Перейти к содержанию
Ситроен Клуб

Jelti

Местный
  • Постов

    12
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  1. У меня тоже здох , над пройти все пункты, но после 13 страниц немного каша. Может есть у кого желание написать пошаговую проверку кондиционера. Например: 1 - Сначала проверить муфту, включая и вык. кнопку "АС" 1,2 - Накинуть провода от Аккум на муфту 2,3 - Замерить Напряжение на фишке муфты 2 - Прозвонить какието провода(я тут не силен), желательно конечно с фотками)) И короче так далее с датчиками и т.д. И еще один вопрос Датчик давления кондиционера находиться на Радиаторе(испарителе) на фото позиция №2?
  2. Опять начала тупить, но намного меньше, я отключил фишку на ЕГР, затем снял клапан егр, посмотрел чтоб он был закрыт, поставил обратно и все, буде ездить так со снятой фишкой. Еще при разборе посмотрел состояние трубки выхода с клапанной крышки в крышку заслонки. Она уж совсем в каки была, решил ее заглушить со стороны инжектора, а со стороны Клапанной крышки наращу подленее трубку и опущу к днищу пусть туда кака капает(из-за каки выходит из строя датчик ХХ)
  3. Ну да ладно, сам с собой значит сам с собой. Короче сегодня поехал ставить новый кислородный датчик, ток который первый, но предварительно утром снял (начитавшись форумов) фишку с клапана егр. Машина ехала прекрасно и ХХ тоже все ок. В итоге поменял кислородный датчик, завели(фишку не подсоединял), все работало четко. Включил ЕГР(предварительно стерев ошибки), сразу начало тупить. Выключили ЕГР (опять стерли ошибки), машина начала норм работать. И для точного просмотра еще раз стерли ошибки и включили ЕГР, машина уже три часа работает без проблем. ДУмаю если будет опять тупить почищу клапан ЕГР, или под замену если не поможет он вроде порядка 180 долларов стоит.
  4. На Фото (с экзиста) под номером 6 стоит "Пластина замыкающая". Для чего она? На картинке пластина показана с верху между прокладкой и посадочным местом, мол она может ставиться, а может и не ставиться? Неужеле для глушения EGR? И еще один вопрос под номером 3 на фото, показана "трубка рециркуляции", для чего она нужна, и надо ли ее глушить при глушении ЕГР? И еще под номером 1 "ЭЛ.МАГН.КЛАПАН",а под номером 7 "ВЫПУСК. КЛАПАН". Ктонибудь может объяснить как эта вся система работает в особенности клапана? т.е. при каких оборотах эт все происходит.
  5. Новости дня! поменял задний лямда зонд, не помогло , хотя на диагностики напряжение на нем стало намного лучше показывать и плавнее работать, на ХХ 0,3V если давать газу то плавно подскакивает до 0,5-0,6V. Уже заказал первый лямда зонд, ведь он показывает ошибку, хотя напряжение на нем изменяется плавно 0,7-1,2V. Если лямдо-зонды не помогут то возьмусь за датчики давления их минимум двое один в заслонки а другой в коллекторе, как показывает "Лексия", первый я датчик нашел а второй не могу, если кто знает подскажите. И еще вопрос кто знает какое давление должно быть на датчиках давления, "лексия" показывает в mB. Может кто помнит или у кого нибудь есть результаты теста. П.С. Такое ощущения что я разговариваю сам с собой))
  6. Ездил еще раз на диагностику, диагностировали 2 часа и на ХХ и 2000 - 3000 тыщ оборотов. Также диагностировали при езде смотрели онлайн показания датчиков. Пришли к выводу очень странно работает второй кислородный датчик. А первый всегда выдает ошибку. В итоге заказал второй датчик за 200 тыщ.бел. если не поможет поменяем и первый датчик пока все...
  7. 1_) Добрый день. Читал много разный тем. Но думаю все таки написать, потому что немного расширил тему. 2_) Машина начала "тупить" при разгоне, А именно когда мотор работает на ХХ(например на светофоре)(а иногда и просто едешь норм а потом), а потом начинаешь тихонько давить на газ, машина в начале в роде схватывает, а потом как-будто попадает в "турбо-яму (или аномальную зону где время и пространство закручиваются в сингулярность)" и начинает работать так как будто "маленькие гномы" отключили пару цилиндров, потом если нажать хорошенько газу то вроде (через секунды 3, в зависимости от оборотов) прорывает и разгоняется в норме, но при переключении на следующею передачу опять в начале "тупит" и опять гномы под капотом. Если сразу же остановиться и мотор работает на ХХ то чувствуется неровность работы двигателя, а если подставить руку к глушителю то опять кажется что работает ток пару цилиндров. 3_) Машина заводиться отлично, на холодную работает тоже отлично, обороты не плавают, двигатель щекотает ровно. Обычно симптомы проявляются на прогретой машине. Иногда при заводе горячей машине на ХХ, как описано в пункте 2, в конце пункта. 4_) Выводы из предыдущих прочитанных темах. 1 - Надо менять датчик температуры охлаждающий жидкости. 2 - Надо поменять выходной клапан ЕГР(но думаю это не то), А их кстати два один выходной клапан а один электромагнитный клапан. 3,1 - Надо поменять кислородный датчик(лямда зонд) верхний или нижний - почему верхний при диагностики датчик показывал ошибку(не правильную температуру), почему нижний при диагностики на ХХ на неровной работе двигателя см.выш. датчик очень странно показывает напряжение 0,072 при ХХ, а при медленной увеличении педали газа сразу на 0,8. При ровной работе ДВ на ХХ датчик показывает 0,8 3,2 - Почему не надо менять кислородные датчики, потому что датчики отражают общую работу двигателя и правильности топливной смеси. Т.е. Изначально какой либо другой датчик дает неверные показания, в двигателе будет попадать не правильная топливная смесь и двигатель на основе всех датчиков все ровно не сможет отрегулировать смесь. И на выходе кислородные датчики будут давать ошибки или не правильные данные. 4 - Надо поменять датчик положения дросельной заслонки или потенциометра(я так и не понял это один и тот же датчик) 5 - Поменять катализатор, но машина на холодную работает норм, да и просто он дорого стоит, эт в конце. 5_) В ДВ в системе питания множество датчиков, как определить правильность их работы, иль какие на них должны быть параметры сопротивления или напряжения при разных режимах работы ДВ. Не хочется тупо их менять по нарастанию стоимости самих датчиков. 0_0_) если будут пожелания к изменению темы или опроса пишите подправим, ведь вместе мы сила! Мой автомобиль Модельный ряд - XSARA PICASSO Двигатель - СИСТЕМА ВПРЫСКА EW7J4 Коробка передач - BVM5 Модельный год - МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2002 Характеристики автомобиля Система питания топливом Двигатель - СИСТЕМА ВПРЫСКА EW7J4 Топливо - НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН Стандарт по выбросам отработавших газов в атмосферу (двигатель) - EEC 2000 ОЧИСТКА (ДВИГАТЕЛЬ) Технические средства для защиты окружающей среды - АВТОМОБ. С ТЕХ.ОЧИСТ. IFL5 (НАЛ.ЛЬГОТ.)
  8. а крылья разве не пластмассовые???? Я не стал бы феном их греть... И если будете клеить , то клейте на то что потом можно отодрать(отсоединить), а то потом крыло погнете тянувши!!! Недавно разбирал крылья там черная резина (хорошо растягиваемая).... крыло само прижимается к ней и я думаю летом от жары приклеиться...а правое крыло само не прижимается т.к. была битая в это место, но и не стучит, если прижать то нарушается геометрия и появляются зазоры, я так и оставил. P.S. если снимаете крыло, то отрегулируйте двери(зазоры), чтоб хорошо закрывались....(а то потом дверь начинает скрипеть)
  9. трос уже сделал, путем нанесения овальных углублений на тросе(железяке)
  10. Добрый день! :bye: Такая вот штука: ксара пикасо 2002 год 1.8 бенз.(трос сцепления с автом. натяжением)., 5 месяцев назат (на 151 000 км) поменяли сцепления(комплект), после замены все работало хорошо. :yahoo: Прошло 5 месяцев сейчас такая ситуация....Заводиться хорошо, на прогретую и холодную на холостых не вибрирует и постороних шумов нет. :help: ИНОГОДА :mda: !!!!!Иногода на пятой передаче после 74-80 км/час начинает сильная вибрация(очень сильная) при том что на нейтралке нечего не вибрирует на 4 передаче тоже, только на 5 ИНОГДА(не всегда один раз догнал до 165 км и все было в порядке, вибраций не наблюдалось), проверил развал и балансировку, все норм!...... Думаю ладно, бывают капризы...... :mda: Через пару дней начало что то стучать только на передачах(включенных), такое ощущение что какой то подшипник на валу в коробке......потом прошло......сейчас 50% на 50%, то есть то нету стука (правда это не стук а ощущения маленькой вибрации как буд-то подшипник треснул, не каждый услышит(почувствует))...... при этом вибрация на 5-ой передаче уже всегда и иногда на 4-ой....... нажимаешь сцепление и все сразу пропадает...... Думаю ладно записался к мастеру на следующей неделе, пусть посмотрит....тут беда :shok: начала западать педаль сцепления,возвращаешь педаль в исходное положение и все работает и на не заведенной машине сцепление вообще работает хорошо(только есть маленький, мало заметный скрежет на тросу, ощущаемый ногой), но я правда уже все прочитал на форуме, итог: над менять трос сцепление т.е. шалит автоматическое самонатяжения в тросе.(может сделаю трос сам а не буду покупать) Собственно вопрос такой: :pardon: Может в коробке че не так, точнее там определенно что-то не так=) и сцепление плохо нажимается? Откуда и дополнительная нагрузка на автоматическое натяжение сцепления, и это устройство начало ломаться...Иль просто от износа подкрался незаметно капец тросику??? Откуда следует вопрос: Виновата ли станция которая меняла сцепление, может что не докрутили, или криво поставили....? Или это просто от износа лопнул подшипник??????(станция очень приличная) Можно ли ставить новый трос сцепления прежде чем починят коробку(что там с ней случилось)???? просто трос сам могу поменять, а коробку сам починить не могу :secret:
  11. спасибо!!!!! уже взял съемник, но наступил мороз и машина не заводиться)))))) так что стоит во дворе и пока не буду снимать....
  12. Всем здрсте! Перерыл почти весь форум не нашел ответа, как снять задний держатель щетки!!!!????? я чет попробовал гайку открутить(одним ключем держал плосмассу, вторым гайку "крутил!"), а она намертва держится, боюсь поломать сам механизм поворота щетки. Если где обсуждалось, подскажите, иль кто имел дело с ней
×
×
  • Создать...