kazanovd

@KUNIZZA, Меняйте вентилятор в сборе, свою проблему именно так и решил. Долго копался на форумах, нашел паренька в белорусии который занимается мозгами этих вентиляторов http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=64811 суть такая что когда туда попадает вода(а это бывает после зимы, или штурма водных преград) электроника помирает, и вентилятор начинает себя не предсказуемо вести. Мозги там простые, двигатель управляется по ШИМ, есть управляюший синал от ЭБУ автомобиля, и есть диагностический провод, по которому мозги вентилятора сообщают что с ними всё ОК(0 - ОК, и 12В - не ок). Так вот, если отсоиденить этот провод(диагностический), в "маленьком" разьеме, средний вроде(но могу ошибатся). Со стороны вентилятора я просто его разрезал. То мозги автомобиля будут думать что вентилятор исправен, и начнут им снова управлять. Но это панацея на короткое время(пока плата окончательно не умрёт), у меня где то месяц так прожило, пока не нашел по приемлемой цене новый вентилятор. И да не покупайте бу, потому что умирание электроники блока управления вентилятором это частая проблема, и вероятность наткнутся на такой же "проблемный" очень велика.

было подобное, после замены датчика и термостата. Завоздушен канал датчика необходимо немного открутить датчик что на головке блока, чтоб из под него начала выходить ОЖ, таким образом Вы выпустите воздух и датчик будет погружен в ОЖ. Сейчас он телепается в воздухе, а воздух имеет меншую теплопроводность чем вода. При езде или стоянке после поездки, температура ОЖ поднимается, а вместе с ним и давление в системе, воздушная пробка сжимается и датчик начинает контактировать с ОЖ. а вобще приборка, в особености показания температуры двигателя очень не часто обновляются(может доходить до 30-40 секенд паузы между считыванием показаний), потому бывает так что 1 деление, а потом сразу 3, если дать резко хорошую нагрузку на двигатель.

Расскажу свою историю, думаю кому то пригодится. Не реклама, нашел очень много информации о логике работы вентилятора, и способах проверки его на соседнем форуме http://www.peugeot-citroen.by/phpbb3/viewtopic.php?f=553&t=69902&sid=16c057fe87098ba9b2bfffb3b8756efe Вот хорошая информация Для того чтобы проверить вентилятор без машины нужно: 1) Подать на силовой разъём напряжение питания +12V с аккумулятора или блока питания рассчитанного на максимальный ток не менее 50 A +Ubat(12V) иGND (масса) 2) Если на жгуте расположено реле, то для его включения нужно подать +12V на +Relay и массу на -Relay (для 4-х контактного разъёма)- 3) Если на вывод Signal подать +12V или ничего не подключать (оставить в воздухе), то вентилятор должен постепенно раскрутиться до максимальной скорости. 4) Если на вывод Signal подать массу, то вентилятор должен остановиться полностью. 5) Для плавного изменения скорости на вывод Signal должен быть подан импульсный ШИМ сигнал. 6) Вывод Diagnostics служит для обратной связи, для проверки без машины он не нужен. Но если хотите его проверит, то можете подключить светодиод: анод на +12V, катод на Diagnostics. По ходу достаточно разъединить Signal (он в сером разъёме у меня был белого цвета) для того чтоб проверить работу вентилятора на максимальной скорости, тем самым убедится что щетки целы и и электроника живая. Но, даже при такой проверке вентилятора нет гарантии что после установки его обратно на машину он будет работать. Не стоит сразу бежать в магазин и покупать за 250-300 уе новый. У меня была проблема в силовом реле. Суть проблемы: при температуре выше 80 градусов вентилятор нормально включался, крутил до 95-97 (когда едеш в пробке) а потом отключался, стоишь 5-7 минут, передёргиваешь разьёмы на вентиляторе, и вуаля всё работает до следующей пробки. При проверках с включением кондиционера, снятием фишки с датчика температуры итд... вентилятор успешно расскручивался до макс. оборотов.(почти до макс.) Но как оказалось, проблема проявлялась при длителных нагрузках, так как ток идущий через реле на маск. оборотах около 30-40А то со временем в реле начал деградировать контакт(обуглился в одном месте), тем самым при работе на максимальных оборотах, реле перегревалось, контакт отходил, и вентилятор отключался. Сейчас словил ещё одну проблему, на горячую не захотел совсем включатся вентилятор, очень похоже где то умер контакт(отгнила масса или что то в ээтом роде) Теперь вопрос к форумчанам - каким реле можно заменить то что у нас есть. (где то проскакивало что жигулёвским, подскажите точный номер) А также кто то может подсказать откуда берёт массу и + вентилятор? Пройдёмся по контактам.

Имеем Citroen C3 2004 г.в. 1,4 TU3jp с кондиционером Приказал долго жить у меня блок управления вентилятором охлаждения. Симптомы следующие: Не работает максимальная(вторая) скорость вращения вентилятора во время движения, без кондиционера. (по моему типичная проблема) Если температура двигателя подкрадывается к 98-100 градусам, вентилятор вместо того чтоб взвыть выключается и получаем ошибку на приборке(загораются все деления температуры двигателя, приборка пищит 2 раза) если отсоединить датчик температуры, вентилятор успешно вкл. на макс. если включить кондиционер, также работает на разных скоростях(в зависимости от температуры) Но как только температура подходит к 100 градусам, вентилятор останавливается(рукой крутится, не клинит, скорее всего блок уходит в какую то ошибку) Помогает заглушить двигатель, снять серый разьём с вентилятора, поставить обратно, и он сразу начинает крутить. Что делал, чистил все конакты, разбирал проверял реле, чистил, снимал вентилятор, в том числе и мотор вентилятора. Читал все подобные темы, вывод - менять вентилятор в сборе, что не очень то и радует по цене. --------------------------------- Но, есть идея заколхозить(как временное решение) датчик включения вентилятора от газели(там реле температуры) Вопрос, как напрямую подключить максимальную скорость работы вентилятора? Кроме как разьединить датчик температуры, заставить вкл. максимальную скорость можно ли?

@Олег 79, Подскажите а где они находятса? У меня аналогичная проблема, очень похоже что не включается максимальная скорость вентилятора. Суть при езде в пробке когда температура подходит к 98 градусам(смотрю по ODB) не всегда, но иногда на приборке загораются все деления датчика температуры, раздаётся 2 звуковых сигнала. При этом реальные показания датчика температуры в пределах 97-98 градусов, не скачут, но и вентилятор не крутится. (впечетление что должна включится макс. скорость а она не включается) Помогает снятие, установка серого разьёма на самом вентиляторе, под капотом. От этого вентилятор начинает крутится(на глаз средняя скорость) и температура падает, и так можно ехать минут 5-10 по пробке, а можно и неделю ездить. (заметил что такое часто бывает после езды по неровной дороге) А ещё давно не слышал чтоб вентилятор после остановки ещё крутил, хотя так как показания температуры сейчас контролирую жестко, то почти никогда температура ОЖ не превышает 98-100 градусов после остановки, а где то читал что такое бывает если температура больше чем 105. Ранее, до замены термостата/датчика температуры/и промывки радиаторов включался очень часто вентилятор после остановки Форум курил, читал, как то вентилятор менять со всей требухой не охота, думаю может где то что то отходит. Все разьёмы что на вентиляторе уже и смазывал и поджимал. Можете что то посоветовать?

"Инициализация" происходит каждый раз при заводке двигателя, дабы заслонка знала в каком она положении, не важно что установено на табло климата(хоть "типа" выключен). Если нацелены на замену то можно попробывать разобрать и смазать, поможет секономите не поможет едте меняйте на здоровье, я ж не отговариваю )))) но как по мне менять заслонку из за высохшей в ней смазки ну как то совсем :crazy: ПС новая поможет естественно но до момента высыхания в ней смазки,а потом опять тоже.

замена на новый не решит проблеммы, там хитрый механизм привода заслонки, он в крайних положениях "шёлкает"(своеобразный ограничитель). При заводке двгателя, компьтер управления климатом, проводит заслонку в крайнее положения, а потом выставляет нужный угол в зависимости от того что выставлено на пулте управления, это необходимо чтоб не делать супер сложных механизмов управления заслонкой. Лечтся(а точнее шум это снизить можно), с пасажирской стороны, под бардачком, найти это привод(по звуку), там небольшая чёрная коробочка, снять, разобрать акурантенько(не потерять шестерёнки и не отломать защёлки) и смазать вязкой смайкой, можно литолом(но будет вонять), а лутче силиконовой вязкой смазкой для лифтов(есть на радииорынках, в тюбиках), запихать побольше потому что когда она высыхает то привод опять начинает щёлкать. Я смазывал графиткой(то что подвернулось под рукой), помогает где то на 1-1,5 года, потом снова весной начинает "щёлкать" и раздраать.

Наверно больше 320 по причине того что оно соответсвует Dexron 3, и рекомендован для применения в мехенических коробках передачь(с оговоркой "где прописано использование ATF жидкостей", ну а мы льём на свой страх и риск ))) .

Сейчас ZIC ATF Dexron-3

Итак хочу всё таки вернутся к теме, буду тут вести мини блог. Для тех кому интересно прошёл первые полсотни на АТФ в механической коробке, прошла ейфория и настпила реальность ))) Итак, живу в Одессе, за этот период у нас было потепление до +14(на солнышке) потом темпертура падала до -4 (днём, ночью и -12 было). Итог: коробка не шумит, передачи всё также включаются отлично, никаких нареканий на работу(что при + что при -), в отличие от предыушего масла. Что заметил пока авто не прогрета(совсем холодная), передачи включаются гораздо легче чем когда авто прогретая, но на прогретой авто добавляется некая "ватность" у рычага, что как по мне добавляет комфорта. Диапазон включения передачь на холодную(это когда передачу можно воткнуть мизинцом правой руки): первая - 0-6 км/час вторая 9-18 км/час (ранее на заводском масле воткнуть вторую можно было или на стоячей авто или при скорости не больше 9 км/час, и как результат холодная авто дёргается или глохнет при если на второй ехать 9 км/час) третья 20-36 четвёртая 40-60 пятая 50 и выше На прогретом немного диапазон сужается первая - 0 км/час вторая 9-16 км/час третья 20-30 четвёртая 40-50 пятая 50 и выше Также что заметно, при движении по трассе на холодной авто ранее требовалось где то 30-60(чем холоднее тем больше "прогрев") минут езды чтоб масло в коробке прогрелось нормально и расход(моментальный) упал при 80 км/час до 4,6-4,8 л/100 (есть у меня при езде на работу "проверочный участок", на непрогретой расход доходит до 6,8), теперь почти сразу при выезде на трассу можно добится 4,6-4,8 на ровном участке. Ну и моментальный расход на холодной авто не скачет больше 9 литров на сотню(умереная езда по городу). И как результат средний расход(на выбеге 40 литров топлива) у меня упал, как я писал где то на 0,4 л/100, что вобщем при нынешних ценах радует. Хочу отметить для любителей позажигать что переход на пониженую происходит быстрее, а задняя включается почти без "хруста" в движении. (задняя у нас не синхронихзировная поэтому если авто даже чуть котитца её бысто воткнуть без "хруста" на заводском масле не реально, при чём хруст такой очень неприятный, на АТФ почти не заметный. Но лутче конешно заднюю включать только на полностью остановленой авто)

Да у Вас "ремонт" а не "доливка". Если вылетела полуось то там почти всё масло и вытекло(так как полуось как раз в почти нижней точке находится), я как то когда менял опорные подшибники как то выташил случайно полуось, за секунд 20 вытекло почти всё масло, пока я её назад попытался вставить. Так что запасайтесь 2 литрами масла, оно не дорого стоит, только найти проблематично 75w80, а если рискнёте то можете последовать моему прмеру и залить АТФ DEXRON-3, тоже 2 литра понравившего производителя(можно тоже тотал). На сервисе, попросите пусть контрольно отвинтят сливную пробку(она с водительской стороны коробки под полуосью(самая нижняя точка), под 8 квадрат, внутрений). А дальше через сапун заливаете 2 литра. А ремонтировать, я сам ремонтирую свой пирожок, авторизированым не доверяю, а Кашу маслом не испортишь. Коробка BVM5 2 литра после частичной сливки через картер коробки передачь(сбоку возле водительского колеса болта на 13, проще открутить и если авто наклонить(тормозной диск опустить на деревяшку и поддомкратить с пасажирской стороны) то сливается почти всё масло(2,1 литра у меня слилось заводского), мерял "канистрой" так что приблизительно, но больше 2-х эт точно), чем корячится и доставать к сливному отверстию, особено если нет соответсвующего ключа и ямы. А влазит все 3 литра и через сапун, и сальники не прёт(подозреваю что можно и больше). А достаточно 2-2,1 литра, и во всех мануалах 2 литра рекомендуют, а на сухую вроде как 2,1

Начну с того что это вобще не предусмотрено, если не было ремонта МКПП, или где то не протёк сальник то масло служит в МКПП весь срок службы авто. Его заливают ровно 2 литра и больше НИКОГДА не доливают... Ну это так предусмотрено производителем, поэтому нет не слова о этом. Так что вопрос скорее кто вам такое посоветовал, и какие причины тому? Если же есть обьективные причины то под вздушным фильтром, на коробке есть "сапун", с пласмасовым колпачком, колпачёк снимает и через него заливаете масло в МКПП так делают почти все. Правда повторюсь надо заливать строго определённое количество(2 л, при замене масла) так как нет шюпа чтоб проверить уровень. По поводу масла: Итак у нас на югах потеплело и я решил всётки быть первым и попробывать залить АТФ в МКПП Ситроена(в опеля, бмв, матизы и пыжики льют и всё хорошо, а на той же коробке но ситриках не встречал опыта) В общем залил ZIC ATF DEXRON-3 вчера, почему зик, да потому что почти бесплатно достался и валялся в гараже без дела ))) а как говорися нашы руки не для скуки.... впечетления не описуемые, кто хоть раз пытался ездить утом на не прогретой авто в мороз меня поймёт, что с обычной трансмисионкой второй передачи просто нет. А сейчас появилась )))) А тут как то плавно, включаются все передачи на всех скоростях(в пределах разумного), при чём как вверх, так и вниз. Первая передача что никогда пока не остановишь авто полностью не врубалась, тут хоть с 20 км/час нормально втыкается. Когда прогрел рычаг как то чуть добавил мягкости, ранее каждый "зуб" чуствовался, сейчас плавно и мягко переключается. Пока проехал 30 км на работу, осталяся доволен работой, всё как пишут ребята матизоводы, работа коробки стала мягкой и приятной, появились все передачи хоть на холодную, хоть на горячую.

Не знаю актуално или нет, но вобщем раскажу свою историю. Купил я авто(брал б/у), С3 1,4 механика 2004 год, заводилась через раз. Продавец навешал лапшу про какуюту електронную защиту, котрая блокирует запуск. Но спасибо на этом форуме помогли(1,5 года назад), диагностировали что надо смотреть втягивающее. В итоге(сам в гараже), снял стартер(впринципе ничего мега сложного), оказалось что: во первых: контакты на втягивающем открыты "всем ветрам", поетому они у меня солидно так окислились, и по сути тока хватало на то чтоб сработало втягивающее стартеру уже не хватало(начинал гореть контакт на массе). (по этой причине окисленых контактов может и выгорать предохранитель) во вторых: на втягивающем, умные електрики с пердыдущего официального сервиса(видно увидев подгорание), долго не думая, решили "пожджать" массу, и перетянули болт массы, да так что получилось болт, а за ним и клемма во втягивающем, углубились, и через раз втягивающее замыкало контакты, и давало ток неа стартер. В третих(это я уже делал потом): вал на котром устаовлено бендикс, да и сам бендикс, тоже у меня поржавели, и после запуска всегда так 2-3 секунды противно писчали. Поэтому, ничего нового покупать не надо, если есть доступ к "прямым рукам", то надо тёплый гараж, 2 часа времени снять стартер, перебрать и смазать втягивающее, бендикс и всё до чего можно достать(сам стартер я не потрошил). Установить зашиту картера двигателя, лутше чтоб в ней поменьше дырок было(ну хоть чучуть меньше грязи будет под капотом), там видно я перехвалил французов, но за двигателем там как то не продумано, много чего ржавеет и потом блокируется, горит, итд... к примеру втулка, на грузе, рычага КПП, тоже проблемма из за того что со временем ржавеет. Сейчас после ремонта 40 000 пробега полёт нормальный ))))

Да кстати не покупайте никогда и низачто Motul Motylgear 75W-80 не масло а солидол при -12 уже.

Вопрос, есть ли такие что в механическую коробку передачь заливали ATF Dexton (масло от автоматической). У меня коробка BVM5, думаю проблемма извесна многим и заключается в конструктвных особеностях коробки, на холодую(а щас у нас за -15 ... -22), воткнуть вторую передачу без перегазовки, и на скорости более 18 км/час не реально. Как бы для первой много, для третей мало, а вторая упорно не включается, на форуме пыжиководов нащёл информацию что проблемма в конструктивных особеностях коробки и на второй передаче синхронизатор не может выдавить густое масло, оно и блокирует включение передачи. Надоумил меня один владелец матиза, у них проблемма с коробкой ужаснейшая, на заводском хрустит и на морозе тоже всё через раз включается, так вот они поголовно льют АТФ в коробку по причине того что у него вязкость стабильная в температурном диапазоне -50 ... +150 (ну как бы понятное дело в автомате вязкость очень важна). Некоторые уже по 200 000 на нём прошли проблемм с синхронизаторами, или там перегревом масла не замечено, потому что к Dexton по сути тоже высококачественное масло со всем пакетом присадок, но стабилизиованое по вязкости в более широком диапазоне. К тому же декстон 2-3 с недавнего времени тот же льют с завода многие производители. А тем более спецификации того же ENEOS ATF 3 Плотность при 15С, кг/куб.м 847 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт 7.496 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт 35.367 Температура вспышки, С 210 Температура потери текучести, С -50 И того же Total BV 75w80, что прописан нам в коробку: Плотность при 15° С, кг/м3 887 Вязкость кинематическая при 100° С, мм2/с 8 Вязкость кинематическая при 40° С, мм2/с 49 Температура вспышки по Кливленду при ° С 206 Температура застывания ° С -45 Тоесть по вязкости они идентичны. Вобщем кто что думает на этот счёт?