрипит. Подозрение пало на шаровое соединение пружины(х). До него не добраться. полил его ВД-шкой и закидал смазкой в надежде что со временем смазка попадёт куда надо и скрипеть перестанет. После нескольких разработок скип как будто стих, во всяком случае пока не прослушивается.

Мне кажется Диоксид молибдена в рулевой рейке это понты. Не нужен он там,это же не шрус. Помнится все ТАЗы ездят на ФИОЛе и не чего. У Ликви Моли есть анаэробная смазка, которая цепляется за материал на уровне молекул. Как то пробывал её-чума . Но для втулки достаточно и силидора.

Так как я свою оригинальную не застал, не очень понятна роль зацепов. За что они цепляются, и как она не проламывается от поворота руля до упора? Или этот оганичитель вставляется в нутрь корпуса и опирается на основную втулку?

Если материал достаточно жёсткий, типа капролона тогда да, тугую посадку по наружнему диаметру можно обеспечить и без фиксации. Я же использовал ролики от скейт борда. Они эластичные и если в тугую запресовать по наружке то зажимает втутренний диаметр. Как только разворачиваешь внутренний, уходит натяг с наружнего и втулка выползает. А пропилы ещё полезны для циркуляции воздуха. Я пропиливал вольфрамовой струной для плитки. она где то 3-4мм в диаметре. Противоположно штук 10-12ть пока не надоест.

"РыбаБезТрусов" Делать её длиннее 15-20мм не стоит, дополнительные потери на трение не пойдут на пользу электроусилителю. А радиус поворота будет зависить от толщины буртика, если она будет такой же как и родной ограничитель то радиус поворота не изменится.

Втулка там одна. та что длиннее. А второе кольцо это ограничитель. Если рейку уже сняли и разобрали имеет смысл изготавливать втулку. Если по каким то причинам снимать рейку не вариант то из ограничителя можно сделать дополнительную втулку и поставить её не снимая рейки с машины. Единственное тонкое место в этом деле это фиксация этой втулки в корпусе рейки. Натяга обеспечить нельзя иначе будет закусывать вал. Поэтому рано или поздно она из корпуса будет выползать в месте с валом и соответственно опять громыхать в разбитой основной втулке. Я в очередной раз зафиксировал её винтом приборным(тот что без шляпки с внутренним шестигранником) М 3. Не большой шуруповёрт можно туда просунуть и просверлить отверстие 2.7. буртик следует сделать потолще 4-5мм Иначе при повороре в право до упора его можно проломить и загнать втулку в нутрь тогда колесо будет задевать за арку.

Здравствуйте, счётчик оставшегося пробега до ТО прожил 12тысяч километров за 8-мь. То есть по прикидкам до ТО должно быть ещё 4000 км а он показвает что осталось всего 500. Могла ли произайти ошибка при отключении акамулятора? Или там стоит нечто что анализирует загрязнённость масла? Кто нибудь с таким сталкивался? Что делать менять масло раньше или можно поездить до межсервесных 15000 км?

Я думаю покупать новую смысла нет, при нормальной эксплуатации года полтора два и опять загремит. да при такой непомерной цене. А вот ремонтировать можно даже по быстрому. Из ограничителя сделать дополнительную втулку. В спортивном магазе покупаем колёса от скейта. Материал шикарный, эластичный и чертовски износостойкий. Внешний диаметр 42.6-42.8 Посадка в тугую, Внутренний по валу у меня 23.97 получилось и буртик 2-а на 2-а. Часа 2-3-и и ву аля тыщ, на десят а может и больше без головняка.А там можно и повторить ещё раза три, так как колёса идут комплектом 4 шт.Со временем приноровишся и будешь уклавдываться за час. Если руки есть то это оптимальный вариант. Какие 50-т тыщ? вы что?. Вся цена 300р за колёса и литруха токарю. Всё.

У кого сохранился оригинальный ограничитель с правой стороны, каким образом он фиксируется в корпусе?