AlexWr
Местный-
Постов
12 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
2 Алексей S: "С5 2 и С5 3 одинаковое расстояние +/- пара сантиметров.Сравнивал рядом стоящие машины" Я писал про С5-1. Он короче, а места больше. Сравнивал попой и коленками. Но спорить нечего: имеем то, что купили. По сравнению с C5-1 могу сказать, что места меньше и спереди и сзади, ящичков дофига, но все бестолковые (мелкие).
-
Да проблема в том, что в Спарке места примерно столько же. А это машина совсем другого класса. Выше правильно было отмечено, что длина машины уходит куда-то не туда. Кстати и в старых С5 места было больше сзади ИМХО, а уж у пассажира место больше было 100%. Сейчас меньше, притом что бардачок - убогий. Ничего, толком не положишь (узкий), второй полки нет (раньше была), а места у пассажира меньше, т.к.бардачек выдается вперед почти прямым углом, а не скруглен.
-
Недавно ремонтировал "паука". После сборки (паук, блок подушек, руль) загорелась Airbag Fault. Думал прокололся с контактами, не помогло. Катался 1,5 дня, не исчезала. Зато помогла ночная зарядка АКБ. Ошибка пропала. Об этом на форуме уже писали.
-
на С5-1. В книжках по ремонту не нашел, сломать не хоцца. Нужно для подбора краски, по пластмассе не могут подобрать.
-
Как придется. Это обычная проволока, около миллиметра толщиной. Пластмасовый блок ручки ставится на места, то конец этой тяги входит в продольный разрез. И, после того, как блок ручки прикручивается винтом к двери, тяга в этом разрезе находится примерно посередине (у меня так было). Поэтому когда ручку тянешь, то часть хода - выборка этого зазора. Я после установки подогнул на месте пассатижами эту тягу так, чтобы зазора не стало. Т.е.когда ручку тяну, свободного хода у тяги нет, она сразу открывает замок. А гнул я в том месте, где тяга уже изогнута, чтобы лишних сгибов не делать. Когда обшивку снимешь, сам все увидишь
-
Тоже сломалась. Разобрал, благо обшивка снимается минут за 20. Повезло, нижний крепеж остался целым. Ручка сломалась примерно посередине. Поэтому решил подколхозить. С каждой стороны "обломков" просверлил по две дырки и вставил в них с двух сторон скобки, сделанные из обычных гвоздей. Обмотал тонкой проволокой и залил клеем по металлу. Пользовался "Bison". Пару недель - полет нормальный. Единственное, что пришлось сделать, так это подрезать пластмассу в том месте, где к ней прилегает гладкая часть ручки, т.к. клей не дает возможности ручке дойти до положения открывания замка - упирается в пластмассу. Чтобы меньше срезать я отрегулировал гибкую тягу, выбрав зазор. "Регулировка" заключалась в простом ее подгибании. Если этого не сделать, то ручку придется тянуть сильно или резко и она, почти наверняка, снова сломается.
-
Опустить в самое нижнее положение. Бачок состоит, как бы, из двух половин. Уровень должен быть примерно на стыке этих половин. Рекомендуют еще погонять вверх-вниз и, не закрывая двери водителя, подождать 5-10 мин. У себя разницы не заметил. Также видел ссылку, где уровень должен быть виден после скручивания пробки примерно на уровне середины пластикового "стакана" бачка, т.е. в видимой части. Возможно. Но на сервисе мне сказали, что это много и бачок может разорвать. Кстати, на моем стакане меток как на картинке, мелькавшей на этом форуме, нет.
-
Да, контакт массы ведь тоже есть. (Минус). Т.е.можно попытаться проверить сначала в штекере, потом штекер-любая точка кузова. То что штекер "нормален" не значит, что там все хорошо или не отвалилось по дороге к нему. Без знания того есть 12В или нет на насосе дальше Вам будет трудно что-то анализировать.
-
Маловато информации. Если предохранители в порядке и нет звука мотора, то надо глядеть в сторону подрулевого переключателя. Если тянете на себя подрулевик и не льет на стекло и не машет дворниками, то скорее всего подрулевой. Если дворниками машет, то я бы снял накладку бампера или отогнул подкрылок и проверил наличие 12В на насосе - может они есть, но насос забит грязью.